Jag håller på och bygger en husbil och har fått tag på några AGM(Absorbed glass mat) batterier, gjorda för UPS-system för telecom.
http://www.northstarbattery.com/1.0.1.0 ... -04%29.pdf
Vad jag försår är de lite kinkiga på laddningsspänningen?(float voltage) och tar skada av överladdning.
Går det bra att lägga dessa paralellt med startbatteriet med ett relä som bryter när generatorn inte laddas, eller beter sig dessa batterier annorlunda mot vanliga blyackar man har i bil?
De är specade att ha 2.27V-2.29/Cell (13.62-13.74V, 6 celler) vid 20-25C.
Någon som kan det här med batterier?!
Husbil och AGM batterier
Re: Husbil och AGM batterier
Alla blybatterier tar skada av längre tids överladdning - plattorna korroderar sönder helt enkelt
Det är alltså en väldigt precis balans mellan att batteriet kan sulfaticeras med tiden trots att den är 'laddad' (värden under 13.4 Volt) till att den korroderar sönder i förtid (> 13.8 Volt) jämfört med beräknad hållbarhet för att spänningen är 0.4 Volt högre på ett 12-volts batteri. - den här nivån ändras också med temperatur - kallare batteri högre spänning, varmare batteri lägre spänning.
Sedan skiljer sig det en smula mellan olika typer av blybatterier beroende på om de är våta (traditionell batteri med skruvkork - 'klassisk' bilbatteri), gel och AGM-batterier och beror på 2 olika saker - syrahalten är högre på AGM-batteri och kan kräva något högre laddspänning för att bli full - men att 10-års AGM-batterie kanske har något lägre spänning för att ha stor vattenreserv.
Sedan skall man också skilja mellan cyklisk laddning och laddning med konstant spänning (floating).
I regel brukar detta stå tryck på batteriet vad som gäller för floating laddning och cyklisk laddning.
Skall man ha batterierna att hålla mycket längre än den beräknade livslängden (3 år för standard telecom-batteri i floatingdrift i tex en mindre UPS/Larm-utrustning utan att vara speciella 10-årsbatteri) så skall man inte köra på floating och konstantspänning - även vid 13.4 - 13.8 Volt så ökar det på korrosionshatisgheten på plattorna i jämförelse om batteriet förvaras med öppna oanslutna poler och kontrolleras/laddas från 1 ggr i månaden för batterier med skruvkork och flytande elektrolyt (klassisk bilbatteri), 1 ggr i halvåret för underhållsfria (MF-batterier) batterier med flytande elektrolyt, plaskar om man vickar men skruvkorkarna är inte avsedda att öppnas under batteriets livstid och slutligen gel och AGM-batterier kan stå 1 år mellan kontrollerna och laddning
med andra ord använder man en laddare typ CTEK eller liknande som laddar till full spänning på gränsen att det gasar (vilket är från 14.4 Volt till över 15 Volt beroende på syrahalt och legering i plattorna. Batterier med kalcium och silver i sin legering kräver lite högre laddspänning för att laddas fullt) och därefter slår helt av sig och väntar tills spänningen är under 12.8 Volt innan den blir ett nytt laddomgång - vilket kan ta flera månader till halvår mellan laddomgångarna.
batteriet skall också stå svalt men inte överdrivet kallt i förvaringen.
Det är alltså en väldigt precis balans mellan att batteriet kan sulfaticeras med tiden trots att den är 'laddad' (värden under 13.4 Volt) till att den korroderar sönder i förtid (> 13.8 Volt) jämfört med beräknad hållbarhet för att spänningen är 0.4 Volt högre på ett 12-volts batteri. - den här nivån ändras också med temperatur - kallare batteri högre spänning, varmare batteri lägre spänning.
