Kompressor för elektronik

[crize]

Skulle behöva hjälp med att hitta en liten "tystgående" kompressor. Den bör gå att använda till följande ändamål:

1. Pasta dispenser
2. Airbrush (Ej professionellt, använder idag biltemas "tryckluft på burk")
3. Renblåsning
4. Hetluft station

Kanske kan vara bra om det går att använda till häftpistol också men är inget krav. Den bör även dimensioneras så motorn inte behöver gå konstant.
Någon som har något tips på produkt eller vilka tekniska data man bör titta efter?

[kankki]

Ta kompressorn ur ett gammalt kylskåp eller frys! Finns inte mycket tystare kompressorer än det. Du kan parallellkoppla två om du vill ha mera luftflöde

[H.O]

Jag köpte denna airbrush-kompressor på Biltema. Den har pressostat så den går bara när man tar ut luft men den saknar tank så när man tar ut luft så går den.... Jag kompletterade min med en liten tank. Funderar på att köpa en till att ha min lilla fräsmaskin.

Av nyfikenhet, hur mycket luft kan man plocka ut ur en typisk kylskåpskompressor?

[kankki]

Mätte aldrig upp det. Inga galna mängder iaf. Men jag tror två st i parallel skulle vara rätt schysst. I alla fall till det här ändamålet.

Och så gör det ju inget om de går hela tiden, de låter nästan ingenting, tja som ett kylskåp

[Spazze]

Tyst kompressor diskuterades i t ex dessa trådar:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=49920
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=61516

[svanted]

glöm inte oljeavskiljaren, för de måste bada i olja annars skär de på nolltid.
och en bra sådan, det är ju inte bra med olja i lödningarna...

[kankki]

Enklaste lösningen är ju att ha utgångsröret/slangen att gå rakt upp en bit, så rinner ju all olja som sprutar ur den tillbaka in. Och så en finavskiljare då på slutet.

[xxargs]

En eller två sinterbaserade vattenavskiljaer i serie från biltema är det bästa jag hittat för att minska (dock ej ta bort helt) oljedimman som kommer från vakumpumpen när den pumpar runt 0.2 Bar absoluttryck och nedåt - den röken går tamefasen genom allt 'hemmagjort' i filterväg då den är så otroligt fina dimkulor av olja.

Nu har du inte samma problem med kompressor som pumpar luft från atmosfärstryck då oljedriopparna är större då det inte beror på förgasad olja som vid vakumsugning och lite högre vakum (luften blir väldigt het när det komprimeras flera hundra gånger från ganska hög vakum till atmosfärstryck som det görs i en vakumpump och detta förgasar oljan i gränsskiktet mellan luft olja internt i pumpen)

En (eller två) olje/vattenavskiljare av denna typen kort efter utblåset på kompressorn (och innan en eventuell trycktank) är också ett bra sätt att få koll på hur mycket olja som har gått ut komressorn - tappa i lika mycket _ny_ olja (tex. vanlig kompressorolja från biltema) i insuget som du tappar ur olja ur olje/vattenavskiljaren (bara oljedelen - vattnet skall räknas bort). någon halvdeciliter till en dl olja tål kompressorn att bli av med utan fara - dock inte mer än så (se till att den är korrekt uppfylld innan). Se också till att insuget har ett filter och med den lilla farten som kompressorn suger med så tror jag ett vanligt bränslefilter med veckad pappersstrut på en bit gummislang som man kränger på kompressorns kommer att fungera utmärkt.

en sak till - en kylskåpskompressor kan pumpa till tämligen högt tryck (lätt över 13 -14 Bar) så det behövs pressostat med luftavlastning, säkerhetsventil på 9-10 bar och backventil mot eventuell lufttank senare, avlastning (kompressorns utlopp görs trycklöst) måste ske annars startar inte kompressorn om den har mottryck när den skall starta.

