Koppla ihop flera helvågslikriktare på en 3-fasgenerator

[ejonalu]

Hej,
Jag har en motorcykel där jag misstänker att likriktaren gått sönder. En ny kostar skjortan (hojjen är veteran).
Min ide är därför att köpa en billig helvågslikriktare på Kjell&Co och ansluta den på något sätt enligt 'electric_sheet_suzuki' gul markering (?).

Lasten är ca 15V. 13V för batteriladdningen, 2V kablage och likriktarförluster. => Generatorn levererar ung (30V-15V)/5ohm = 3A tomgång. Lamporna 35W+5W/13V=3A. Så det är väl +- 0 över efter det.

Idag sitter en helvågslikriktare, men anpassad för 3 faser.

Frågor:

1. Kan jag skippa original-likriktaren och montera in den likriktaren från Kjell&Co (se likriktare). Denna är ju bara anpassad för 1 våg.
Hur ska den isf kopplas in? Jag måste ju få med regulatorn i bilden. Har inga problem med att löda eller ommodifiera, så länge det är säkert och en stabil lösning.
2. OM (1) blir en sämre kompromiss, går det att seriekoppla eller montera in 2 likriktare modell Kjell&Co (eller t.om. 3 st)?
Hur gör jag då?

Likriktaren från Kjell&Co specas till 100V25A.
Mvh

[Glenn]

Nej, du kommer inte att få med alla faser då, och generatorns effekt är redan från början i underkant.

Du kan dock bygga en själv av lösa dioder, men dom där kostar väl typ 3-400 bara vill jag minnas ? från MC-shopen då.

Tänk bara på att likriktaren brukar ta med sej regulatorn och batteriet, och regulatorn brukar ta med sej likriktaren och batteriet, och ibland lindningsplattan med, så man bör byta alla samtidigt, vilket man helst inte vill för det blir dyrt


Förresten, likriktaren är ganska lätt att mäta upp med en multimeter.

Det finns ett fint flödesschema man kan använda för att leta rätt på laddningsfel på Suzuki (eller de flesta äldre japshojar), där man steg för steg mäter sej fram till felet, man börjar med att mäta alla generatorlidningarna att dom ger samma spänning, sen likriktarbryggan, sen regulatorn.

[MiaM]

En och en halv likriktarbrygga fixar det du vill fixa.

Koppla plus från båda bryggorna till batteriplus, minus från båda bryggorna till batteriminus. Koppla in generatorns tre AC-anslutningar till tre AC-ingångar på de två bryggorna, och låt den fjärde AC-ingången "bli över". Alternativt koppla en av AC-ledningarna från generatorn till en AC-ingång på båda bryggorna, så fördelas värmen lite jämnare mellan bryggorna.


Ifall det funkar att koppla in batteriet utan att typ kablar brinner eller liknande så har jag svårt att förstå hur laddregulatorn skulle kunna förstöra bryggan.

Däremot kan nog bryggan paja ifall regulatorn har kokat sönder batteriet så länge att det blir galet hög spänning. Se till att batteriet är friskt först. Kör gärna en voltmeter för att hålla koll på laddningen. Om du inte vill montera en voltmeter permanent så kan du köpa en multimeter för en hundring (om du inte redan har) och gaffa fast provisoriskt medan du provkör.

(Ifall det är 12V och ger rätt spänning när det är laddat, men kanske har dålig kapacitet så är mitt tips att köpa en såndär underhållsladdare för 149:- på biltema, och låta den stå länge, ifall du har gott om tid... En sån fixade fart på ett bilbatteri för mig, före jag körde den så självurladdades det på nån vecka mitt i sommaren, nu kan det stå minst en månad utan laddning både vinter och sommar. Dock visar praktiska studier att ifall klämmorna mot batteriet glappar medan 230V-adaptern är inkopplad så pajar laddaren ).

[ejonalu]

Hej,

Jag har lagt till en bild, men är osäker på om det var så du menade? Var kommer regulatorn in i bilden?

