Avstörningens ABC ?

[Thomas-1]

Hej, är ny i forumet men har tidigare fuskat mig fram med enklare jobb inom elektronik-industrin.
Har f.ö. tillgång till och vana med bl.a. funktions-generator och oscilloskop. Men antagligen finns ändå kunskapsluckor stora nog för expresståg att passera igenom.

Fråga:
Vilka trix finns egentligen för att avstöra kablar&elektronik?
Har tänkt på RC-filter, ferritkärnor och skärmad kabel, kanske finns fler sätt?

Varför frågan:
Har installerat en cykeldator som varvräknare på min gamla båtstånka (max 1600 RPM), och den funkar utmärkt. Men tyvärr bara så länge tändstiftet inte sitter i sin tändhatt, blir alltså rappakalja på displayen ifall man kopplar in denna "bra&ha-del".
En cykeldator har väl en enkel magnetstyrd mekanisk switch, den har jag klippt bort och ersatt med kollektor/emitter på en enkel BC-nåntingtransistor. Basstyrningen drivs faktiskt sen av en hex-inverterkrets vars utgångar märkligt nog är parallellkopplade - antagligen för att öka drivkraften till försteget som sen i sin tur driver två parallella switchtransistorer. (Det är alltså en hembyggd välfungerande transistortändning, schemat norpat ur en elektroniktidning.)

Funderar på att sätta en liten konding över transistorns CE-ben, och den borde isf nog vara pytteliten i pikofaradklassen? [CE drivs ju av cykeldatorns knappcell som normalt varar flera år utan avstängning, så "inre resistansen" måste vara skyhög? (Magneten fäst på en cykeleker kan ju oturlig hamna exakt så att pulstamparna blir kortslutna långliga tider, antar jag.)]

Hela transistor-tändsystemet sitter f.ö. i en metallburk som också kyler de utanpåliggande switchtransistorerna. Har från början fixat en kontakt för cykeldatorn och en skärmad enkelledare på utsidan mellan kontakten och displayen/datorn i segelbåtens sittbrunn. Men på insidan burken finns en oskärmad decimeterlång del fram till BC-nåntingtransistorn, bör jag skärma även denna del? Kanske istället lägga flera ringferriter i serie med X? kabelvarv på varje, eller både ock??

Blev långt, men men.
Några förslag på hur jag löser detta enklast möjligt, utan alltför mycket strul. Tänkte beväpna mig med instrument, komponenter etc och dra ner till båten och generatorsimulera på plats med gnistrande tändstift. Bra då ifall jag redan ifrån början har med rätt grejor, men även rätt idéer under pannbenet.

Alla idéer/uppslag välkomnas!
Thomas

[grym]

välkommen till forumet

dela upp problemet i två delar
1 : minska den avgivna störningen
2 : minska känsligheten för störningar på det som störs


hur man gör har lite med vilken frekvens det handlar om
men som du säger, skärmad kabel, rc eller hellre Lc filter
kontrollera jordpunkter och slingor
man kan även flytta om kablar så dom kommer längre ifrån varandra
avstörning av matningspänning

tips, aluminiumfolie är skitbra när man provar sig fram, bara klä in och testa sig fram

[Swech]

Gör en liten skiss på hur du gjort

Swech

[MiaM]

Matar du cykeldatorn med inbyggt batteri eller från samma batteri som matar resten av båten?

Mitt tips är att när du labbar mata den på sitt inbyggda batteri, och se till att signaljord och signal tas på punkter invid varandra i tändstyrboxen. Tänk efter vilken väg strömmen till tändstiftet går och undvik att ansluta signal+signaljord på ställen som hamnar på olika sidor av det spänningsfall i ledningarna som strömmen till tändstiftet/tändspolen orsakar.

Ett lågpassfilter kan nog också vara en bra idé. Kör med seriemotstånd både på signaljord och signal och konding mellan signaljord och signal på cykeldatorsidan.

Eftersom du har tillgång till oscilloskop så skulle du kanske kunna prova att mäta på hur signalen från cykeldatorns orginalgivare ser ut vid olika hastigheter. När du vet hur signalen ser ut så har du en uppfattning om hur signalen "bör" se ut från din givarersättare.

[Thomas-1]

Försöker lägga in en bild på min koppling.
Kom att tänka på ytterligare en metod, tvinnade kablar. Kanske borde jag ha använt en tvinnad tvåledare med skärm istället, fastän skärmen och den ena ledaren då får samma jordpotential?