Annars håller jag med om att kyls/frysskåpskompressorn är bland det tystaste som finns, dock kapaciteten är liten (tex danfoss TL2A, mycket vanlig i äldre kylskåp, har just bara 2 cc slagvolym, en fryskompressor från 4.5 cc) och en trycklufttank blir nog önskvärt för eller senare - se till att trycktanken är tryckprovad till minst 1.5 ggr trycket på använd säkerhetsventil, stumfylld med vatten utan att något händer eller att tuben/tanken efter provet rymmer mer vatten än innan (gör det så har något gett efter i tanken och den är farlig att ha tryckluft i. kör man en P2000 gasoltub eller en brandsläckare som trycktank så är det bra marginaler i tuben om man håller sig max 8 Bar tryck)

slutligen - när man komprimerar luft så blir det vatten i den utgående tryckluften när det svalnar (och kompressorn kall) - skall man förvara en kompressor oanvänd längre tid så bör den köras varm friblåsande en god stund så att eventuella vattendroppar i kompressorn blåses ut - annars kanske den inte startar nästa gång pga ihoprostning.

[adent]

Jag köpte en lite tystare kompressor från jula: http://www.jula.se/kompressor-om200-6-s ... 50w-200065

Den är helt ok, har den i hobbyrummet. Lite klen till min fräs märkligt nog (Z-axeln är pneumatisk).

Använder den till en dispenser och det fungerar bra, men tycker den går igång efter att ha dispenserat kanske max 50 punkter på ett kretskort. Dispensern borde inte ta någon luft att tala om precis som sägs i tråden. Men det kanske är anslutningen till fräsen som läcker lite.

MVH: Mikael

[Henry]

Skall man använda en kylskåpskompressor för luft så skall man byta ut oljan till tex som nämnts en lite tunnare hydraulolja för oljan som finns i dessa är normal hygroskopisk så kompressorn kommer till slut att börja rosta invändigt och små rostpartiklar som åker runt glidlagren är som sandpapper för dessa.

[Hedning]

Om man har välfyllda skrotlådor med pneumatik så kan HPD (hopplockade delar) bli såhär.
Det enda som är köpt över disk är kompressorn (från Cl O), resten från tradera och liknande.
Max tryck är 3 bar och den klarar lackering av större ytor vid 2 bar och 50% "dutycycle".

Går utmärkt att lackera fälgar t.ex. när en airbrush har en sprutbild på 3 cm och ekrarna
är lika breda. Har en billig airbrush från Biltema för renblåsning, färg var den inget bra på
men smal luftstråle och lite längd så den når in i dit man vill ha luften.

Huvuddelarna utöver kompressor och tank är pressostat och tryckregulator med manometer.
Pressostaten är tryckgivaren (med display) och ett halvledarrelä men det finns andra lösningar.
Pressostater för högre tryck runt 10 bar går inte att skruva ned till 3 bar som den här
typen av oljefria kompressorer levererar.

Lite overkill i komponentvalet men det går utmärkt att retuschera billack efter stenskott och
uppslagsmärken med en bra airbrush så den har betalat sig flera gånger om.

[xxargs]

Skall man använda en kylskåpskompressor för luft så skall man byta ut oljan till tex som nämnts en lite tunnare hydraulolja för oljan som finns i dessa är normal hygroskopisk så kompressorn kommer till slut att börja rosta invändigt och små rostpartiklar som åker runt glidlagren är som sandpapper för dessa.

Vet inte om hydralolja är det bästa då det finns ganska ohälsosamma sådana, andra sorter som är 'miljövänliga' vilket är krav på många platser, företag och myndigheter iom. att när hydralslang spricker så är det ofta mycket olja som rinner ut - dvs. är gjord av rapsoljor mm. och med risk för bakterietillväxt i oljan om det också finns vatten och vattendroppar i oljan (precis som diesel med RME) eller härskning. med andra ord är det inte bara att ta en ur hyllan utan man måste veta vad det är för sort man häller i.

Jag skulle köra på biltemas kompressorolja då den är per default är gjord för luftkompressor och den anges till ISO 68 i viskositet.

om oljan är känslig för fukt eller inte beror på vilken köldmedie kompressorn har arbetat med.

är det en R134a/R404A/R407C/R410A-kompressor så skall oljan bytas om man inte vill be om problem med ihoprostad kompressor på kort tid.

R12-kompressor använder mineralolja

R600a är i regel mineralolja - men ibland också fylld med POE-olja och kräver då ursköljning.


