Bra lödning

[JimmyAndersson]

Personligen så föredrar jag att löda skärmen/flätan längre ifrån de övriga anslutningarna för att minimera risken för kortslutning. Jag löder med andra ord flätan längre ner, jämfört med lödningen i sista bilden.

Sedan gäller det att inte värma flätan för mycket. Då finns det risk för att den smälter isoleringen kring de andra sladdarna.

Better safe than sorry. Särskillt om man ska löda många kablar.

[Elektroholist]

Hej, tack för att dina tips.

Ja, det är i princip så jag gör. Jag sätter fast kontakten i skruvstäd så som du gör. Jag änväder en enkel kontakt av märket Thomann och de har bara en slät jämntjock förnicklad skärm/kontaktyta att löda fast flätan i. Denna har jag ruggat upp och använder fluss. Neutrik däremot har en liten tunn flik.

(Att få lod att smälta enbart genom att värma upp skärmen har jag inte lyckats med. Jag testade med över 400 grader och det händer inget ändå. Lodet måste ligga an mot pennan för att nåt ska hända. Med lägre temp då förstås.)

Flätands lödning på ditt exempel, sitter den hårt eller lossnar den om du sticker in en kniv under den och knäcker till?

När man löder om någonting, bör det gamla lodet avlägsnas innan man lägger på nytt?

Försämras ledningförmåga/hållfasthet när lod värms upp flera gånger?

[JimmyAndersson]

Det låter skumt att lödtennet inte smälter trots 400ºC.
Hur ser din lödspets ut? Ren och fin eller som ett fornminne från järnåldern?

Ett snabbt sätt att kontrollera i fall en lödning är bra: Dra/vicka lite på sladden någon centimeter från lödningen. När lödpunkten har svalnat förstås. Men ta det försiktigt om lödningen sitter på ett kretskort.

Lossnar lödningen om man knäcker till med en kniv så har nog inte tennet fäst ordentligt. Dvs kall-lödning.



Svaren på frågorna nedan är inte vetenskapligt dokumenterade utan bara saker som jag upptäckt under de 20 år som jag hanterat en lödpenna.


"Försämras ledningförmåga/hållfasthet när lod värms upp flera gånger?"

Jag har märkt att det beror lite på var lödtennet sitter, men det kan göra det. Särskillt på t.ex kretskort. Flussmedlet har slutat verka och lödtennet kan även ha blivit lite oxiderat och "smutsigt" (t.ex pga för hög värme). Vilket leder oss in på nästa fråga:


"När man löder om någonting, bör det gamla lodet avlägsnas innan man lägger på nytt?"

Japp. Iallafall på kretskort. På tunnare sladdar och skärmar behöver man knappt ta bort det gamla lödtennet, så länge det inte är en klump. Jag brukar bara ta en gnutta extra lödtenn eller flussmedel för att väcka liv i lödningen när jag ska löda en sådan sladd (eller komponent) på ett nytt ställe.

[Elektroholist]

Det låter skumt att lödtennet inte smälter trots 400ºC.
Hur ser din lödspets ut? Ren och fin eller som ett fornminne från järnåldern? Smile

Ja, mot lodet dirket ja. Vid den temperaturen går det ju upp i rök. Men det smälter inte genom att enbart skärmen värms upp. t.ex. genom att med pennan stryka fram och tillbaka på skärmens över- och undersida. Skållhet blir den men är relativt tjock. Kanske skulle skärmplåten behöva vara lite tunnare på den punkt där flätan ska sitta.

Spetsen är en MT603 och den rengör jag mellan varje lödning genom att fysiskt avlägsna slagg och sot samt genom att använda "Tippy" som både rengör och förtennar spetsen.

(Menar vi samma sak med förtenning här? har du särskilt tenn för förtenning? jag förstår det som samma sak som lodet.)