Sedan skiljer sig det en smula mellan olika typer av blybatterier beroende på om de är våta (traditionell batteri med skruvkork - 'klassisk' bilbatteri), gel och AGM-batterier och beror på 2 olika saker - syrahalten är högre på AGM-batteri och kan kräva något högre laddspänning för att bli full - men att 10-års AGM-batterie kanske har något lägre spänning för att ha stor vattenreserv.
Sedan skall man också skilja mellan cyklisk laddning och laddning med konstant spänning (floating).
I regel brukar detta stå tryck på batteriet vad som gäller för floating laddning och cyklisk laddning.
Skall man ha batterierna att hålla mycket längre än den beräknade livslängden (3 år för standard telecom-batteri i floatingdrift i tex en mindre UPS/Larm-utrustning utan att vara speciella 10-årsbatteri) så skall man inte köra på floating och konstantspänning - även vid 13.4 - 13.8 Volt så ökar det på korrosionshatisgheten på plattorna i jämförelse om batteriet förvaras med öppna oanslutna poler och kontrolleras/laddas från 1 ggr i månaden för batterier med skruvkork och flytande elektrolyt (klassisk bilbatteri), 1 ggr i halvåret för underhållsfria (MF-batterier) batterier med flytande elektrolyt, plaskar om man vickar men skruvkorkarna är inte avsedda att öppnas under batteriets livstid och slutligen gel och AGM-batterier kan stå 1 år mellan kontrollerna och laddning
med andra ord använder man en laddare typ CTEK eller liknande som laddar till full spänning på gränsen att det gasar (vilket är från 14.4 Volt till över 15 Volt beroende på syrahalt och legering i plattorna. Batterier med kalcium och silver i sin legering kräver lite högre laddspänning för att laddas fullt) och därefter slår helt av sig och väntar tills spänningen är under 12.8 Volt innan den blir ett nytt laddomgång - vilket kan ta flera månader till halvår mellan laddomgångarna.
batteriet skall också stå svalt men inte överdrivet kallt i förvaringen.
-
Mizzarrogh
- Inlägg: 24160
- Blev medlem: 10 september 2006, 12:32:49
- Ort: Somewhere over the rainbow... (Hälsingeskogen)
Re: Husbil och AGM batterier
Jag har också funderat över att maximera batteriernas hållbarhet, vilka laddare rekommenderar du? (främst AGM startbatterier) 
Re: Husbil och AGM batterier
AGM-batteri:
laddning till fullt en gång per år och därefter kontroll varje halvår när batteriet förvarats oanslutet i minst 48 timmar före mätning, kontroll att spänningen inte är under 12.60 Volt och ladda på om det är närheten av denna nivå eller kontrollera med kortare intervall när fallet uppträder och laddat på när den precis gått under.
kan vara ide att sätta en bred tejp med laddatum, spänningskontrolldatum (oansluten i minst 48h innan mätning) och då ser man ganska snart om ett batteri verka sköta sig ett helt år utan ideliga kontroller (frisk AGM-batteri) eller om man måste kolla varje månad (en ganska slutkörd bilbatteri med proppar för vattenpåfyllning med antimon-legering)
tänk på att även små förbrukare som en på 12-volt sida ansluten CTEK med urdragen nätsladd och en av LED-arna småglöder lite, är katastrofalt på ett batteri som förvaras årsvis mellan kontrollerna, då även väldigt små strömförbrukare kan mer än dubbla 'självurladdningstakten' och spänningen går under 12.5 och 12.6 Volt redan efter ett halvår och sulfatiseringen har ökat farten kraftigt under kanske flera månader innan det upptäcks.
förvara man batterier för säsongsanvändning så görs det bäst helt oanslutna poler och med en då och då-kontroll att polspänningen håller sig över 12.6 Volt.
laddning till fullt en gång per år och därefter kontroll varje halvår när batteriet förvarats oanslutet i minst 48 timmar före mätning, kontroll att spänningen inte är under 12.60 Volt och ladda på om det är närheten av denna nivå eller kontrollera med kortare intervall när fallet uppträder och laddat på när den precis gått under.