Även kompressor skall man välja noga och skall vara en kolvkompressor ala kylskåpskompressor och inte frestas att ta en hög och smal AC-rotay-kompressor med ljuddämparburk på sidan där högtrycksgasen går in i motorbehållaren med stor tryck och stor volym och inte har direktkopplad rör till utloppet på samma sätt som en kyl/frysskåpskompressor har - då hög tryck på luften + oljedimma + värme kan ge en dieseltändning och trycket ökar 8 ggr i ideala fall vilket skulle bli 64 bar vid 8 Bar tryckluft (hydralmiljöoljor baserat på fettsyror skulle jag definitivt inte vilja ha i det läget, medans motorolja och kompressorolja baserade på paraffiner är bättre anpassade för den här miljön) - vet inte hur mycket en sådan kompressorkapsling håller för - men det har hänt olyckor modell exploderad handgranat i verkan som misstänkts bero på att kompressorn sugit luft med tillstängd utlopp i samband med enkel felsökning och trycken blev mycket hög (troligen mycket mer än 8 Bar) och sprängningen därefter berodde troligen på en dieseltändning av oljedimma och restgaser av R22 inne i kompressorn...

En kyl och fryskompressor har mycket små volymer med trycksatt gas/luft och skulle det mot förmodan detonera i den luftmängden så kommer verkan vara minimal om olje/vattenseparatorerna finns kort efter utloppet - är oljedimmemängden i den trycksatta luften efter separatorerna låg så kan det inte smälla vidare ut i systemet.


Enligt en beskrivning från danfoss när man skall byta olja till annan sort eller torka kompressorn så skall man försöka tappa ur oljan så mycket som möjligt - gärna efter att kompressorn är varmkörd (antingen pumpar mot sin egen vakum (stängd insug) eller friblåsande så att kompressorn blir varm) genom serviceledningen - man kanske får trycka upp lätt med tryckluft - hålla för och sedan vända kompressorn så att utloppet är lägst och låta oljan rinna och tryckas ut. upprepa detta flera gånger

är det POE,AB,POV olja så bör man fylla kompressorn till en del med en lösningsmedel med resonabelt låg kokpunkt (äldre texter säger R11, R12, R134a och trikloretylen och annan köldmedie som 'tvättvätska' - ingen av detta är lämplig val som privatperson)

Är det POE-olja så skulle jag köra med isopropanol då PAG och POE löser sig utmärkt i sprit och isopropanol i alla proportioner och är möjlig att suga systemet torr med vakumpump på rimlig tid - tyvärr löses inte motor och mineralolja lika bra i isopropanol, bara några enstaka procent lagom så att det avfettar lite och över detta blir det 'pärlor' som inte vill blanda sig med isopropanolen...

är det mineraolja så behöver man inte hålla på att tvätta ur den gamla oljan, dock bör man hälla ut och fylla på med ny olja så att man vet att mängden är rätt

innan urtvätt med lösningsmedel så bör man göra ett prov att oljan i kompressor löses helt av den tänkta lösningsmediet - det skall inte bli ett synligt gränsskikt mellan lösningmedel och oljan och det skall kunna röras ut i varandra helt till en helt omogen blandning - prova att droppa i och sedan röra ut droppar av mineraolja i en kapsyl med isopropanol så förstår man snart vad 'delvis löslig' innebär och här väldigt låg procentsats...

prova _inte_ med torr metanol - metanol kan vara väldigt elak mot isolermaterial som tex. motorlindning.

Därefter skakar man kompressorn ordentligt för hand så att så mycket av oljan som sitter i lindningar mm sköljs ur
- tappa ur och en ny omgång med tvättvätska igen - skaka - töm och helst behöver man vakumpumpa med en flamskyddad vakumpump (eller att slås på och av i andra ändan av en lång sladd långt bort från där vakumpumpen är) och avgaserna från pumpen utledda på ett kontrollerat sett helst ut utomhus eller utsug - kompressorn kommer bli kall under processen och man får låta det ta sin tid så att all isopropanol hinner koka av från inre delarna av motorn, och då det hänger fritt i luften invändigt på fjädrar och inte kan få in värme utifrån mer än mycket långsamt så tar det här tid - kort sagt en halvdags vakumpumpande (en jula vakumpump duger)

Har man inte vakumpump så får man byta olja flertal gånger då POE olja delvis löser sig medans andra oljor för HCF-kölmedier inte löser sig alls (inkluderad PAG-olja - dock används _inte_ PAG-olja i hermetiska system med elmotor då den kan leda ström om den blir fuktig - det har hänt olyckor med bl.a Prius där man hällt i PAG-olja i Prius elektriskt drivna AC-kompressor med bilbrand mm som följd.

