Avfrostningsmätning på utedel till värmepump?

[nifelheim]

Har lite problem med avfrostningen på en värmepump, tänkte försöka förbättra den lite.

Idag är det ett ganska korkat system,
en utomhus termostat (ca + 7 grader) som kopplar in avfrostningen via ett tidur.
Från början var tiduret ställt på 10 minuters avfrostning varje timme.
Vid fuktigt väder runt nollan räcker inte det och hela "utedelen" blir ett isblock
och så småningom löser den på lågtryck och stannar.

Jag la då (tror det var början oktober) in två entimmas avfrostningar per dygn och har gått bra denna höst fram till nu.
Hela "utedelen" full med is igen

Den omedelbara åtgärden blir väl att öka till 20 minuter avfrostning per timme. eller 10 minuter per halvtimme?

Det känns inte så effektivt att frosta av 20 minuter av 60 så fort det är kallare
än + 7 grader, det verkar bara vara vid visst väder som det blir problem,
den gick ju två månader utan problem.


Jag skulle vilja mäta när det är dags att frosta av och och bara frosta av
när det verkligen behövs.

Eftersom den löserut på lågtryck borde man väl kunna mäta returtemperaturen från ute delen
och om den blir för låg frosta av?

eller kanske både ute temperatur och retur temperatur och frosta av om skillnaden blir för stor?

Att mäta själva isen i utedelen verkar inte så enkelt.
Finns det några bra metoder för det?

Tacksam för tankar och tips.





Är det någon som har några ideer

[MadModder]

Jag märkte på min AC (som ju funkar likadant, fast man har innedelen ute, och tvärtom, typ ) innan jag slängde den åt skogen att den blev mindre effektiv för varje år, och för varje år blev det mer is på evaporatorn då luftströmmen genom inte hann med att smälta isen. Isen började växa från där kylmediet kom in till själva elementet. Sen var det i princip rumstemperatur i slutet på röret. Det hela berodde på att gas läckte ut med tiden så det blev lägre tryck, och all evaporation skedde precis i början av röret istället för genom hela. Kan det vara nåt sånt?

[Anders Olsson]

Hej!

Menar du att du värmer utedelen med en elslinga medan värmepumpen fortfarande är på?
I så fall så lär det krävas väldigt mycket värme för att avfrosta den.

Om du åtminstone kan stänga av värmepumpen när den ska avfrosta lär livet bli lättare för värmaren.
Jag trodde annars att i stort sett alla luftvärmepumpar hade automatisk avfrostning där pumpen "backar" (kör som AC) en kort stund för att avfrosta.
Detta ,eventuellt, i kombination med en elslinga för att få smältvatten att rinna bort, är ett välbeprövat koncept.

Min luftvärmepump avfrostar ganska ofta, skulle gissa att den bara kör en kvart mellan avfrostningarna om det är fuktigt.
Jag gissar på att den mäter temperaturen på värmeväxlaren och jämför den med utomhustemperaturen.
Ifall värmeväxlaren är mycket kallare så avfrostar den.

[Nerre]

När farsan hjälpte en bekant (som är kylmontör) att bygga värmepump för 25 år sen så körde de med en fotocell för att känna av när det behövde frostas av. Det satt alltså en lysdiod och en fototransistor i varsin ände mellan två "flänsar" så att säga.

Farsan byggde alltså ett styrsystem till värmepumpen med vanlig hederlig 74xx-logik och ett reläkort (såvitt jag minns). Osäker på hur avancerad styrningen var, men avfrostning klarade den i alla fall.

[nifelheim]

Hej!

Menar du att du värmer utedelen med en elslinga medan värmepumpen fortfarande är på?
..............................
.......................
....................
Jag gissar på att den mäter temperaturen på värmeväxlaren och jämför den med utomhustemperaturen.
Ifall värmeväxlaren är mycket kallare så avfrostar den.

Ingen elslinga, det var många år sedan jag läste om Carnot, (så det finns en liten osäkerhet här )
men det är bara en magnet ventil som öppnar i utedelen, (tror den öppnar fullt flöde förbi strypvetilen?)
och kompressorn går som "vanligt" och pumar runt köld mediet,
som jag fattat det "tas vämen" från acktanken som då får värma köldmediet som "obehindrat"
cirkulerar runt?
Tiduret som kopplas in av termostaten styr alltså bara en magnetventil.

Det där mer temperaturjämförelsen är jag lite inne på, men lite osäker på hur villkoret ska se ut.

MadModder: tror inte det , vid visst väder blir det is, och då blir det is överallt

Nerrre: lysdiod och forotransistor motsv. monterat tajt mot "kylflänsen" så att frosten/isen skymmer tidigt är helt klart ett alternativ,
men det skulle ju kännas mer felsäkert att "bara" kunne mäta några temperaturer.


Kan det vara så enkelt att jag bara mäter temperaturen på sugsidan av kompressorn och blir det för kallt där är det dags att frosta av??

