Diod som motverkar gnistbildning vid brytarspets?

[emil.s]

Håller på att rusta upp en Honda XRV750 (Africa Twin) inför en eventuell långresa till sommaren.

De flesta som kommit i kontakt med denna pärla vet förmodligen också att bränslepumpen ger upp förr eller senare.
Nu är hojen jag har väldigt sparsamt körd, och pumpen är fortfarande vid liv trots att den start gått 4000 mil.

Här finns en guide om dur man lagar pumpen och "ersätter" den interna elektroniken med ett helljusrelä:
http://home.swipnet.se/africatwin/res/t ... 0_revg.pdf
Skiss över pumpens funktion finns på sida 3.

Har inte kollat hur kontaktytorna ser ut, men då jag ändå behöver lite grejer från ELFA så tänkte jag beställa med ett sånt där relä som rekommenderas och byta i förebyggande syfte.

Men, jag läste dock någonstans om att det går att sätta en diod någonstans i kretsen som gör att det inte bildas någon gnista över huvud taget.
I såfall så borde man ju kunna köra på pumpens elektronik i evig tid i princip.

Har för mig att sidan var på tyska hur som hellst, och det är väl inte min starka sida. Hoppas dock att någon här förstår vad jag är ute efter.

[emil.s]

Ok, efter att ha konsulterat min vän Google så hittade jag på den tyska sidan. Genom Google translate:
http://translate.google.com/translate?s ... diode.html

Verkar ju inte vara speciellt svårt alls. Har några 1N4004 dioder hemma, tror ni dom fungerar (upp till 400V backspänning), eller lär man ha 007 (1000V backspänning)?
Ska ju iof handla relän, så det är ju ingen kostnad att slänga med några extra dioder...

Men jag blir inte riktigt klok på varför gnistan uppstår, och varför dioden tar bort den.

Någon som kan förklara detta så att även en idiot förstår?

[labmaster]

"Någon som kan förklara detta så att även en idiot förstår?"

Näe!

[Anders Olsson]

Hej!

Det är lite konstigt att det inte finns någon diod eller kondensator originalmonterad.

När man sänder en ström genom en spole bildas ett magnetfält runt spolen.
Detta magnetfältet är i princip lagrad energi, lite som rörelseenergin i ett svänghjul.
När du slår på strömmen till spolen tar det en liten stund innan strömmen nått sitt maxvärde, man sätter så att säga fart på svänghjulet.

Om du plötsligt stänger av strömmen, genom att öppna en brytare, så måste energin i magnetfältet ta vägen någonstans.
Det enda alternativet är att fortsätta driva ström genom spolen. Svänghjulet trycker så att säga på strömmen trots att du öppnat kretsen.

Eftersom kretsen är öppen kommer spänningen att stiga för att bilda en gnista som kan överbygga gapet i brytaren. Gnistan kommer att finnas där tills energin i spolens magnetfält tömts.

En "frihjulsdiod" enligt den tyska sidan brukar vara mer eller mindre standard i kretsar som denna.
När man öppnar kretsen så kommer man att få omvänd spänning över spolen (då magnetfältet driver på strömmen) och dioden kommer då att leda tillbaks strömmen till andra sidan på spolen.
Då spänningen är låg över dioden, typ 0,7V så kommer gnistan i brytaren bli mycket liten. Strömmen i spolen kommer att fortgå tills effekten bränts bort i diodens spänningsfall och i spolens resistans. En 1N4004 borde funka utmärkt.

Frihjulsdioden kommer att dra ut på avstängningen av spolen lite.
Vill man ha snabbare brytning, som till exempel i ett tändsystem kan man även lösa uppgiften med en kondensator över gnistgapet istället.

[Biker]

Du kan också bygga om pumpen.

Bort med brytarspetshistorian - ersätt den med hallgivare som skyfflar strömmen med en transistor istället.

Tänk på att om du plockar av pumpen och jobbar med den ett bra tag så torkar packningarna ihop.
Den blir aldrig tät igen efter det.

Har runkat runt med dom här pumparna några gånger.
Man fick ju fan snacka me jourhavande präst via 112 varje natt

Väljer du att köra den vanliga modden så finns tydligen brytarspetshistorian och köpa nya om dom redan är kassa.
Kommer inte ihåg vart men kolla på xrv,transalp och varadero international forumena.
(Förgasarvaraderon har samma pump)

Edit:

Haha en gång la pumphelvetet av på semestern .
Pissa på den så den blev kall - lyckades köra nån km bort från vägen.