Problemet började med att batteriet var tomt (0,7v). Köpte ett nytt batteri som laddades ur tämligen fort. En ctec-laddare köptes och batteriet kan nu laddas. Det var då jag antog att felet är i generator-likriktare-regulator.
Generatorn anser jag vara ok. Inga avbrott eller kortslutningar på 'fel' ställe. Likriktaren däremot verkar skum, den ger samma värden oavsett hur jag vänder polerna på dmm:en. Runt 110-150kohm mellan ledningarna på frigjord likriktare. Regulatorn är svår att komma åt och frigöra, men den kan ju ha pajjat den med.
Batteriet mäter 12,7 volt med mc:n på tomgång, så inget laddas.

Det finns bra instruktioner och felsökningsmetoder enl lelles mc och även i originalmanualen.
Får inte spänningarna att stämma riktigt dock över likriktaren.
Vad ska det ge för spänning på en diod, har ett minne från skolan på 0,6V. Jag har 0,41V på min likriktare.
I något av fallen ger det 0,82V (det dubbla),men då nödvändigtvis inte över 2 dioder i serie. Skum likriktare alltså?!

[prototypen]

0,41 kan vara helt i sin ordning med den lilla ström som instrumentet ger.
Det dubbla måste vara när du mäter från plus till minus.

Sedan var det en skoj koppling men 3:e fasen inkopplas tillsammans med belysningen. Ger ju mer kräm med lyset på.

Protte

[ejonalu]

3:e fasen? vilken av trådarna (färg) avser du?
en av faserna går ju mot lampswitchen, men lyset tar väl spänningen från batteriet?
kan man jorda den 4:e hängande ac-anslutningen eller ska den vara lös?

[Icecap]

Jag hade nog tagit 6 st 70-089-67 á 7,07 + moms och byggt en fullvågslikriktare och monterat.

För enkel kylning kunde 3 st 70-095-42 á 8,19 + moms duga fint också men det beror ju på hur de kan monteras.

[Glenn]

Problemet började med att batteriet var tomt (0,7v). Köpte ett nytt batteri som laddades ur tämligen fort. En ctec-laddare köptes och batteriet kan nu laddas. Det var då jag antog att felet är i generator-likriktare-regulator.
Generatorn anser jag vara ok. Inga avbrott eller kortslutningar på 'fel' ställe. Likriktaren däremot verkar skum, den ger samma värden oavsett hur jag vänder polerna på dmm:en. Runt 110-150kohm mellan ledningarna på frigjord likriktare. Regulatorn är svår att komma åt och frigöra, men den kan ju ha pajjat den med.
Batteriet mäter 12,7 volt med mc:n på tomgång, så inget laddas.

Man brukar komma åt kablarna till den även om den är jobbig att få loss.

Det finns bra instruktioner och felsökningsmetoder enl lelles mc och även i originalmanualen.
Får inte spänningarna att stämma riktigt dock över likriktaren.

Det stå också att du BARA ska använda Suzukis originalinstrument och inget annat

Det är samma med lindningarna, man brukar anse att det är okej om alla tre har ungefär samma resistans och ger ungefär samma spänning ut (växelspänning förstås) de faktiska värdena kan man ta med en nya salt (om man nu inte mot förmodan har suzukis originalinstrument)

Vad ska det ge för spänning på en diod, har ett minne från skolan på 0,6V. Jag har 0,41V på min likriktare.
I något av fallen ger det 0,82V (det dubbla),men då nödvändigtvis inte över 2 dioder i serie. Skum likriktare alltså?!

Huvudsaken är att dom leder åt ena hållet men inte baklänges.

Är det inte så skulle jag ringt MC-shopen, tycker man det är för dyrt hade jag byggt en likriktare själv.

Angående lampswitchen är det helt enkelt så att regulatorn är rätt sunkig, vilket gör att om du kör med avstängt lyse och alla tre faserna så riskerar batteriet att koka sönder av för mycket laddning :/ därför har man den där fulmetoden att en av faserna koplas ur när du stänger av lyset..

Vad är det för hoj mer exakt ?

[ejonalu]

Hej,

Det är en suzuki GS750E anno -79
Det var ju intressant det där med att köra med lyset avstängt. Jag har nog slarvat lite med det precis innan
jag upptäckte felet. Det gamla batteriet gick på sista versen.
Har som sagt lagt ut 500 + 500 redan på batteri och laddare, så av den anledningen vill jag gärna hålla nere kostnaderna.