[FormerMazda]

På min ivt luft-vatten så sker avfrostning när sugsidan är x grader kallare mot luften.

[xxargs]

då är det nog lämpligast att mäta en kort bit efter expansionventilen eller efter kapillärröret då dess temperatur motsvarar ganska bra rådande sugtrycket i evaporatorn.

att mäta på utloppet är mer osäkert då man i regel har ett antal grader överhettning med hjälp av sista rörbiten innan utgång för att suggasen skall vara vätske och droppfri och påverkas av fyllningsgraden i evaporatorn av expansionsventilens arbete när den trottlar, eller system med kappillärör så kan det variera lite med temperaturer mm.

sätt upp en temperatursensor som mäter insugna lufttemperaturen, en på sagda rörbit kort efter expansionsventilen/kappillärrören och även en på hetgasröret ur kompressorn.

logga och kanske också ta en kik hur evaporatorn frostar och när du tycker att det är nog - ta en punkt och notera värdena från sensorn. och jämför med värdena från när den var nyfrostad med bara några minuters gångtid efter avfrostningen.

Då lär du se från vilken sensor temperaturerna är signifikanta nog för att kunna ta beslut om start av avfrostning.

---

till slut skall man komma ihåg att man får väldigt mycket latent värme att omvandla vattenånga i luft till is på evaporatorn och 1 kilo is motsvarar många m³ luft som sänks 5 grader...

[nifelheim]

ok
jag ska försöka logga temperaturen vid pilarna då?

Det är ju avsevärt enklare att mäta inomhus, så det skulle ju vara bra om
temperaturen på trycksidan om kompressorn fungerade som indikator.


FormerMazda: vet du ungefär var den mäter temperaturen , ungefär där texten"ånga med lågt tryck" pekar
i bilden?

Varmepump1.jpg

[Icecap]

Jag skulle anta att det är omedelbart innan (pilen) samt efter förångaren (bakändan av pilen) som är det rätta. Blir den skillnad för låg är det dags att tutta på ett tag.

[xxargs]

Förångarens utlopp kan ge ett kraftigt skifte om köldmedie börja skvätta fram där - annars har man (bör ha) en viss överhettning (för att kompressorn inte skall suga flytande köldmedie och haverera) och temperaturen närmar sig lufttemperaturen under normal drift och jag ser punkten som osäker då det också är beroende av fyllnadsgraden i systemet - dvs. saknas det köldmedie så blir det aldrig kallt fast början av slingan är helt nedisat och visar 20 grader lägre temperatur en bit efter expansionsventilen än omgivande luft (om inte LP har löst ut innan dess).


Det är inge som hindrar att man sätter dit en sensor på evaporatorns utlopp också men jag ser det viktigare att sätta sensorn kort efter expansionsventilen då den indikerar temperaturen för hela kondensorns temperatur eftersom gasen avdunstar och kallnar så fort pumpen suger till lägre tryck oavsett plats i evaporatorkretsen.

Kort sagt ökar temperaturdiffen mellan den punkten och lufttemperaturen så indikerar det att evaporatorn blir mindre effektiv - tar emot mindre värme vilket då kan dras slutsatsen att den har blivit nedisad.

Diffen kanske är runt 5 grader mellan luft och punkten en bit efter expansionsventilen under normal drift, men går man till 10 grader diff så kan man nog dra slutsatsen att evaporatorn är ganska nedisad...

I det läget när sugtrycket sjunker när evaporatorn blir kallare så blir hetgastemperaturen ur kompressorn också mycket hetare, men den är inte lika signifikant som att mäta efter expansionsventilen då dess temperatur kan höja sig olika mycket beroende på lufttemperatur ute men också på hur kapaciteten sjunker med allt kallare temperatur vilket gör att tabellen för detta blir mer komplex att göra.

(du kan dock inte mäta hetgasen innomhus då den långa rörländen till inomhusdelen hinner svalna av röret så mycket att mätning inomhus blir missvisande)

Obs - bara för att hetgasen blir hetare betyder inte att VP:n producerar mer värme - tvärt om, det ger mindre värme även om det lokalt är hetare vid inloppet i kondensorn då mängden värme som finns i den hetare gasen är liten gentemot den latenta värmen (värmen som blir när det kondenserar) och het hetgas (för att kompressorn suger mot låg tryck i evaporatorn vilket ger längre mängd massa gas per kolvslag) betyder låg massaflöde vilket innebär låg produktion av latent värme.


---


Tyvärr måste du ha sensorerna i utedelen där kompressor och evaporatorn samt kalluften finns då att mäta vid innerdelen så är alla signifikanta förändringar borta och utjämnade och ger bara små förändringar som dessutom är mångtydiga när du har stora förändringar på utedelen och allt är mycket osäkrare ta beslut på. (olika typer av förändring ger samma förändring inomhus - det är som en summa-larm, nånting avviker men du vet inte vad och varför)