Tillverka kretskort

[helmut]

Jag skriver alltid ut två ex och lägger filmen ovanpå varandra så att det svarta blir riktigt svart I ett lager blir det svarta så genomskinligt att tunna linjer försvinner eller så blir det hål i det som ska vara kvar. med två lager oh film och ett uv rör brukar jag exponera filmen i ca 4 minuter.

Och så kan det vara bra att ha en ny toner för gamla tonersger svarta kanter och bara ett grått fält i mitten. När man sedan etsar blir det en massa hål eller avbrott i banorna.

[prototypen]

Dubbel OH film är inte helt bra, ritfilm finns hos Mattonbutiken, inte helt billig men det fungerar.
Med riktigt svart så är det mindre kinkigt med exponeringstiden.

Protte

[4kTRB]

Den där sprayen är inget vidare. Det fanns någon typ av pulver förr som man skulle lösa upp i typ aceton och doppa korten i
men hur det fungerade vet jag inte.

[prototypen]

Positiv 20 fungerade utmärkt, använde den tills den slutade säljas pga fel drivgas.
Numera är jag lat och köper färdigbelagt.

Protte

[Marta]

P20 fungerar alldeles utmärkt, men det gäller att göra rätt. Väl rengjort kort, lägga på ett jämnt lager och låta det torka väl är jätteviktigt.

Framkallningen är också jätteviktig. Natriumsilikat pentahydrat finns (eller i varje fall fanns) att köpa i pulverforn från Welleman. Det är lätt att skilja från avloppsrens i lyxförpackning på doseringen, ungefär 50g per liter vatten. För avloppsrens brukar det rekommenderas 7g/L.

Etsa INTE i väteperoxid/saltsyra. Använd natriumpersulfat. Järnklorid funkar också, men ger hemska rostfläckar på allting. Båda äter sig ner i rostfritt om kristaller spills och får ligga kvar.

Här är länk till en hyfsad beskrivning. (Finns även en hel del häfftiga saker från förr på den siten.)
http://www.electricstuff.co.uk/pcbs.html

[swesysmgr]

https://www.electrokit.com/produkt/fram ... sist-dp50/

Electrokit har Vellemans framkallare och andra kretskortskemikalier.

[Marta]

Det var där jag köpte mitt.

En påse räcker till många gånger om lagom mycket vägs upp. Pulvret är hygroskopiskt, måste förslutas väl.

Både detta och natriumpersulfat gör PET-flaskor möra så de spricker sönder. En engångsbytta av etenplast funkar fint för både framkallning och ets.

På gamla fabriksbelagda kort har jag haft problem med att lacken inte släppt i kanterna av linjerna. En mycket mjuk finborstad pensel under framkallningen brukar fungera för att få det bra.
Det syns var klisterettiketten som Conrad's ibland kletar på korten har suttit, den påverkar resisten genom skyddsplasten, eller om det är luften som gör det där etikett saknas.

[Henry]

Vill inflika att OH-film i alla fall förr var gjord av polykarbonat vilket har genomsläpp för UV men börjar dala rätt bra runt 410nm. Ligger känsligheten för någon fotoresist lägre än det så blir det sämre och kan tom blocka det helt då det går snabbt nedåt från ca 400nm. Läser också nu att laminat belagda med fotoresist har en högsta känslighet på runt 370nm och ja där blockerar OH-film av polykarbonat ljuset i princip helt och hållet och man får ha ett jäkla bra drag i UV lamporna för att överhuvudtaget få ett resultat.

[rikkitikkitavi]

Någon som testat Electrokits penna?
https://www.electrokit.com/produkt/kret ... nna-sk-20/

Eller är det Penol-777 eller vad den hette som gäller? Eller något annat? Mitt värsta exempel var ett kretskort för elektrolytkondensatorer, en glättningsbank. Istället för gnuggisar tog jag eltejp

Jag skall inte rita SMD kort, men om man vill slänga ihop en audioförstärkare kan det vara motiverat ibland att rita lite snygga kurvor. Man kan alltid cadda upp den ju och rita av.
Jag har någon kvadrat från Polyclad liggandes så...

[prototypen]

Det var där jag köpte mitt.

En påse räcker till många gånger om lagom mycket vägs upp. Pulvret är hygroskopiskt, måste förslutas väl.

Både detta och natriumpersulfat gör PET-flaskor möra så de spricker sönder. En engångsbytta av etenplast funkar fint för både framkallning och ets.

På gamla fabriksbelagda kort har jag haft problem med att lacken inte släppt i kanterna av linjerna. En mycket mjuk finborstad pensel under framkallningen brukar fungera för att få det bra.
Det syns var klisterettiketten som Conrad's ibland kletar på korten har suttit, den påverkar resisten genom skyddsplasten, eller om det är luften som gör det där etikett saknas.

Belagt laminat är färskvara, några år och sedan får man öka exponeringstiden allt eftersom.
Att pensla är ett bra knep.

Protte

[Marta]

Har testat både nyare pennor och gamla Dalomarker. 100% pure crap. En fin pensel och cellulosalack fungerar däremot jättefint. Riktig gammaldags lack givetvis med riktigt thinner. Inget vattenbaserat bullshit, det är helt odugligt. Kan etsas med både peroxid/syra eller stillsamma saker som natriumpersulfat. Inget som helst genomslag.
Var länge sedan jag testade, före jag blev invalid, så det kan ju ha ändrats, men tror inte det. Ju mera miljövänligt, ju närmare total obrukbarhet tycks gälla för alla kemiprodukter.

[Henry]

När jag var en 15 eller nåt så i brist på annat blev det nagellack, funkade nästan för bra för det satt hårt och tog en halv evighet att lösa upp.

[prototypen]

Du måste fästa samman två OH-film med en liten bit dubbelhäftande tape på två ställen.

Exponera sedan som sagts för att fastställa rätt tid.

KASTA BORT AVLOPPSRENSET!!!!!

Du skall framkalla i natriumsilikat pentahydrat. Skillnaden är som natt och dag. Du kan läsa på nätet om detta.

Framkallningen tar en minut ungefär i detta när den är rätt exponerad. Är den inte klar efter tre minuter är det definitivt underexponerat. Släpper allt direkt är det överexponerat eller så har lacken förvarats för varmt för länge.

Det är även av yttersta vikt att kortet är absolut fettfritt när lacken läggs på. Sttäll det på kant för avrinning.

Vad gör natriumsilikat pentahydrat bättre än den rekommenderade NaOH?

Protte

[Marta]

Pröva så får Du se.

Skillnaden rent praktiskt är som mellan natt och dag. Den exakta kemin kan jag inte. Det kanske finns någon annan här som kan förklara reaktionerna.