Batteriseparator / avskiljare /isolator!
Jag har inte läst igenom hela tråden, men ICL7665 (som jag labbat lite med för 12V batterier) är en IC-krets som kan övervaka batterispänningen och t.ex. öppna en effekttransistor (FET) när spänningen överstiger ett visst inställt värde, och stänga transistorn när spänningen sjunker under ett annat inställt värde (dvs kretsen har inställbar hysteresis). Hela kopplingen blir mycket enkel, endast ett fåtal kringkomponenter.
Har du i en hyfsad generator så har du en bit över 100A att ladda med.
Lyset hamnar på kanske 10A och elfläkten på runt 30-40.
Startbatteriet kan inte ta emot dessa 50-60A som blir över från generatorn mer än några minuter i början, så generatorn kommer ändå att reglera på mellan 14 och 15 Volt, ganska omgående.
Med lite långa kablar till radiobatteriet kommer spänningsfallet begränsa laddströmmen så du har dina 14V över startbatteriet även om det andra är nerkört.
Och med tiden även på det andra batteriet.
Lyset hamnar på kanske 10A och elfläkten på runt 30-40.
Startbatteriet kan inte ta emot dessa 50-60A som blir över från generatorn mer än några minuter i början, så generatorn kommer ändå att reglera på mellan 14 och 15 Volt, ganska omgående.
Med lite långa kablar till radiobatteriet kommer spänningsfallet begränsa laddströmmen så du har dina 14V över startbatteriet även om det andra är nerkört.
Och med tiden även på det andra batteriet.
Jag kom på att jag skall nog ge mer information om varför jag vill ha 2 batteri!
Bilen är altså en Cadillac från 1964 och har en generator på 63A.
Förra batteriet jag hadde i va på runt 70Ah och det räckte inte alltid till att starta bilen med det, så därför byttes det ut mot ett på 100Ah.
Problemet uppkommer nästan bara på Cruisingar, där man står i bilkö i runt 5-6timmar i sträck (kanske lite svårt för den oinvigde att se vad det är för roligt med det
). Med ett tomgångsvarv på ca 800varv/min så är det på gränsen att det laddar. Man märker snart att stereon inte hänger med längre och då får man stänga av den en stund, men sen måste man ge sig ut på landsväg och köra ett par kilometrar utan förbrukare innan man kan stänga av bilen, för annars går det inte att få igång den.
Det stämmer säkert som Norpan säger att det i vanliga fall räcker med ett skiljerelä som bryter mellan batterierna när bilen är avstängd. Men jag är rädd att stereon kommer att sno ström i från startbatteriet utan att jag märker det, och då spelar det ingen roll att batterierna är åtskilda när jag skall starta bilen, för det kommer ändå inte räcka! Har jag helt fel??
Bilen är altså en Cadillac från 1964 och har en generator på 63A.
Förra batteriet jag hadde i va på runt 70Ah och det räckte inte alltid till att starta bilen med det, så därför byttes det ut mot ett på 100Ah.
Problemet uppkommer nästan bara på Cruisingar, där man står i bilkö i runt 5-6timmar i sträck (kanske lite svårt för den oinvigde att se vad det är för roligt med det
). Med ett tomgångsvarv på ca 800varv/min så är det på gränsen att det laddar. Man märker snart att stereon inte hänger med längre och då får man stänga av den en stund, men sen måste man ge sig ut på landsväg och köra ett par kilometrar utan förbrukare innan man kan stänga av bilen, för annars går det inte att få igång den.Det stämmer säkert som Norpan säger att det i vanliga fall räcker med ett skiljerelä som bryter mellan batterierna när bilen är avstängd. Men jag är rädd att stereon kommer att sno ström i från startbatteriet utan att jag märker det, och då spelar det ingen roll att batterierna är åtskilda när jag skall starta bilen, för det kommer ändå inte räcka! Har jag helt fel??
Har du mätt upp att generatornladdar ordentligt?
Som det verkar så är det laddningen som är dålig och ett til batteri kommer bara att belasta generatorn mer utan att hjälpa ett dyft tyvärr.
EDIT: Fördelen och orsaken till att man använder två batterier brukar vara för att kunna spela när bilens motor är avstängd och ändå veta att man har ström kvar på startbatteriet.
Som det verkar så är det laddningen som är dålig och ett til batteri kommer bara att belasta generatorn mer utan att hjälpa ett dyft tyvärr.