Körde in o skogen rev skiten och koppla ur brytarstyrningen - koppla om så tutaknappen matas strömen istället .
Man fick sitta och dutta me tutaknappen hela tiden sen med varierande intervall beroende på hur man körde , det var ofta - men det gick ju

[emil.s]

Hej!

Det är lite konstigt att det inte finns någon diod eller kondensator originalmonterad.

Det kan verkligen säga.
Speciellt med tanke på att hojen i övrigt är en av de mest tillförlitliga som någonsin tillverkats.

Tackar för förklaringen, då är man ju med lite mer iallafall.

Biker:
Det här med hallgivare lär ju också intressant. Är dock långt ifrån någon elektronik-expert.
Finns det någon guide till tur det fungerar och hur man kopplar, eller det kanske är enklast att köra på en diod? Föresten, om man använder en kondensator, vilken typ bör man använda då?

Blir inte riktigt klok på det här med brytarspetsar och kontaktytor. I guiden jag länkade ovan så står det ju att man kan plocka kontaktytor ur Releco MRC/QRC industrireläer.
Står ju dock inget om brytarspetsar, men en brytarspets är väl en kontaktyta egentligen?

Och om skiten lägger av, varför krångla till det. Bara att koppla ihop inkommande och utgående utanför pumpen och köra på självtryck.
Funkar utmärkt bara man har hyffsat med soppa i tanken.

[Biker]

Jag fick aldrig bågen och gå speciellt bra med att koppla ihop det utan pump - desutom funkar det ju bara med dom översta litrarna - kanske 7L...
Man e ju fuckad om man inte har tillräckligt me soppa - då får an ju höja upp nivån genom at fylla på me småsten i tanken ,koppla ett sugrör till tankavluftningen och sitta o blåsa o hålla övertryck,slänga i kolsyreis o täta avluftningen...

Haha man får såna tankar när den lägger av - så fixa den för guds skull vad du än gör

Jag fortsatte aldrig med hallgivar grejen då pumpens packningar torkade ihop så du får köra från scratch utan guide.

Kör en mod enligt dina länkar istället - är brytarspetsarna kassa så kunde man ju köpa den enheten lös - sen modden på det.
Det är möjligt att norpa kontaktytorna från ett relä eller brytarspets ala riktig så att säga men dom skall ju fås o sitta i originalbladena.

[emil.s]

Ne, utan pump är det nog de översta litrarna som gäller. Men man kommer hem med äran i behåll iallafall.

Rev isär den precis, och brytarspetsarna såg rätt ok ut tyckte jag. Har ju iof inte sett hur de ser ut nya, men men...
Filade lite på ytorna med en fin diamant-fil, och plockade ihop det.

Sen monterade jag dit dioden enligt tyskens beskrivning, och det går ju inte att jämföra gnistbildningen!
Det som förr var en blå ljusbåge rätt över, syns knappt längre. Och med tanke på att det ju inte är världens snabbaste sak (1 sekund mellan slagen på tomgång ca) så tvivlar jag på att det skulle ge ett bättre resultat med en kondensator.

Är dock fortfarande lite nyfiken på principen. Istället för att strömmen leds tillbaka via dioden, lagras den i kondensatorn istället då eller?

[svanted]

menar du att du satte en frihjulsdiod över brytarspetsarna till tändningen?
trodde inte det funkade?
en diod kortsluter ju spolen?
tanken är ju att energin ska ta vägen över tändstiftet ist, och inte genom dioden....
därför sätter man en högspänningskonding som ackumulerar energin och skickar iväg den över tändstiftet när gnistan
tänds.

edit:
nä, läste nu, det är en kontakt som driven pumpen....
där kan det funka..
men knappast över brytarspetsar till tändningen, där borde det inte fungera.

[Anders Olsson]

Kondensatorn på ett tändsystem lagrar energin men bara en mycket kort stund.
Man får ganska hög spänning i kondensatorn och sedan nån typ av resonans mellan spolen och kondensatorn.

kondensatorn är en okej lösning om man vill kunna stänga av hyfsat snabbt utan att bränna upp brytarspetsarna direkt. (Moderna elektroniska tändsystem är dock överlägsna)

I ditt fall med bränslepumpen vet jag inte om det är lika bra. En diod funkar säkert bättre där.

I tändsystemsfallet skulle en diod inte funka så bra eftersom strömmen i spolen minskar mycket långsammare med diod än med kondensator.
Spänningen ut från tändspolen blir högre ju snabbare strömmen förändras (dI/dT), så man vill stänga av så snabbt som möjligt för att få bra kräm i gnistan.