Det verkar vara smartast att köpa lösa dioder och göra en likriktare anpassad för 3-fas, alltså kopiera den gamla lösingen men
med lösa delar. KAn man öppna dosan och få bort de gamla dioderna, löda dit nya och smacka på någon slags gummipasta,
eller vad nu håller grejjorna på plats. Då får man ju kylningen och infästning på köpet.

Annars hittade jag denna på hederliga elfa:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19084

Kan det vara ett alternativ?

[Icecap]

Den duger alldeles fint!

[MiaM]

electric_sheet_suzuki2.PNG

Den röda och den svarta är INTE ihopkopplade där de korsar varandra på schemat ovan!

Koppla som sagt gärna en av faserna till båda bryggorna. Ta helst den fas som bryts av ljusomkopplaren.

Om du kopplar just som ritat på bilden så kommer båda bryggorna ge lika mycket värme eftersom det kommer gå lika mycket ström genom båda, oavsett om ljusknappen är på eller inte. Om kylningen av nån anledning är på gränsen så är chansen störst att dioderna klarar sig.

----------

Vad gäller att mäta på dioder med multimetern så har många mätare ett område märkt med en diod, i det läget ska mätaren visa kanske 0,4-0,8V. Om det INTE finns ett speciellt "diodtest"-läge utan du får "chansa" på ett ohm-område så måste du tyvärr jämföra med en fungerande diod för att veta vad mätaren ska visa.

----------

Kan man inte byta regulatorn mot något bättre, ev. bygga själv?
Jag måste erkänna att jag greppar inte riktigt hur regulatorn fungerar. Vad gör den egentligen, bränner bort en del av effekten genom att kortsluta en lindning till jord då spänningen blir hög nog? Den kan ju bara reglera bort en tredjedel av effekten.

Om jag fattar rätt så kommer generatorn att ladda max ifall man helt kopplar bort regulatorn - nån annan får gärna bekräfta min teori. Det betyder att det borde gå att prova generatorn och dioderna genom att bara koppla bort regulatorn, då kommer det laddas tokmycket.

Om det stämmer så vore det väl egentligen bäst att bygga en shuntregulator kopplad direkt över batteriet som bara bränner effekt om spänningen överstiger 13,8V (om det är 12V-system. Om det däremot är 6V-system så är det väl 6,9V. xxargs kommer säkert snart att rätta mig här ).

Hur mycket effekt ska generatorn kunna ge, dels i genomsnitt och dels som mest? Antar att det är kickstart och inte startmotor på den där, eller?

[Glenn]

Det finns bättre regulatorer att köpa, eller fanns iaf.

Jag har faktiskt funderat på att bygga en komplett enhet som tar faserna in och sen ger lämplig ström/spänning ut, fast mer modernt.. men sen jag fick igång originalhärket så har jag inte orkat göra nåt åt det

Samma problem finns på typ alla GS och GSX, och även vissa andra SUzukis, ja och andra japanska fabrikat från samma tid, det är väl egentligen typ denso som tillverkat grejerna ursprungligen.

[säter]

Har generatorn magnetiseringslindning?
Jag vill minnas att äldre Suzuki hade det.

[ejonalu]

Hej,

Det är elstart, men årsmodellen har även kick (som jag dock aldrig lyckats få den att starta med).
Din teori bekräftas av felsökningsmetoderna. Full kräm om man kopplar bort regulatorn. Men det
verkar vara en skakig lösning om man bara reducerar 1/3 effekt?!

Jag har ingen exakt spec, mer än att den ska leverera 14A, 14V vid 8000RPM.
30VAC (tomgång) och 3-5AMP har jag fått från generella beskrivningar från äldre modeller,
det är alltså oxo varvtalsberoeende. Så jag får inte riktigt ihop den ekvationen
med suzukis manual.

Skickar med lite prints på manualen om det hjälper något i förståelsen.

Mvh /jonas

[prototypen]

3:e fasen? vilken av trådarna (färg) avser du?
en av faserna går ju mot lampswitchen, men lyset tar väl spänningen från batteriet?
kan man jorda den 4:e hängande ac-anslutningen eller ska den vara lös?

Med ljuset avstängt (W/G tråden) så blir ju generator enfasig med 2 lindningar i serie.
Tänder man ljuset så blir det en trefasgenerator.

Ljusomkopplaren är ju 2-polig.
Det är dumt att köra med trasig lampa då kommer laddningen att bli för hög / regulatorn får ta för stor last.

Protte