EDIT: Fördelen och orsaken till att man använder två batterier brukar vara för att kunna spela när bilens motor är avstängd och ändå veta att man har ström kvar på startbatteriet.
jodå... den laddar 14,2 volt.... men det är ganska extrema förhållanden det handlar om. Större generator hadde nog löst problemet, men jag ville ha igång en diskussion om skiljerlä/batterisolator. För det är något som används mycket, speciellt hos båtfolket men också hos bilstereonissarna, men då handlar det mest att kunna spela slut på batteriet när man har bilen avstängd...
Problemet är väl att du har en likströmsgenerator och den laddar bara när den får lite varv, om du byter ut den mot en växelströmmare (det finns att köpa färdiga som passar direkt), så reglerar ju den spänningen genom att ändra magnetiseringen varför den kan ladda nästan lika bra vid låga varv.
Min far bytte ut regulatorn på sin DeVille -61 mot en hembyggd elektronisk vilket förbättrade laddningen en hel del även med likströmsgeneratorn.
Min far bytte ut regulatorn på sin DeVille -61 mot en hembyggd elektronisk vilket förbättrade laddningen en hel del även med likströmsgeneratorn.
Trodde faktiskt det var det du var ute efter.Bosen skrev:, men då handlar det mest att kunna spela slut på batteriet när man har bilen avstängd...
Det här med cruising och laddning är ett delikat problem, ihop med motortemperatur.
Det enklaste och bästa är nog en mindre remskiva på generatorn.
Kan du få den till att ligga på 2-3000rpm vid tomgångsvarv på motorn så borde du få tillräckligt för att driva det mesta.
Om det är en växelströmsgenerator så tål den 12-16000rpm utan att ta skada, och jag misstänker att du inte ligger på fullvarv hela tiden.
Även växelströmsgenerator laddar ganska dåligt vid puttrande tomgångsvarav @ 800 varv, typ 30-50% av max strömkapacitet - moderna bilar är generatorn tillräckligt stor för att bilens förbrukning med lysen och allt + 3-7 ampere marginal för laddning av batteriet - det är därför det sitter 100+ amperegenerator i moderna bilar för att klara grundförbrukningen vid tomgång medans det räckte med 30 -63 ampere generator i 70 och 80-talsbilar. likströmsgeneratorerna kunde inte utväxlas lika hårt då varavtalet när motorn rusade max blev lite för mycket för att hålla lindningarna på plats i spåren på utsidan av rotorn.. - medans växelströmsgenerator har den bastanta 'cat claw' rotorn som omsluter lindningen vid höga varavtal. Därför var det närmast standard att likströmsgenerator knappt laddade på tomgång trots full fältström medans de gav helt ok ström redan vid 1000 rpm - dom 25% i utväxling mellan likström och växelströmsgeneratorerna är det som skiljer för laddningskapacitet vid tomgång.
Då din grundförbrukning är större än vad generatorn orka ge vid tomgång så drar du sakta ur batteriet.
Det du skall göra då är att skiljerelät som kopplar ihop batterierna har en spänningskomparator med hysteres där den skiljer bort radiobatteriet med dess last så fort system/batterispänningen på huvudbatteriet går under 13.0 Volt (då har inte batteriet börja ladda ur sig då dess vilospänning fulladdat är ca 12.8 - 13.0 Volt) och kopplar in radiobatteriet igen när systemspänningen överstiger 13.8 Volt igen (gör båda nivåerna justerbart för att anpassa din bil faktiska nivåer). Ha gärna en liten fördröjning på någon sekund med RC-krets eller liknande så att det inte står ock klapprar...
har gärna sensorledningarna (tvistad hela vägen) direkt kopplad till ditt startbatteris polskruvar så att den blir 'master' när det gäller besluten när radiobatteriet skall koppla in och ur (man får också lite filtreing av spänningen den vägen) - koppla ur när spänningen är 13.0 volt - koppla in igen när spänningen är över 13.6 Volt typ.
Då din grundförbrukning är större än vad generatorn orka ge vid tomgång så drar du sakta ur batteriet.
