Liten 3fas motor som lagt av...

[mikber]

skruvat isär motorn nu. Jag kan inte se något som ser bränt ut. Se bilder.

[hawkan]

Mät motståndet i motorns lindningar. Hade du gjort det?
Då ser man om det är kortslutning i de. Eller nån har gått av.

[säter]

Det ser ju fint ut, så mät lindningarna.

[grym]

det är en lite mer avancerad styrning med feedback, magnet ska tillbaka, kolla åt vilket håll den ska vara med, antingen är alla på samma håll, eller mer trolig varannan syd upp och varannan nord upp

den gör att man håller varvtalet om den belastas lite

[mikber]

Nu har jag hittat ett 9V batteri till mätaren. Jag har fått följande unjefärliga resultat.
Z1 - Z2 32ohm
U1- U2 60 ohm
U1 - Z1 8 ohm
U1 - Z2 8 ohm
U2 - Z1 16 ohm
U2 - Z2 6 ohm
Jag har mätt alla fyra kablarna mot motorchassi vilket gav 0 utslag.
Vad att göra?
Ny motor enligt Chatgpt om den har rätt. Jag söker i så fall en motor med 9 mm axel.

[grym]

koppla ihop den utan styrningen, kondensator och motor,
då ska den starta, måst du snurra till den för hand är det kondingen

[malman]

Antar att det finns en 6polig plint på motorn som då är anslutningarna U1 U2 V1 V2 Z1 Z2... Ev med ett par kopplingsbleck däremellan (vilket schemat i locket antyder)

(Edit... Insåg nu efteråt, att jag trasslade till det med v1 och v2... Som aldrig nämnts i tråden, dock finns ju skiss på den 6poliga plinten (vilket initialt lurade mig))

En bild på denna skulle nog också hjälpa.
Och, när du mätte var kablarna och ev bläck bortkopplade? (Dvs mätte du på motorn utan att få med en massa elektronik)

Sen vore det nog bra att reda ut var kondensatorn ansluter (bilderna var lite svår tydda). Man kan tänka sig att kondensatorn ansluter direkt till motorplinten, eller kanske att den går.via kretskortet. Likaså kan man funder på hur inkommande kraft fördelas mellan motorplint och kretskort...
Gissar att den ena inkommande tåten delas mellan motorplint och kretskort, den andra går till kretskortet bara, för att efter elektroniken ansluta mot andra sidan på motorn... (Någon av.tåtatna.via strömbrytaren...)

Om nu så är fallet torde man kunna ansluta tråden som går 'via' kortet normalt, direkt till motorn, så borde motorn gå med fullt vatvtal.

[malman]

Med lite google.ai hjälp fick man detta svar....
(Som måste tas med en stor nypa salt och jämföras med kända fakta innan man sväljer det med hull o hår)

I en enfas AC-motor med sex poler (U1, U2, V1, V2, Z1, Z2) är de interna lindningarna och komponenterna uppdelade i tre separata kretsar:
U1 – U2: Huvudlindning (driftslindning) som skapar det magnetiska huvudfältet.
Z1 – Z2: Hjälplindning (startlindning) som ger startmoment ihop med kondensatorn.
V1 – V2: Centrifugalbrytare (eller termoskydd) som kopplar bort startkondensatorn efter start.

Hur byglingarna (busbars) fungerar
Plintarna sitter ofta placerade i två rader (t.ex. U1-V1-Z1 och U2-V2-Z2 eller liknande geometrisk layout).
Genom att flytta medföljande bleck (busbars) ändrar du rotationsriktning på motorn:
Principen för riktningsändring:
Du kastar om polariteten (skiftar fas och nolla) på antingen hjälplindningen eller huvudlindningen.
Medurs rotation:
Blecken kopplar ihop lindningarna parallellt i en viss riktning (t.ex. U1 till V1 och U2 till Z2).
Moturs rotation:
Blecken flyttas (ofta från vertikalt till horisontellt, eller vice versa) så att strömmen genom hjälplindningen (Z1-Z2) vänds.
Kondensatorn ligger permanent eller temporärt inkopplad i serie med hjälplindningen (Z1–Z2) för att förskjuta fasen och skapa det roterande magnetfält som krävs för att motorn ska kunna starta själv.

Edit.. Nu hade ju skissen inte beteckningarna V1 och V2 med på plinten, så denna del med centrifugalbrytare utgår nog, och kondensatorn sitter fast kopplad. Men resten är nog tillämpligt.... Tror jag...