Hej,
Jag är fotograf och jobbar mest i Studio, men också ute på fältet ibland.
Jag vill inte längre använda syncsladdar eller IR-slavar för att trigga mina studioblixtar.
Jag har köpt en RF-trigger som fungerar hjälpligt så länge inte avståndet blir för långt.
Denna modellen för inomhusbruk:
http://www.marketworks.com/storefrontpr ... i=23935026
Denna modellen för utomhusbruk:
http://www.marketworks.com/storefrontpr ... i=23935786
Jag har nu hittat en intressant modul på www.kjell.com
Som består av en liten sändare:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,11320000
Och en liten mottagare:
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,11320000
Fråga: Är det någon i gruppen som har använt ovanstående RF-moduler?
Finns det någon som har vetskap om var jag kan hitta exempel och kanske
kretskort eller layouter för att bygga in RF-modulerna i mina befintliga grejor.
RF-modulerna från kjell.com skall enligt uppgift ha 200 meter räckvidd.
Dem jag har, SKALL enligt uppgift nå 30 meter.
Tacksam för hjälp.
RF för att trigga mina studioblixtar
On/Off är väl knappast fråga om dataöverförnig.
Om jag har förstått det hela rätt så skickar kameran sigal till en SCR att avfyra blixten. Det är den signalen som sänds via RF till mottagaren och sedan skall tända gaten på SCR som sitter i mottagardelen. I mottageran sitter synckabeln som kopplas till studioblixten. Den/De andra blixtarna tänder via egan fotoceller. Det räcker om man får igång den första från kameran!
Om jag har förstått det hela rätt så skickar kameran sigal till en SCR att avfyra blixten. Det är den signalen som sänds via RF till mottagaren och sedan skall tända gaten på SCR som sitter i mottagardelen. I mottageran sitter synckabeln som kopplas till studioblixten. Den/De andra blixtarna tänder via egan fotoceller. Det räcker om man får igång den första från kameran!
Kom hit skall du få se! Nä, skämt åsido.tecno skrev:Hur långa avstånd ska du plåta på?
Hur många burkar ska du trigga?
Jag 'ser' inte problemet
Tänder en blixt så tänder alla kan man säga. Normalt sett har jag fyra blixtar.
Jag har vanligtvis en aktionsradie på 2 - 15 meter, men det är väldigt sällan som blixtarna löser ut vid avstånd överstigande 8 meter. Liten lustighet är att det finns en testknapp på sändardelen som ibland triggar blixten på 10-15 meters avstånd. Det händer ytterst sällan om det är kameran själv som skall "trycka på knappen"
Ska man hacka fotoblix så kan denna krets vara värd att titta på:
"Zener Protected Adapter for Older Flash Units to Low Voltage Camera
This circuit should work with cameras which use either logic triggering or thyristor triggering:
(From: Jean-Paul Brodier (jeanpaul.brodier@free.fr).)
The adapter above would not work with my camera and probably not with a number of other ones either. It is certainly able to trigger the flash once, but you'll have to cut the auxiliary power before the next shot. I explain: the camera triggers the flash by means of a thyristor. As long as there is some current flowing through the thyristor, the circuit stays closed. So the auxiliary power source keeps powering the LED of the optocoupler. I tested and confirmed that behaviour on my FZ20. Unless your camera works with a transistor and blocks it after a given time, you'll not trigger two flashes without somehow disconnecting the power source.
The adapter I devised does not have these drawbacks and it works without any auxiliary source.
Here it is:
Flash Adapter Schematic 2
One suggested triac is the TICP206D (RS 638-481). Even the old-timer TIC201D (TO220) was successfully tested!
The camera never sees a voltage higher than about 5 volts, which should be acceptable even for the Canon G1.
