Få igång gammal anlöpningsugn (koppla in nollan)

[Xtracted]

Nu när jag fått igång härdugnen så har vi gett oss på anlöpningsugnen. Den har några decennier mer på nacken än härdugnen. Vi står och kliar oss i huvudet lite och funderar på vart nollan ska kopplas in? Så här gamla grejer borde ha ett 4-ledarssystem då nollan byglas med jorden, kan det stämma? Den som har rivit skåpet har tyvärr tagit bort alla ledningar istället för att klippa dem så det har varit rätt spännande att hitta rätt överallt..

20160408_111200.jpg

20160408_111219.jpg

[Glenn]

behöver den nolla då ?

[Xtracted]

Det är det vi inte riktigt vet. Det finns ju inga scheman eller något. Det är väl iofs bara att testa utan.

[Tommy_Naseem]

Den ser inte ut att behöva någon nolla.
Kolla och se om kontaktorns spole är 400V då bekräftar det min misstanke.

[GFEF]

Spänning till temperaturregulatorn (fallbygel regulator) ??

Är troligen 220[V] manöverspänning.

[Nerre]

Det är ju bara att försöka titta om nånting verkar vara kopplat mellan nåt annat än faserna. Försöka rita ett schema helt enkelt. Eller bara följa ledningarna och märka upp med R, S och T i alla ändar.

[FormerMazda]

Tycker mig se minst två tecken på att det är både 400V och 230V.
Gruppen med tre proppar och gruppen med två proppar. Den ena för 400V, den andra för 230V.
Sen är det ju en knippe blåa ledare också..

Det är ju inte mycket i det skåpet, så ett schema borde vara lätt fixat att rita ihop.

[Nerre]

Det står ju faktiskt RST på de tre stora plintarna till vänster. Men var ansluts inkommande? Är det de grova (brun, svart, grå) som är inkommande (finns även en gul/grön grov)? Det ser ju ut som den blå med siffran 5 på går till jordplinten?

Det är alltid lika kul när nån har använt svarta ledare till precis all intern ledningsdragning...

[Xtracted]

Skåpet verkar ha fått lite kablar bytta med åren så det är en salig blandning. Brun är använt till jord här och där, blått byglar fas ibland, rött är plus och grönt minus och en massa andra varianter.

Ugnen har en elmotor som driver en fläkt, tre (tror jag) trådelement, termoelement, termostat, samt en slinga med brytare för ström då dörr öppnas och en tråd som brinner av om tempen blir för hög. Elmotorn går på 3-fas.

Inkommande är de grova kablarna där brun, svart och grå går in längst till vänster. Jorden är kopplad med resterande jord. Nollan är frågetecknet.

[säter]

Då finns det nog ingen nolla.
Kolla manöverspänningen på kontaktorerna.

[DjAlbert]

Kan vara så att ugnen varit matad med 4ledare en gång i tiden, inte ovanligt om det stått på nån industri.
Och då kan det helt enkelt vara så att N legat på PE-skenan i skåpet.
Kan ju även vara så att den varit matad med 4ledar och har en manöverspänningstransformator installerad, då borde det sitta en trafo någonstans som är ansluten mellan två faser
och lämna 230V till manöverkretsen.
Så jag tycker du kollar manöverspänning på både regulatorn och kontaktorerna NOGA innan du kopplar på spänningen!
Annars riskerar du o bränna de apparater som ska ha 230V! Att ersätta en bränd kontaktor går väl an, men regulatorn är nog desto värre kan jag gissa på.

[Mizzarrogh]

Kan kolla på våra sedan när jag är tillbaka där hur det är gjort på dem, men jag har för mig att det bara är en serie kanthalspiraler (eller liknande legering) i ugnsmanteln och någon form av temperaturstyrt reläfunktion (ursprungligen styrdes kurvan av två pyrometrar (för att få ut kurvan, kom ihåg att de skall vara monterade så att skarvpunkten mot anslutningsledaren har distans till värmekällan (dvs utanför manteln) samt nedstick på ca 200 mm om du har en 600 mm pyromter med skyddshylsa, resten skall sticka upp ovanför manteln för att undvika att få differensfel på grund av anslutningen till ledaren där metaller kombineras igen..) och en mätarbox som var styrd av ett elektronrör, detta skall kopplas till reläerna (mätaren är bara en signalförstärkare från pyrometrarna, elektronröret är väl närmast jämförbart med en transistor om jag inte blandar ihop det hela (kommer inte ihåg exakt vad det var, men det skall väl styra intervallet och förstärka signalerna vad jag minns, hursom kan man se på mätarställningen var pyrometer kurvan står och korrigera pyrometrarnas lägen om det har blivit fel där tills det stämmer.)) samt att den går att ställa i önskat intervall så att den kan styra reläerna)).

Värmespiralerna skall sitta i, har jag för mig, tre grupper innanför manteln.
Varje borde gå till exempel till respektive fas, eller hur man föredrar att koppla in den. (ungefär som en vanlig köks spis skall de kopplas då det följer samma princip i original, men i stället för värmeplattor, ugn, etc har du respektive grupp av värmespiraler som du kopplar in enligt samma system.).
Vill ni lägga samman dem till en byglar man de till önskat antal grupper med kopparbitar eller rostfri plåt (och skruv med muttrar).
Men det behöver man som regel inte göra.

Edit, det går att mäta upp de enskilda slingorna med en multimeter om man är osäker om du lossar skyddskåpan över anslutningarna till dem och se var du bör dela upp grupperna eller byglar dem om det krisar. Jag har själv gjort detta på en gammal härdnings ugn med en biltema multimeter (för att få ett grovt index) för väldigt länge sedan...

Det är ingen raketvetenskap.

[Mizzarrogh]

På vår nuvarande på jobbet har slingorna tre ingångar i toppen med 3x i varje tror jag (kan kolla, men det kan säkert skilja om din var byggd för 4x).

(Pyrometrarna (de grön/svarta rören) kopplar du in på exakt samma vis som till härdnings ugnen, de skall balanseras mot varandra)
(Den i botten är motorstyrningen, men det har du säkert redan sett, där sätter du bara tiduret för anlöpningstiden (dvs att det minst spänner över anlöpningstiden) eller en manuell brytare och en säkerhetsbrytare för locket.)

Din ser ut som en gammal Osmundare så det bör vara någonting liknande.