[Mindmapper]

Det är okey, förtenning gör du med vanliga lodet.
Har du en ren och fin spets brukar tennet flyta ut på den så att den blir blank, våt och fin. Att värma plast brukar förstöra spetsarna effektivt, men de brukar i de flesta fall gå att rädda med t.ex. Tippy.
Har jag uppfattat det rätt verkar det som att du kan löda det mesta övriga utan problem, men skärmflätan och stora metallytor är problemet. Kan kanske vara olika problem. Rent och lödbart är nyckelord. Hade en gång en kabel där skärmen var omöjlig att löda. Förmodligen därför att skärmen och gummi/plast som låg runt ikring reagerade olämpligt och skärmen ärgade och blev olödbar.
Kan du löda annat, kan det vara en förklaring.

När det gäller lödningen av kontakten är det inte ovanligt att spetsen är för lång och klen. Även om man har en kraftig kolv med bra effekt som du har. Måste effekten (värmen) ta sig ut från elementet via spetsen till lödstället. En stor massa i lödstället suger snabbt ur värmen från spetsen och elementet öser på, men kan inte leverera effekten, eftersom spetsen är för smal och lödstället kräver mera, mera, mera. Att lösa detta med att höja temperaturen brukar oftast bara resultera i bränd plast, isolering, lim, mönsterkort, flux etc.

Hoppas du får rättsida på det hela!

[Elektroholist]

Ok. En hel del av kablarna har faktiskt blivit bra men efteråt är det svårt att säga hur jag gjort och varför andra inte blir bra. Men men, jag experimenterar vidare.

Bränd plast och gummi blir det då och då när jag råkar komma emot. Lite deformerade kan de bli men det viktiga är väl att de täcker ledningen så att den inte ligger fri någonstans.

Kolven är inte kraftig, utan mer som en penna. Använder lödstation.

[tompa74]

Personligen så föredrar jag att löda skärmen/flätan längre ifrån de övriga anslutningarna för att minimera risken för kortslutning. Jag löder med andra ord flätan längre ner, jämfört med lödningen i sista bilden.

Ja brukar till o med fjanta ordentligt och sätt på krympslang över. Tillverkade
och sålde div kablar på tiden när jag hade musikaffär, blev lite smått känt
hemomkring för bra kablar med 3 års garanti på.

/ Tompa

[virtualground]

Det här var ett intressant ämne för jag håller just på att bygga några gitarrboxar. Jag har samma problem med 3.5 mm hörlurskontakter. Det blir aldrig riktigt bra. Hur ska man löda jordsladden där, trä in den genom hålet från insidan och löda på yttersidan? Det blir lätt en liten klump där som gör det svårt att skruva på hylsan...

[Elektroholist]

Angående s.k. telepluggar så är de som redan sagts umera allt som oftast ytbehandlade på ett mindre lämpligt sätt. Det var bralänge sedan sådana gick attlöda direkt utan att först fila bort nickel eller vad det nu är som de lägger på. Det är helkorkat att lägga på nickal, det bildar direkt en hård oxid på ytan som är helt olödbar. Förr var de förtenta, men det är de dessvärre inte längre... Undrar varför?

Hej, Marta. Vad jag läst så är pluggar förnicklade just för att förhindra oxidering.

När man nu slipar bort detta, så har man alltså inget skydd mot det. Vad göra ifall pluggen senare oxiderar? någon som har tips?

[prototypen]

Nickel är ett hyfsat kontaktplätteringsmaterial men lödbarheten är inte så bra.
Att rugga upp ytan där man ska löda är inget problem, tenn/bly eller blyfritt lod är också ett korrosionsskydd. Tror inte Marta slipade bort all nickel, bara där han löder.

Marta menade nog att kontaktytan är nickelplätterad men där man ska löda var den förtennt tidigare.

Nickel på stål är ingen höjdare i korrosionssynpunkt.

Hävdar fortfarande att ni har för låga temperaturer på era lödkolvar, vid 250° börjar risken för kallödning.

Protte

[Elektroholist]

Så där nu tror jag att jag hittat en lösning. Jag gjorde skärmplåten lite tunnare vid lödpunkten för flätan. Med en mejsel eller syl kan man banka till där till en inbuktning så att plåten blir tunnare. Går det hål i plåten så är det nästan bara en fördel då det blir tunnt, vasst och ojämnt krång hålen. Tre småhål på rad närmare bestämt. Då fäste lodet bätte. Jag har iaf inte lyckats bända loss lödningen efter det. Detta är förstås mer tidsödande men det är det värt.