Det du skall göra då är att skiljerelät som kopplar ihop batterierna har en spänningskomparator med hysteres där den skiljer bort radiobatteriet med dess last så fort system/batterispänningen på huvudbatteriet går under 13.0 Volt (då har inte batteriet börja ladda ur sig då dess vilospänning fulladdat är ca 12.8 - 13.0 Volt) och kopplar in radiobatteriet igen när systemspänningen överstiger 13.8 Volt igen (gör båda nivåerna justerbart för att anpassa din bil faktiska nivåer). Ha gärna en liten fördröjning på någon sekund med RC-krets eller liknande så att det inte står ock klapprar...
har gärna sensorledningarna (tvistad hela vägen) direkt kopplad till ditt startbatteris polskruvar så att den blir 'master' när det gäller besluten när radiobatteriet skall koppla in och ur (man får också lite filtreing av spänningen den vägen) - koppla ur när spänningen är 13.0 volt - koppla in igen när spänningen är över 13.6 Volt typ.
CAT-5 duger utmärkt - den är tättvistad och skärmad om du väljer den sorten med skärm. 1 par för själva mätningen och de andra paren för strömförsörningen av kretsen, alla kopplade till samma batteripoler på starbatteriet - bygger du strömsnålt med rätt val av OP-ampar och logik (typ 1 mA viloström) så behöver den aldrig kopplas ur batteriet - batteriets självurladdning är mycket högre i sammanhanget.
välj nu patchkabeltypen med många kardeler i varje ledare och inte enkeltrådsmodellen - det kommer att spara många förbannelser när du bygger grejorna
OBS: elektronikkreten som styr relät skall inte på något sätt vara ihopkopplad med strömkretsen som relät bryter och sluter - alltså ingen 'gemesnam jord' utan elektroniken skall ha sin strömförsörjnings och referensjord enbart genom sin CAT-5 kabel - det betyder att reläspolen inte får vara kopplad till 'gemensam jord' eller liknande utan du skall ha båda ändarna av spolen fria.
- så fort det kopplas ihop med gemensam jord någonstanns (skärmen får heller inte kopplas ihop på något sätt i båda ändarna) så kommer pga olika spänningskillnader i bilen göra att det flyter strömmar i CAT-5 kabeln (stål leder ström dåligt och tex. baklyseströmmet tar genvägen genom kabeln istället...) och sensoringångarna kan bli dränkta av störningar och misstriggar.
bygg gärna i skärmad låta och jorda den i cat-5 skärmen som är i sin tur jordat vid batteripolens jord - men den får inte vara jordad i bilen där den skruvas fast (parasitström genom skärmen och kablarna och den vägen injicerar störningar igen) mao. plastlåda med invändig skärmning
mao. här gäller elektronisk hygien!!
välj nu patchkabeltypen med många kardeler i varje ledare och inte enkeltrådsmodellen - det kommer att spara många förbannelser när du bygger grejorna
OBS: elektronikkreten som styr relät skall inte på något sätt vara ihopkopplad med strömkretsen som relät bryter och sluter - alltså ingen 'gemesnam jord' utan elektroniken skall ha sin strömförsörjnings och referensjord enbart genom sin CAT-5 kabel - det betyder att reläspolen inte får vara kopplad till 'gemensam jord' eller liknande utan du skall ha båda ändarna av spolen fria.
- så fort det kopplas ihop med gemensam jord någonstanns (skärmen får heller inte kopplas ihop på något sätt i båda ändarna) så kommer pga olika spänningskillnader i bilen göra att det flyter strömmar i CAT-5 kabeln (stål leder ström dåligt och tex. baklyseströmmet tar genvägen genom kabeln istället...) och sensoringångarna kan bli dränkta av störningar och misstriggar.
bygg gärna i skärmad låta och jorda den i cat-5 skärmen som är i sin tur jordat vid batteripolens jord - men den får inte vara jordad i bilen där den skruvas fast (parasitström genom skärmen och kablarna och den vägen injicerar störningar igen) mao. plastlåda med invändig skärmning
mao. här gäller elektronisk hygien!!
Senast redigerad av xxargs 6 juni 2008, 13:10:35, redigerad totalt 1 gång.
De flesta bilar brukar inte ha plats i framändan för extra batteri - så det är lätt hänt - men man skall forfarande hålla elektronisk 'hygien' med samma filosofi som tidigare nämt även på korta sträckor - 'spindelväv' med sladdar i alla riktningar och flera jordinkopplingar på olika ställen är en enda stor antenn för att plocka ihop störningar - om du tar voltmetern och mäter mellan motorblocket vid generatorn och någon skruvskalle i karossen så kommer du att mäta flera hundra mV i spänningskillnad trots den feta jordflätan mellan motor och karross - det är dom spänningarna som man inte vill ha när man skall säkert mäta mellan 13.00 och 13.8 Volt...