The voltage from the flash unit may vary from 6 V to 300 V! The capacitor loading resistance of 10 Mohms is split into two 4.7M resistors. Usually, small resistors withstand but a voltage limited to 200 V or so. The resistor loads the capacitor through D1, up to a bit less than 5.6 V as the current is very low due to the huge resistance R1+R2. When the internal thyristor of the camera closes, the upper pin of the capacitor is connected to ground. The lower pin thus applies a negative voltage on the gate of the triac, the diode being then reverse biased and blocked. The triac fires the flash. A thyristor would not do the job, it has to be a triac to be fired with a negative pulse (relative to A1 terminal).
The time delay to reload the capacitor between two successive flashes (computed, not tested) is 0.154 second. Any flash unit needs a bit longer to recharge and be ready for the next shot. "
http://repairfaq.cis.upenn.edu/Misc/str ... m#strboaof
Man sätter sin PIC vid "Hot-Shoe" så att den är skyddad...
"Zener Protected Adapter for Older Flash Units to Low Voltage Camera
This circuit should work with cameras which use either logic triggering or thyristor triggering:
(From: Jean-Paul Brodier (jeanpaul.brodier@free.fr).)
The adapter above would not work with my camera and probably not with a number of other ones either. It is certainly able to trigger the flash once, but you'll have to cut the auxiliary power before the next shot. I explain: the camera triggers the flash by means of a thyristor. As long as there is some current flowing through the thyristor, the circuit stays closed. So the auxiliary power source keeps powering the LED of the optocoupler. I tested and confirmed that behaviour on my FZ20. Unless your camera works with a transistor and blocks it after a given time, you'll not trigger two flashes without somehow disconnecting the power source.
The adapter I devised does not have these drawbacks and it works without any auxiliary source.
Here it is:
Flash Adapter Schematic 2
Kod: Markera allt
(+) o-----------+-------+-----/\/\----/\/\-----+----o Flash Trigger (+)
| | 4.7M 4.7M |
| _|_ C1 ____|____
| --- 22nF _\_/_/_\_ Triac TO92
To Hot-Shoe ZD1 _|_, | /G | A1 400V,1A
(camera) 5.6V '/_\ +------------------' |
| __|__ D1 |
| _\_/_ 1N4148 |
| | |
(-) o-----------+-------+----------------------+----o Flash Trigger (-)
The camera never sees a voltage higher than about 5 volts, which should be acceptable even for the Canon G1.
The voltage from the flash unit may vary from 6 V to 300 V! The capacitor loading resistance of 10 Mohms is split into two 4.7M resistors. Usually, small resistors withstand but a voltage limited to 200 V or so. The resistor loads the capacitor through D1, up to a bit less than 5.6 V as the current is very low due to the huge resistance R1+R2. When the internal thyristor of the camera closes, the upper pin of the capacitor is connected to ground. The lower pin thus applies a negative voltage on the gate of the triac, the diode being then reverse biased and blocked. The triac fires the flash. A thyristor would not do the job, it has to be a triac to be fired with a negative pulse (relative to A1 terminal). The time delay to reload the capacitor between two successive flashes (computed, not tested) is 0.154 second. Any flash unit needs a bit longer to recharge and be ready for the next shot. "
http://repairfaq.cis.upenn.edu/Misc/str ... m#strboaof
Man sätter sin PIC vid "Hot-Shoe" så att den är skyddad...
Tack för svaret och en bra länk!
Mitt största problem ligger väl mer i ansluningen av den nya sändaren och mottagaren på den befintliga gamla enheten.
Jag vill ju byta ut från 315Mhz sändaren till 433,9Mhz, inte för att frekvensen spelar mig någon roll, utan för att den nya enheten har större räckvidd.
Det sitter en SCR i kameran som tål 300 Volt och i mottagaren sitter motsvarande som också tål 300 Volt.
Jag skall ta några foton på de befintliga enheternas kretskort så att ni kan se hur det ser ut.
Återkommer under dagen!
Tack så länge.
Mitt största problem ligger väl mer i ansluningen av den nya sändaren och mottagaren på den befintliga gamla enheten.