Vid maxvarv 1600 RPM visas alltså 160 (km/h), och med tändstiftet urkopplat och urskruvat visas stabilt 60 (RPMx10) när dynastart-motorn körs. Verkar rimligt så det tycks som sagt fungera så långt.
Med tändtiftet inkopplat flaxar värdena rätt vilt, men blir oftast för höga.

Bra tips om alu-folien, får ta med en rulle.
Tyvärr har jag inte kvar originalgivaren (är förmodligen en mekanisk switch dragen av ekermagneten så det blir nog riktigt korta pulser).
Tänkte inleda med att lägga en liten konding "över" cykeldatorns två tampar, får väl bli en rätt liten kapacitans med tanke på förmodat jättehög inre resistans? Eller är det dumt, kan kondingen eventuellt läcka irriterande mycket och dra ur knappcellen alltför snabbt (varken LCD-display eller övrigt på cykeldatorn stängs nånsin av, märkligt nog)?

Många frågetecken blev det.
Har f.ö. originalbeskrivningen (totalt 5 st A4-sidor) ifall någon önskar se delar eller hela. Bl.a. jämförande pulsformer före och efter switchburks-installation, gällande T-spolens primär och sekundärström. Blir enligt kurvformerna del avtagande sinus-överslängar p.g.a. avsiktlig(?) resonans, kanske är det dessa som stör?

[Thomas-1]

Började misstänka att mitt antagande att cykeldatorers givare är magnetstyrda kontakter kunde vara fel och behövde bekräftas. Rotade längst ner i en skrotlådas understa kulturlager, och voila där var ju givaren ...
Och jodå, ohmmätning bekräftar.
Dvs noll eller oändlig resistans beroende på hur jag närmar en testmagnet.
[Min farhåga angående att kondingläck (eller för den delen läckström i BC 108:an) snabbt skulle dra ur knappcellsbatteriet kan nog därmed avfärdas. För ekermagneten kan ju oturligtvis stanna i läget "noll ohm", så strömmen måste nog vara mikroskopiskt liten även med kortsluten givare.]

Haha, själv har jag f.ö. nästan alltid "otur" med cykelns bakhjuls-position. För det mesta råkar ekerreflexen hamna i vägen för låskolven på ett nästan osannolikt sätt när jag vill låsa?
I mina ögon därför otänkbart att läckströmmar enligt ovan nämnvärt påverkar knappcellens urladdning, skulle isf ske nästan jämt med Murphys hjälp? Måste nog vara skyhögt inre motstånd, och en konding som enkelt lågpassfilter får väl därmed ges liten kapacitans?

Erinrar mig bara svagt "godhetstal" och "reaktans nittio grader förskjutet resistans ger impedans vid given frekvens" och andra knepigheter. Hög resistans ger måhända ett väldigt flackt lågpassfilter?

Hoppas ni har tålamod, för själva grundfrågan hur man avstör olika saker praktiskt har väl stort allmänintresse!?
Hur ansluter man kabelskärms-flätor ("jordar", vad nu det begreppet egentligen innebär i t.ex. en handburen batteridriven apparat), i ena änden eller bägge eller till äventyrs inte ansluter alls. Har som synes dålig koll, men är nyfiken.

[prototypen]

Man skulle få minska pullup motståndet i cykeldatorn för att få det mer okänsligt, transistorn BC108B (vilken relik) kan ju aldrig stanna i läget 0 ohm.
Lite R och C direkt på cykeldatorn skulle inte skada.

Protte

[Thomas-1]

Många bra tips att "kontemplera".

MiaM:
Lödde helt sonika fast den antika BC 108:ans ben - alltså inkluderat basmotståndet - direkt på 4069-IC2:n. Fanns lämpligt närsittande ben i hörnet på den. Blir kort "antennlängd" var nog baktanken, men alltså utan hänsyn till kretskortsmönstrets ev spänningsfall etc. (Men kollektorns oskärmade ledare till min boxkontakt blev tyvärr lång. Borde nog också skärmas antar jag.)

Mycket bra synpunkt detta med att försöka efterlikna originalets cykelsignal. Blir väl bara helt korta jordningspulser där givaren sitter nära fälgen.
[Min signal är däremot näranog inverterad, dvs "jordat" typ 70-80 procent av tiden. Flyttar nog därför försöksvis 108transistorns bas-motståndsben till samma IC:s parallellingångar, borde rimligen orka utan minsta problem. Blir väl isf lite mer likt cykel-originalet.]

Prototypen:
Är osäker på vad du menar med "lite R och C direkt på cykeldatorn skulle inte skada"?
Skall jag kanske försöka seriekoppla ett motstånd till en konding där seriekomponenterna sen sätts in "över" dess två tampar?