kan vara ide att sätta en bred tejp med laddatum, spänningskontrolldatum (oansluten i minst 48h innan mätning) och då ser man ganska snart om ett batteri verka sköta sig ett helt år utan ideliga kontroller (frisk AGM-batteri) eller om man måste kolla varje månad (en ganska slutkörd bilbatteri med proppar för vattenpåfyllning med antimon-legering)
tänk på att även små förbrukare som en på 12-volt sida ansluten CTEK med urdragen nätsladd och en av LED-arna småglöder lite, är katastrofalt på ett batteri som förvaras årsvis mellan kontrollerna, då även väldigt små strömförbrukare kan mer än dubbla 'självurladdningstakten' och spänningen går under 12.5 och 12.6 Volt redan efter ett halvår och sulfatiseringen har ökat farten kraftigt under kanske flera månader innan det upptäcks.
förvara man batterier för säsongsanvändning så görs det bäst helt oanslutna poler och med en då och då-kontroll att polspänningen håller sig över 12.6 Volt.
Re: Husbil och AGM batterier
Det lutar åt att jag lägger dem parallelt med startbatteriet via ett relä.
Jag skall kontrollera så att det blir rätt laddningsspänning på alla batterier först.
Det är ju dessutom inte så många timmar / år man kör en bil, jämfört med om de står konstant på underhållsladdning, vilket borde sänka kraven på att det är perfekt, utan bara är bra!
Någo som har erfarnenhet av hur kraftigt relä man behöver, klarar man sig med 75A? (Standard bilrelä mdell större)
Jag skall kontrollera så att det blir rätt laddningsspänning på alla batterier först.
Det är ju dessutom inte så många timmar / år man kör en bil, jämfört med om de står konstant på underhållsladdning, vilket borde sänka kraven på att det är perfekt, utan bara är bra!
Någo som har erfarnenhet av hur kraftigt relä man behöver, klarar man sig med 75A? (Standard bilrelä mdell större)
Re: Husbil och AGM batterier
75 ampere duger nog ganska bra, det är möjligen strömrusningen någon sekund precis i börja när det ansluter mellan tom och fullt batteri som kan vara smula jobbig, men annars brukar strömmen sjunka väldigt fort till lågt ensiffrigt värde när fordonet är avstängd och kanske 20 - 30 ampere i laddström vid tomt batteri (80 Ah som jag provat) och motorn över 1500 rpm när man har typ startkablar som mellankoppling. bilreläer för ljusramper brukar tvingas hantera över 100 ampere i strömstöt när de kalla halogenlamporna skall tändas och klarar sådana denna situation utan att svetsa i brytarna så bör de också klara ihopkoppling mellan fullt och tomt batteri också.
har du inte allt för grova kablar och kanske ger någon halv till en volt spänningsfall vid ~100 Ampere så kommer rusningsströmmen att hålla sig lägre vid reläpåslaget.
har du inte allt för grova kablar och kanske ger någon halv till en volt spänningsfall vid ~100 Ampere så kommer rusningsströmmen att hålla sig lägre vid reläpåslaget.
Re: Husbil och AGM batterier
Jag har installerat 100Ah (200 Ah ytterligare skall in) i bilen nu och det verkar fungera bra!
Skall dock mäta upp, och kanske justera laddspänningar och kolla laddströmmarna.
Jag funderar lite på laddare, CTEK i alla ära, men de kostar en slant(2500-3000sek) om man vill ha deras 20A(och med mindre laddström tar det för evigt att ladda 100-300Ah.)
Alternativet är en liten CTEK, 5A eller så för långsam ladning och underhåll, samt ett gratis större switchat nätagg från skrotlådan som ger massor ut.
Jag tänker mig fallet när man hittar en bra laddplats en eller ett par timmar och vill trycka upp laddningen snabbt.
Hur gör man bra snabbladdning, hur löser man det på (enklaste) sätt?
