Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer

[drh]

Nu kom jag på vad Warpingen på detta lock berodde på. Eftersom sensorn för temperaturen på bädden sitter i mitten på bädden och man printar en massa varm plast där så stänger den av bädden... grrr och då börjar ju plasten som är uti kanterna att svalna vilket resulterar i att den släpper från bädden. Det är iaf min teori.

Jag kom på det nu när jag printade min senaste print och tittade på mätvärdena på datorn och tänkte värst vad han dragit på värmen i bädden. Men när jag kände på den så var den ju kall. Då slog det mig att sensorn sitter ju helt fel, den borde sitta ute på kanten där man sällan printar.

Någon som vet om man kan flytta på den?

233.jpg

[mippen]

på min maskin ligger det en ALU skiva ovanpå heatbed och sedan en glasskiva.
Misstänker att ALU skivan hjälper att fördela ut värmen både från det man printar och från heatbed.

[MadModder]

Det var ingen dum idé. Noterar.

[stenD]

Nu har jag testkört alla axlar och börjat titta på kalibrering av Z-axel mot bädden... Suck vad warpad den är.

Jag är i samma läge, problem med en bula på mitten 0.5 mm högre.

Nått är lite knas med min då det verkar vara mindre då jag plockar bort alu,kartong,hotbed delen från maskinen.
Skall kolla om det är monteringen som gör att det blir såhär tokigt.

[drh]

Nu har jag funderat lite till - så håll i er nu

Man borde väl kunna byta ut den termistor på 100K som sitter nu mot en 50K och placera en till 50K i serie fast ute på kanten på bädden och på så sätt förhindra att den helt stänger av bädden. Eller kanske ännu bättre en i vardera hörn på bädden.

En annan tanke, borde man inte skicka med en lite mer skyddad termistor till extrudern?

NTC_bead.jpg

[drh]

Nu har jag testkört alla axlar och börjat titta på kalibrering av Z-axel mot bädden... Suck vad warpad den är.

Jag är i samma läge, problem med en bula på mitten 0.5 mm högre.

Nått är lite knas med min då det verkar vara mindre då jag plockar bort alu,kartong,hotbed delen från maskinen.
Skall kolla om det är monteringen som gör att det blir såhär tokigt.

Det är nog en bra idé att byta ut muttrarna där mot låsmuttrar så att man inte behöver dra åt så hårt.

[lond]

Nu har jag funderat lite till - så håll i er nu

Man borde väl kunna byta ut den termistor på 100K som sitter nu mot en 50K och placera en till 50K i serie fast ute på kanten på bädden och på så sätt förhindra att den helt stänger av bädden. Eller kanske ännu bättre en i vardera hörn på bädden.

En annan tanke, borde man inte skicka med en lite mer skyddad termistor till extrudern?

NTC_bead.jpg

Inte helt säker på att du kan det. Det gäller att du får tag på en termistor med samma resistanskurva.
Vad är det för firmware i styrkortet? I den kan du ändra kurva så att den passar din sensor så att du slipper att använda ett extra motstånd.
I Marlin har man följande alternativ:

Kod: Markera allt

//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
//
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k 
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan) (1k pullup)

Skulle min termistor gå sönder, så kommer jag nog välja alternativ: "-1" AD595 + en K-givare som reparation, finns några styrkort med denna lösningen redan.

/// Marcus

[drh]

På kortet är det Marlin V1

[drh]

Idag är jag riktigt nöjd med mig själv Handtaget till vår duschkabin har varit trasigt under en låååång tid nu.

274.jpg

Dags att fixa till det nu. Först en enkel CAD-modell

275.jpg

Sedan "skivar" vi upp den

276.jpg

Och ett bakslag Annan version av programmet, annan dator, annat O/S osv..

278.jpg

Ritade på - tänkte om den slirar på axeln, dom var ju trotts att helt runda

279.jpg

Nytt försök

280.jpg

Och, ta da

281.jpg

[drh]

Ring
Utskriven i PLA/PHA
Tid 4min
Lagerhöjd 0,25mm
Antal lager 20st
Storlek 24x20x5mm
Åtgång PLA 3mm 115,0mm (0,8cm3)

Knopp
Utskriven i PLA/PHA
Tid 63min
Lagerhöjd 0,25mm
Antal lager 160st
Storlek 40x38mm
Åtgång PLA 3mm 2253,0mm (15,9cm3)

Blev en grön ring till den yttre knoppen

282.jpg

Funkar om jag får säga det själv

283.jpg

[Mattematik]

Funkar PLA i en dusch? Jag trodde det var fuktkänsligt.

[jihe]

Du får något slags regelbundet mönster knappt en gång per millimeter på höjden att döma av bilderna. Kan du ha problem med skevhet i Z-skruven kanske? Det ser ut som om det är M8-gängstång och då stämmer ju frekvensen rätt bra, det ser väl ut som om det varierar en gång per 1,25 mm ungefär?

[stenD]

På min har jag att det "hoppar" till ibland då man kör Z neråt, aldrig uppåt dock. Tror detta har med att muttern i plasthållaren rör sig.

[drh]

Funkar PLA i en dusch? Jag trodde det var fuktkänsligt.

Vatten och PLA är inte världens bästa kompisar... men det är den enda typen av plast som jag kan printa just nu.
Vi får se hur länge det håller

[drh]

På min har jag att det "hoppar" till ibland då man kör Z neråt, aldrig uppåt dock. Tror detta har med att muttern i plasthållaren rör sig.

Samma sak på min.