Liten OT- utvikning:
Man kör faktiskt enligt kretsschemat hela 250 mA genom motorns brytarspetsar, väl gnistskyddat med motvända dioder. Gnistor sliter och gräver gropar i kontaktytorna, knappast någon överraskning där. Men varför omaket att köra ström i "onödan"?
Svaret enligt min byggbeskrivning är faktiskt; förhindrar kontakt-korrosion! (Är det vedertagen kunskap, eller vad?)

[prototypen]

<<förhindrar kontakt-korrosion! (Är det vedertagen kunskap, eller vad?)>>

Jajamen, brytare och relän brukar vara specade för en minsta ström som kommer att hålla kontakterna fria från oxider.
Finns dessutom speciella lågnivå brytare/relän som kan klara sig på 10 mA kontaktström.

Lite R och lite C var menat som du tänker, lämpligt seriemotstånd och parallellkapacitans.

Protte

[Thomas-1]

Tog rejält med tid, men nu ser jag plötsligt det uppenbara.
Jag har ju för sjutton redan en ledig monovippa på kortet, p.g.a. modifieringen vid MMV1&2.
Där kan jag hämta signalen och labba fritt och bekvämt med pulsens "jordningstid".

Detta plus skärmning av boxkontakt-ledaren, ev C&R filtrering och alufolietester. Har alltså en hyfsad handlingsplan, får se när den kommer till skott.
(Kommer att berätta hur det gått, är väl alltid lite kul med trådar som ger svaret på frågan; hur gick det sen.)

Hittade f.ö. en kalkulator för RC-filtrering av fyrkantpulser, där kan jag torrsimma litet.
(Transient analysis "step response" tycks visa vad man förväntas se med oscilloskopet givet olika villkor.)

http://sim.okawa-denshi.jp/en/PWMtool.php

[Noxin]

Mitt stalltips är att byta till ett avstört tändstift. Alltså ett stift som har bokstaven "R" i beteckningen. TEX NGK BR7ES.
Eller en avstörd tändhatt. Det brukar ha ca 5kOhm i resistans.
Elektroniska tändsystem brukar kräva avstörda stift/hattar/kablar.

[Thomas-1]

Noxin:
Går tyvärr inte att byta tändstiftstyp, den gamla halvantika och rätt slitna sexhästars-stånkan (albin O11) har dels ett stift med ovanlig bauta-gänga samt kräver högt värmetal för att inte sota ihjäl sig på tomgång (detta förmodligen även med den superrena alkylatbensin jag numera alltid använder).
Stiften tillverkas tydligen inte ens längre, har dessbättre lyckats fixa 3 st nya.
[Har redan avstörning (inbyggt 1 kohm seriemotstånd) s.a.s i "tändkabeln", men på själva stiftet sitter en oavstörd hatt. Orsaken är att jag relativt enkelt vill kunna nöd-omkoppla till originalets magnettändning ifall allt annat strejkar, och magnettändning genererar ju usel spänning/startvillighet vid handvevning. Lite komplicerat att tydliggöra min rätt egensinniga men iofs mycket välfungerande koppling kortfattat, men men.]

Övrigt:
Hmm ... börjar f.ö så smått att ifrågasätta mitt egna hugskott ovan angående nyttjande av ledig monovippa som signalkälla.
[För det är väl "pulskvoten" snarare än pulstiden som karakteriserar cykeldatorns originalpuls. (Snurrar cykelhjulet fort blir väl både "jordpuls" och pulsmellanrum kortare med en given kvot.)]

För resten ...
Glad påsk alla!

[prototypen]

Om det är stora problem att ta signalen från tändningen, varför inte sätta orginalgivaren på svänghjulet eller på utgående axel?

Med lite avstörning på rätt ställe så går det att få fungera.

Protte

[prototypen]

Detta kanske ger någon idé.

BATMOTOR.jpg

Protte

[Thomas-1]

Protte:
Haha, får myror i huvet.
Kräver nog en längre "kontemplation" för att riktigt sjunka in, men propelleraxeln har ett redigt stabilt stödlager långt ifrån tändstiftets störiga värld. (F.ö. även två stycken flexkopplingar med radie runt 4-6 cm, där den aktersta är nästan helt vibrationsfri.)
[Radialstödlagret klarar nog lätt ett montage av en klart större och kraftigare magnet än cykeloriginalets om så skulle va, alltså en som klarar att ge signal vid de större men iofs motormässigt sett blygsamma varvtalen. Detta då utan att magnetens tyngd förorsakar märkbara obalanser/vibrationer.]

Förslaget skall övervägas noga, tack!