Är det vettigt?
Skall dock mäta upp, och kanske justera laddspänningar och kolla laddströmmarna.
Jag funderar lite på laddare, CTEK i alla ära, men de kostar en slant(2500-3000sek) om man vill ha deras 20A(och med mindre laddström tar det för evigt att ladda 100-300Ah.)
Alternativet är en liten CTEK, 5A eller så för långsam ladning och underhåll, samt ett gratis större switchat nätagg från skrotlådan som ger massor ut.
Jag tänker mig fallet när man hittar en bra laddplats en eller ett par timmar och vill trycka upp laddningen snabbt.
Hur gör man bra snabbladdning, hur löser man det på (enklaste) sätt?
Är det vettigt?
Re: Husbil och AGM batterier
Hur ska man veta lämplig börspänning på laddningen om den varierar på detta sätt?xxargs skrev:beror på 2 olika saker - syrahalten är högre på AGM-batteri och kan kräva något högre laddspänning för att bli full - men att 10-års AGM-batterie kanske har något lägre spänning för att ha stor vattenreserv.
En SMPS vars spänning man styr med en MCU borde kunna lösa problemet med laddare?
Re: Husbil och AGM batterier
datablad på batteriet eller att det står på etiketten på batteriet. 100 mV fel per 12V-block räcker för att en 10-årsbatteri skall bara hålla 5 år - en ekonomisk viktig detalj för den som som köper batterier och skall ha avräkning på investeringen - håller den halva tiden så är den budgeten kras...
Du får söka på batteribeteckningarna för att få fram databladen helt enkelt.
dock detta gäller om du kör med konstatspänningsladdare för just UPS-drift
skall den bara laddas upp då och då och övrig tid stå med batterbrytaren avslagen så är det inte fullt lika kritisk - dock batterier med kalcium och ev. silver i behöver lite högre högsta laddspänning för att de skall bli fulladdade ordentligt vid cyklisk drift.
Du får söka på batteribeteckningarna för att få fram databladen helt enkelt.
dock detta gäller om du kör med konstatspänningsladdare för just UPS-drift
skall den bara laddas upp då och då och övrig tid stå med batterbrytaren avslagen så är det inte fullt lika kritisk - dock batterier med kalcium och ev. silver i behöver lite högre högsta laddspänning för att de skall bli fulladdade ordentligt vid cyklisk drift.
Re: Husbil och AGM batterier
Jag har nu hittat ett bra papper på hur Northstar(Knepig websida) rekommenderar att man laddar.
http://www.northstarbatteri.com/PDF%20f ... B-AP~1.pdf
--cut
The low internal resistance of the NSB battery allows for very high charge acceptance. These
batteries also do not require the charge current to be artificially limited, as long as constant voltage (CV)
charging is used. This characteristic helps the battery reach a very high (>85%) state of charge (SOC) in
less than one hour with a charge current of the order of 1C amps, where C is the rated capacity of the
battery. Thus, 1C for a 100Ah battery would be 100 amps.
--cut
Dvs, lägg på rätt temperaturkompenserad spänning, leverera så mycket ström som det går åt(I mitt fall, upp till 100-300A laddström), och sänk till flytande spänning efter ett tag, eller antar jag när strömmen gått ner.
--cut
Another key to optimizing battery performance is to ensure that it is not subjected to an
overdischarged condition, particularly for any appreciable length of time. The only practical
way to prevent this condition from occurring is to employ a low voltage disconnect (LVD)
in the load circuit that prevents the battery from discharging to a level below the designed end of
discharge voltage (EODV) value. Although 10.02V is a typical EODV for a 12V battery, the following
chart may be used to set the LVD.
--cut
Dvs, urladdningsskydd är i praktiken ett måste.
Kanske skulle konstruera en mojt som gör något bra helt enkelt.