Om man vill tvätta ur med lösningmedel även om det är mineraolja - använd inte lacknafta - den har så hög kokpunkt att det tar 'evig' tid att vakumsuga torrt. har sett i litteraturen att en del använder 'bromsrengöring' från CRC - dock den är rejält brandfarlig och dagens version luktar inte så mycket (gissning blandning av pentan och hexane - dvs. den lätta fraktionen av bensin och dunstar fort, n-pentan kokar vid 36 grader C, n-hexan vid 69 grader C). Kem. ren bensin, målarbensin är oftast ren heptan och n-heptan har kokpunkt 98.1 grader C - och alla dessa är att betrakta som bensin och bensinångor i brandfarlighet...

[danei]

Stort tack för det utförliga inlägget.
Men hur vet man vilken olja man har i kompressorn? I mitt fall är det kompressorer som gått men R600a

[xxargs]

redan skrivet i texkten skillnad mellan mineraolja och POE-olja och förmodligen de andra hygroskopiska oljorna (har ej provat själv då jag inte har dessa oljor tillgängliga, PAG och POE samt mineraolja vet jag hur de fungerar i isopropanol)

Ta några droppar olja från kompressorn och se om den löser sig helt i lite isopropanol (tex biltemas elektronikrengöringsspray 36-457 är ren och torr isopropanol)

löser den sig helt utan kvarvarande grynig lager efter omrörning = POE eller annan hygroskopisk olja

är det sörjig massa av smådroppar olja i botten på skvätten isopropanol efter omrörning så är det med stor sannolikhet mineralolja.


om man hårdrar - det som löser sig lätt och helt i isopropanol så är det också hygroskopiskt.

---

det hela har att göra om hur polär oljan är - isopropanol är delvis polär - en vattenälskande ända (OH-gruppen) och en vattenskyende kolvätekedja (3 atomer) den vatteälskande ändan dominerar i atraktionskrafter och därför bladar sig isopropanol helt och fullt i vatten - men isopropanol löser sig bara till en liten del i mineralolja - kolkedjorna är för korta för att blanda sig ordentligt.

HCF med sina fluor-atomer är också polär och gilla oljor som har OH-grupper för att blandas, annars blandar det sig väldigt dåligt. POE-olja är en ester av ganska långakedjade organisk syror och en alkohol - det innebär att det finns OH-grupper i oljan som gör det hela delvis polärt och därför blandar det sig med HCF-gaser

kort sagt att det blandar sig fritt har mycket med den gamla regeln 'lika löser lika' och är det för olika så vill det inte blanda sig.

hur det löser sig i varandra är också beroende på temperatur och tryck och tex POE-olja har områden när det är mycket varmt och mycket kallt där det bara delvis löser sig i köldmediet och är oljehalten för hög vid dessa temperaturer så separerar det sig på samma sätt som motorolja i isopropanol (det är lite av argumentet för dom som säljer vinyloljor bla. för R32-baserade VP att deras blandbarhetsområde är större etc.)

(det är nya EU-regler på gång att köldmedie över GWP 750 förbjuds/straffskattas hårt redan om några år - dvs det kan bli först försäljningsförbud av nya VP med R410A i sig och senare spärr eller mycket dyrt att reparera en R410A-VP och det är samma situation som idag med VP och kylmaskier med R502/R22 köldmedie och i praktiken är det bara skrotning av utrustningen kvar som alternativ. - och nej, R32 kan inte fyllas i en R410A maskin trots hyfsat samma tryck, det beror på att gasen blir gödande het vid kompression och måste tvåstegskomprimeras med mellankylning om man inte gillar att kompressorn går med 150 grader C hetgastemperatur och livslängden blir kort, dessutom är R32 brandfarlig och med giftiga rökgaser när den brinner och utrustningen måste vara anpassad för detta - kort sagt skillnaden mellan en HC-maskin och en HCF-maskin när det gäller brandfarlighet blir allt mindre och snart kan man köra med samma klassning på ingående komponenter avseende eventuell EX-klassning mm och då blir komponenterna billigare eftersom de blir standard.)

[danei]

Borde det inte gå att testa med etanol?