Nu vet jag iaf vad som orsakar det orena extruderljudet, DRV8825 drivaren. Bytte tillbaka till orginalet och då gick det mjukt och fint igen. Problemet är att den blir brännhet efter ett par minuter även med kylfläns. Har testat med 1/16 steg och en mjukare fjäder men inget hjälper när jag använder DRV8825. Ska köpa en A4988 "black edition" som ska leda bort värme bättre och sätta dit en kylfläns på både ovan- och undersidan. Om det fortfarande blir för varmt får jag försöka hitta något annat alternativ.

Hej!
Har du bilder på montaget?
Vad behövs mer än hotenden?

Är sugen på att uppgradera min k8200

Mvh. Magnus

E3D v6 är mycket bra, rekommenderas!
Har även en E3D vulcan som jag också rekommenderar om man gör mycket prototyparbete.

Hej Magnus,

Det jag gjort som varit det som gett stora resultatförbättringar är väl följande:

1. Dubbla Z-motorer
Jag har orginalmotorn kvar med allt som hör till den på Z-bomen, men på andra sidan där styrkortet satt har jag monterat en motor till, med hjälp av följande https://www.thingiverse.com/thing:1685126.



Hållare för trapetsmutter: https://www.thingiverse.com/thing:929454

2. Trapetsskruvar i stället för M8 på Z
Just nu sitter TR8x8, men med 8 mm stigning per varv blir ett steg på motorerna 0,04 mm i höjning av Z, jag skulle vilja ha fler steg för att minska belastning per steg. Så jag har bestält TR8x2 istället.

3. E3D v6 hotend
E3D v6 för 3 mm direktextrudering (https://e3d-online.com/v6). Monteras i befintliga extrudern med denna: https://www.thingiverse.com/thing:411716



Fläkt hållare för kylning av utskriften är denna https://www.thingiverse.com/thing:2085425, den här borde fungera bra också https://www.thingiverse.com/thing:1264477.

4. Bytt filamentguide i extrudern, för att lättare kunna skriva ut gummiliknande material, t.ex. Ninja Flex.
Denna har jag använt. Fungerar mycket bra! https://www.thingiverse.com/thing:1320736

Här är en bild på hela skrivaren:

Hej!

Helt fantastiskt inlägg du skrivit ihop, stort tack för det! Jättemycket bra inspiration för oss med k8200or.

Kör du med 12 eller 24v extruder? Nätaggen verkar inte vara av bästa kvalite på dessa, fått byta ett agg som fungerade lite sporadiskt. Så det funderar jag på att uppgradeta till något bättre. Värmebädden är lite seg att få upp värmen tycker jag, men sen brukar den ligga rätt stabilt.

Kan återkomma med lite bilder när jag moddat

Mvh. Magnus

.

Vad är det för display du har uppe till höger?

Magnus:
Jag använder orginalspänningsadaptern. Inte haft några problem med den. Men har funderat på att skaffa en 24V och byta bädd till en Mk3.

metric:
Det är en Raspberry Pi 2 med deras 7 tumsskärm. Kör OctoPrint med Touch UI pluginet på den.

Verkar som jag har lyckats kvadda USB-delen på kortet. Råkade göra kortis vid fläktkontakten när jag skulle mäta så ledningsbanan mellan Fan+ pinnen och +15V brändes. Det kunde jag dock fixa genom att löda dit en kabel men ledningsbanan som brändes är dragen under USB-kontakten så jag misstänker att något har hänt där. Jag har dock använt USB:n sedan detta hände men nu verkar det vara slut. USB-kabeln blev väldigt varm senast och Windows tappade kontakten med 3d-skrivaren (ljudet som spelas upp när man rycker ut sladden spelades upp utan att jag drog ut kabeln). LED:arna för USB-anslutningen på kortet lyser som vanligt men ingen kommunikation fungerar. Ska försöka göra lite felsökning, ingen idé att köpa ett nytt kort då det är så dyrt, då kan man lika gärna köpa en ny skrivare från Kina.

Skrivaren går fortfarande att använda eftersom jag som tur var nyss installerat stand-alone kontrollen.

Jag har slitit bort USB-kontslten av misstag en gång, och gjort någon kortis liknande din så att USB-kretsen släppte ut all rök. Kontakten fick jag dit lätt och en USB-kretsen hade jag liggandes så det gick att fixa. Men är fasen inte kul med tanke på vad ett kort kostar.