Eller bara snabbladda med 100A+ verkar ju gå bra med labbagg(En diod i serie för att skydda agget som inte brukar gilla bakspänningar), sedan lägger man temperaturkompensering i serie med senseingångarna...
http://www.northstarbatteri.com/PDF%20f ... B-AP~1.pdf
--cut
The low internal resistance of the NSB battery allows for very high charge acceptance. These
batteries also do not require the charge current to be artificially limited, as long as constant voltage (CV)
charging is used. This characteristic helps the battery reach a very high (>85%) state of charge (SOC) in
less than one hour with a charge current of the order of 1C amps, where C is the rated capacity of the
battery. Thus, 1C for a 100Ah battery would be 100 amps.
--cut
Dvs, lägg på rätt temperaturkompenserad spänning, leverera så mycket ström som det går åt(I mitt fall, upp till 100-300A laddström), och sänk till flytande spänning efter ett tag, eller antar jag när strömmen gått ner.
--cut
Another key to optimizing battery performance is to ensure that it is not subjected to an
overdischarged condition, particularly for any appreciable length of time. The only practical
way to prevent this condition from occurring is to employ a low voltage disconnect (LVD)
in the load circuit that prevents the battery from discharging to a level below the designed end of
discharge voltage (EODV) value. Although 10.02V is a typical EODV for a 12V battery, the following
chart may be used to set the LVD.
--cut
Dvs, urladdningsskydd är i praktiken ett måste.
Kanske skulle konstruera en mojt som gör något bra helt enkelt.
Eller bara snabbladda med 100A+ verkar ju gå bra med labbagg(En diod i serie för att skydda agget som inte brukar gilla bakspänningar), sedan lägger man temperaturkompensering i serie med senseingångarna...
Re: Husbil och AGM batterier
"leverera så mycket ström som det går åt" .. fast det står ju laddning med konstantspänning (CV) ..? och begränsat till en ström på 1C ?
Funderar också på om man kan hantera batterier som man saknar data på genom mätning och deducerande algoritmer?
Funderar också på om man kan hantera batterier som man saknar data på genom mätning och deducerande algoritmer?
Re: Husbil och AGM batterier
Precis!"leverera så mycket ström som det går åt" .. fast det står ju laddning med konstantspänning (CV) ..? och begränsat till en ström på 1C ?
Dvs, lägg på rätt temperaturkompenserad spänning, leverera så mycket ström som det går åt(I mitt fall, upp till 100-300A laddström)
Om du lägger på en spänning, dvs konstant spänning. Då går det en ström, begränsa den, i mitt fall till 100-300A. då jag har 100-300Ah inkopplat.
Om jag inte kan leverera tillräckligt med ström kan jag ju inte ladda med konstantspänningCV)?..
Rätta mig om jag har fel! (Ibland händer det!
)-
tecno
- Inlägg: 27283
- Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
- Skype: tecnobs
- Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
- Kontakt:
Re: Husbil och AGM batterier
Konstant spänning bör ju fungera i alla lägen så länge du inte överskrider 1C (knappast troligt då en intelligent CV laddare känner av batteriets inre resistans), så om du har en klenare laddare av konstantspännings typ men den kanske klarar av 1/10C så fungera det ju men tar längre tid.
Rätta mig gärna om jag har fel.
Rätta mig gärna om jag har fel.
-
MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31894
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: Husbil och AGM batterier
Nej naturligtvis blir det inte konstant spänning om din laddare bara kan ge t.ex 20A. Så är det ju alltid. Spänningen blir vad den blir tills batterispänningen stigit till rätt värde, och först därefter blir det frågan om kostantspänningsladdning. Innan blir det såklart temporärt en initial konstantströmsladdning. Svårt att komma från det...
Re: Husbil och AGM batterier
Har man en liten bra laddare och ett stort dumt nätaggregat så kan man köra nätagregatat fullt tills det orkar upp i 14,5V eller vad man nu väljer, och klippa det helt då, så får laddaren ta över från den punkten.