Jag vill ju byta ut från 315Mhz sändaren till 433,9Mhz, inte för att frekvensen spelar mig någon roll, utan för att den nya enheten har större räckvidd.
Det sitter en SCR i kameran som tål 300 Volt och i mottagaren sitter motsvarande som också tål 300 Volt.
Jag skall ta några foton på de befintliga enheternas kretskort så att ni kan se hur det ser ut.
Återkommer under dagen!
Tack så länge.
Bider på sändar enheten:
http://web.telia.com/~u45104281/DSC_0009.jpg framsida
http://web.telia.com/~u45104281/DSC_0013.jpg baksida
http://web.telia.com/~u45104281/DSC_0009.jpg framsida
http://web.telia.com/~u45104281/DSC_0013.jpg baksida
Att modifiera den krets som du redan har tycker jag låter för svårt.
Då är det bättre att behålla bara plasten och kontakterna som troligen kommer att underlätta bygget.
Du behöver åtminstone:
1. Moduler (att köpa)
2. Batteri (fixat)
3. Kontakt för kamera (fixat)
4. Kontakt med blixt (får man bygga)
Labbelektronik på söder har alla delar för ca 18kr. Expriment platta med kopparbanor får du köpa oxå...
En öppen fråga är vad modulerna godkänner att överföra. Kanska behöver du en 2st PIC oxå...
Då är det bättre att behålla bara plasten och kontakterna som troligen kommer att underlätta bygget.
Du behöver åtminstone:
1. Moduler (att köpa)
2. Batteri (fixat)
3. Kontakt för kamera (fixat)
4. Kontakt med blixt (får man bygga)
Labbelektronik på söder har alla delar för ca 18kr. Expriment platta med kopparbanor får du köpa oxå...
En öppen fråga är vad modulerna godkänner att överföra. Kanska behöver du en 2st PIC oxå...
Nej Max Kjells moduler är inte bra för längre avstånd.
Här är bättre.
http://www.lprs.co.uk/main/productspages.php?catid=1
Sedan ska du nog skicka en kod från sändaren till mottagaren för att inte få störningar från annan utrustning.
Fina kort!
Tusse
Här är bättre.
http://www.lprs.co.uk/main/productspages.php?catid=1
Sedan ska du nog skicka en kod från sändaren till mottagaren för att inte få störningar från annan utrustning.
Fina kort!
Tusse
Kom ner på jorden och tänk i ENKLA banor! Jag skall inte skicka något data mellan kamera och blixtar! Den enhet jag använder idag skickar inte någon data alls utan är bara min förlängda arm för att trigga blixten/blixtarna. Problemet är räckvidden för den enhet jag har idag. Den funkar utan problem om jag befinner mig i närheten av blixtarna med ett 28 eller 50mm objektiv. Om jag sätter på ett zoom objektiv på kameran måste jag backa 5 - 6 meter för att få med tillräckligt mycket på bilderna. Fördelen med zoom är att man får kortare skärpedjup och kan göra bakgrunden mer diffus! Jag behöver alltså större aktionsradie. Jag är övertygad om att modulerna som kjell.com säljer räcker till för mitt ändamål. Det enda? som händer i sändaren är att kameran skickar en signal som sändaren vidarebefodrar till mottagaren. Mottageren sätter sin digitala utgång och "kortsluter" blixtens ingångskontakt med en SCR så att blixten avfyras.
Det är inget invecklat alls och det behövs ingen microprocessor och olika frekvenser för det handlar bara om en enhet och det finns inget annat att störa eller som stör i studion. (Så länge dom, (tjejerna) behåller byxorna på! ) Jag vill alltså ha hjälp med att ersätta befintlig styrning i sändaren med en kjell.com modul och i mottagardelen det samma. Är det någon här som har arbetat praktiskt med modulerna från kjell.com som det finns en länk till i inlägget ovan? OM den håller hälften av vad den lovar (200 meter) så är jag mer än nöjd!