Billigare att köpa ett Azteeg X3, så finns det utrymme för framtida expansioner också

Var det FT232RL-kretsen du menar att du fick byta? Har inte sett någon synlig skada på den iaf. Antar att man behöver specialgrejor för att löda bort den och löda dit en ny. Funderar annars om det skulle gå att köra med styrkortet till 3drag-printern, den är ju väldigt lik (identisk?) med K8200, den kostar bara ~500kr. https://store.open-electronics.org/3D/3 ... controller

Ja jag menar FT232-kretsen.

K8200 och 3Drag är väl samma med olika namn?

Ja det är väl det. Enda skillnaden jag kunnat se på styrkorten är att kontakterna är annorlunda (men lär passa ändå) och att det saknas en skruvplint men det kan man väl löda dit själv. Hur fick du bort FT232-kretsen? Kan man ta en vanlig varmluftpistol eller måste man ha typ en sådan här https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... smd-p40399?

Vi har avlödningsutrustning I vårt elektroniklabb på jobbet, så jag gjorde det där. Men det går bra med en varmluftspistol också om du inte blåser på max fläkt, då kan du riskera att blåsa bort småkomponenter.

Kände att jag också ville bidra med information till Vellemans K8200 som jag köpte begagnad i somras och nu modifierat bra just nu.

1. Firnware - Marlin v.1.1.6
Velleman har ju sina standard-firmwares på hemsidan men vad är väl bättre än att köra det senaste. Har min skrivare i garage som är isolerat men ouppvärmt så graderna sjunker ibland ner till under 5 grader så behövde ändra i configuration.h. Så då tänkte jag varför inte passa på att uppgradera firmwaren från Vellemans original till vanilla Marlin. Kört ett par veckor och det har fungerat smärtfritt efter att allt blev rätt med motorerna som snurrar åt rätt håll.
2. Extra powersupply - Meanwell switchat 150w
Garage och värme på bädden med original supplyt riktigt kasst. Det jag gjort är att jag mätte upp de två pinnarna på heater2 som hade 15V kopplade bort dessa och lät de andra 2 vara kvar. Kopplade direkt 24v till heatbädden och minus till minus där det vanliga supplyt sitter. Inget extra eller annat gjort. Bädden kommer till 60 grader på under 10minuter, innan kunde jag få vänta upp till 40min med plastpåse över bädden.
3. Hotenden - Kinakopia E3D 1.75mm med 0.4mm nozzle
Använt original värmepatron som är gjord för 15v från hotenden till den nya E3D. Fungerar riktigt fint.
4. Z-staven - utbytt och förbättrat stöd i mitten och upptill
Bra uppgradera denna för att slippa massa ränder i utskrifterna.

För att denna skrivare ska prestera bra utskrifter krävs ju en del modifiering men efter det dungerar den riktigt bra tycker jag.

Här om dagen bytte jag FT232RL-kretsen på kortet eftersom jag inte längre kunde få kontakt med skrivaren från en dator, första gången jag försökte löda av något med fler än två ben och det gick väl som det gick, öarna för sex pinnar (DSR#, DCD#, CTS#, CBUS4, CBUS2, CBUS3) lossnade från kortet men som tur var är de inte anslutna till något enligt schemat. Så nu upptäcks skrivaren när jag kopplar in kabeln i datorn och jag kan ansluta med Repetier Host och styra skrivaren. Dock så fungerar inte TX- och RX-LEDarna av någon anledning, har sett TX-LEDen blinka till ibland men CBUS0 och CBUS1 ligger i regel alltid på ~3.8V och de ska gå låga för att det ska tändas. I början gick det inte att programladda kortet heller men jag måste ha gjort något för nu fungerar det.

Kan leva med att LEDarna inte fungerar men av någon outgrundlig anledning så har stand alone kontrollen slutat fungera, den fungerade innan FT232RL bytet och jag tycker inte det ska påverka kontrollen alls. Det går bra att läsa från minneskortet (kommando M20) och göra reset med knappen men själva displayen visar bara svarta fyrkanter på rad 1 och 3, rad 2 och 4 visar inget. Tolkar det som att den inte blivit initierad ordentligt men jag vet att koden för det körs. Har kollat alla lödningar och kollat ledningarna med multimeter ända från MCU-pinne till display-pinne och allt ser bra ut. Så nu har jag slut på idéer. Tips?

Från det ena till det andra, tänker byta ut alla kablar då jag har både flatkablar från orginaldragningen och egna kablar hängandes sedan jag bytte bädd och tänkte höra ifall någon annan har bytt alla kablar och har tips på någon elegant lösning?