Bonuskort: http://web.telia.com/~u45104281/DSC_0100s.jpg
Det är inget invecklat alls och det behövs ingen microprocessor och olika frekvenser för det handlar bara om en enhet och det finns inget annat att störa eller som stör i studion. (Så länge dom, (tjejerna) behåller byxorna på! ) Jag vill alltså ha hjälp med att ersätta befintlig styrning i sändaren med en kjell.com modul och i mottagardelen det samma. Är det någon här som har arbetat praktiskt med modulerna från kjell.com som det finns en länk till i inlägget ovan? OM den håller hälften av vad den lovar (200 meter) så är jag mer än nöjd!
Bonuskort: http://web.telia.com/~u45104281/DSC_0100s.jpg
Dörr klockor har jag testat men det är inte bra...dom skickar en kod för vilken melodi som skall spelas! Det är för mycket intelligencia i dem. Det tar för lång tid i kommunikationen och kamerans slutare är stängd innan blixten kommer.
Bilden på "småstjärnorna" Tiffany och Annie var bara lite lek och är inte tagna i studion eller med studioblixtar utan bara med en inbyggd blixt i kameran. Därav det platta ljuset. Om du vill se mer så kolla på http://www.fotosidan.se/gallery/listpic ... orID=27570 men säg inte det för någon
Bilden på "småstjärnorna" Tiffany och Annie var bara lite lek och är inte tagna i studion eller med studioblixtar utan bara med en inbyggd blixt i kameran. Därav det platta ljuset. Om du vill se mer så kolla på http://www.fotosidan.se/gallery/listpic ... orID=27570 men säg inte det för någon
Max, dina bilder har jag redan sett, dom är toppen.
Du måste nog ha en kod av något slag som du avläser med mottagaren, tror inte att du får ut något från mottagaren om du bara sänder en bärvåg. Lägg en frekvens på sändaren och ett filter i mottagaren så har du en kod, skulle du bara läsa av bärvågen så är det stor risk att dörrklockor, termometrar och allt som i dagsläget går trådlöst skulle utlösa blixtarna.
Vill minnas att någon på forumet kom upp till 50 meter med en extra antenn på Kjells sändare. Vore det inte möjligt att använda infraröd sändare och mottagare.
En slavblixt om du har en orginalblixt på kameran?
Du måste nog ha en kod av något slag som du avläser med mottagaren, tror inte att du får ut något från mottagaren om du bara sänder en bärvåg. Lägg en frekvens på sändaren och ett filter i mottagaren så har du en kod, skulle du bara läsa av bärvågen så är det stor risk att dörrklockor, termometrar och allt som i dagsläget går trådlöst skulle utlösa blixtarna.
Vill minnas att någon på forumet kom upp till 50 meter med en extra antenn på Kjells sändare. Vore det inte möjligt att använda infraröd sändare och mottagare.
En slavblixt om du har en orginalblixt på kameran?
Anledningen till att alla tjatar om PIC och data är att modulerna är "DATA-moduler" inte "ON/OFF-moduler".
Nu kanske dom kan fungera som on/off moduler men jag skulle bara ge det en 20% att det är så. Lätt att testa i alla fall.
Den lättaste lösningen är med IR. Har man en sådan kan man lätt "bossta" den med en optokopplare, ett par 9V batterier och 5-500 dioder till.
Har en kompis som boostade fjärren till steroen för att kunna byta låt när han stack ut fjärren från toa dörren. Han bytte även låt för grannarna.
Nu kanske dom kan fungera som on/off moduler men jag skulle bara ge det en 20% att det är så. Lätt att testa i alla fall.
Den lättaste lösningen är med IR. Har man en sådan kan man lätt "bossta" den med en optokopplare, ett par 9V batterier och 5-500 dioder till.
Har en kompis som boostade fjärren till steroen för att kunna byta låt när han stack ut fjärren från toa dörren. Han bytte även låt för grannarna.
