PCBfräsning med CNC (Eagle --> pcb-gcode --> Mach3/EMC2)

[dar303]

Jag är ny på det här med PCB-fräsning så jag tänkte starta en tråd där vi kan tipsa och fråga.

Först lite info om programmen.
Eagle är ett av de vanligaste PCB-designprogrammen, det skapades av det tyska företaget Cadsoft och ägs/distribueras nu av Farnell om jag förstått det rätt.
Det är relativt enkelt att lära sig och det finns en version som är Freeware. Den finns att ladda ner här:
http://www.cadsoft.de/freeware.htm

pcb-gcode är ett script inuti Eagle som är gratis och kan laddas ner på det forum som behandlar programmet:
http://pcbgcode.org/list.php?12
Manualen är ganska bra för att vara ett gratisprogram, den är lite svårfunnen men finns i pcb-gcode katalogen under "docs", readme.html

Jag fann även en guide hur man kalibrerar programmet och sin utrustning för maximal prestanda:
http://phk.freebsd.dk/CncPcb/calibrate.html
Man begriper vad de pratar om när man använt det ett tag!

Den genererade koden är ibland ganska ineffektiv, speciellt vid stora kort, så man behöver köra ett optimeringsprogram.
Opti är ett: http://www.mediafire.com/?sharekey=a7f5 ... f0ef4e165f
Jag har även kört Gsuite som innehåller ett sådant program: http://pilotpage.monosock.org/fileadmin ... e_v1.1.rar
Ibland så mer än halveras körtiden efter optimering!

[ToPNoTCH]

Du har inte provat någon optimizer för pcb-gcode ännu ?

Jag fipplade med en sådan för något år sedan men har glömt hur det gick (antagligen fick jag det inte att funka eftersom jag inte kör det nu)

pcb-gcode har skumma tankar på hur man får jobbet gjort snabbt tycker jag.

[dar303]

Jag lade till det ovan!

[v-g]

Jag har testat och för mig tycker jag det fungerar mycket bra, däremot har jag märkt att borrfilen diffar från fräsfilen så man får ha ögat öppet annars kan man få ett snedborrat kort.

Jag har inget program som kan läsa .nc filerna (annat än mach3) så jag försöker göra allt rätt från början.

Ett problem är tex att den ibland inte borrar, den flyttar sig till XY men sen körs inget Z. Det man får göra då är att man lägger till ett till hål av annan diameter då funkar det av någon anledning (detta tips hittade jag på nätet) Kör man med verktygsbyte aktiverat i Mach3 så är det ju bara att stoppa när man kommer till detta hål (tror den tar hålen från små-->stora).

Jag har inte kalibrerat alls utan kör helt enkelt FETAST möjliga banor, att kunna göra tunna är (för mig) inte lika relevant iom att man måste putsa av korten med fint slippapper om de ska bli helt hundra. Vill jag göra tunna är tanken att köra UVbox och hela den raddan.

Hålet nere till höger skulle hamna utanför men men

Fördelen är att detta nog är snabbaste metoden alla kategorier upp till en viss storlek av kort där frästiden helt enkelt blir för lång och jag är osäker på hur länge fräsen håller.

En stor nackdel som jag inte hittat lösningen på är varför inte jordplan fungerar, visst man kan bara strunta i att göra banor men den fräser ändå ut paddarna så man måste isf manuellt ta väck dem i Gkoden eller i en editor. Kruxet med att göra det är att man inte får termals vilket kan vara en nackdel om man tex kör ytat och inte kan fläska på med stora spetsen.

Mitt senaste kort (litet men naggande gott och mycket snabbt gjort ):

Hålet nere till höger skulle hamna utanför men men

[Borre]

Jordplan inte fungerar? Det fungerar alldeles utmärkt här. Paddar som är direkt ansluten till jordplanet får bara några små frässpår (thermal) runt sig, precis som det ser ut i Eagle.

[X-IL]

Problemet med jordplan som diskuterats tidigare i en tråd av mig bland annat är att det kommer att köra dubbla fräsningar då, en runt ledarna, en runt jordplanet. Lite onödigt. Kollar man i koden för scriptet så är det så det är gjort, och jag kom inte på något bra sätt att komma runt det heller. Undrar om det var i min spindelkontrollkortstråd (säg det fort tio gånger) som det diskuterades lite.

[Borre]

Ja det är väldigt dumt och onödigt, men det fungerar.

[hubben]

Det tog mig en helkväll innan jag kom på att man måste sätta minsta isolationsbredd till rätt litet för att kunna fräsa kretskort för ytmonterade Atmegor... den ville bara köra outline annars.

Även jag upplever att borrfilerna kan vara lite off.

Någon som har några bra tips för att fräsa dubbelsidigt och få kortet på samma ställe vid båda fräsningarna?

[PeterH]

Styrhål? Riktkanter? Markeringar? Finns flera olika sätt men jag tror styrhål är lättast... Låt fräsen göra två hål för passande stift på en offerskiva (genom laminatet) och använd dessa för att rikta kortet när du vänder det

[dar303]

Kul att ni skriver om era erfarenheter!

Hubben: vad har du för fräsdiameter och inställningar för "Default", "Maximum" och "Step size" när du fräser ytmonterat resp. vanligt?

[hubben]

Jag kör med en V-gravyrspets med 0,2mm spets och 20grader vinkel. Körde 30 grader tidigare och det fungerade bra ända tills jag *hrm*gjordefel*hrm*.

Nu har jag ju inte så mycket erfarenhet av vad som blir bra, men de korten jag har fräst nu har jag kört
Default: 0.002mm
Maximum: 0.002mm
Step size: 0.12mm

Ingen större aning vad det innebär, men det fungerar.

För övrigt testade jag som du att köra 4000mm/min men det innebar att hela fräsen stod och hoppade när den bara start/stoppar hela tiden. Drog ner till 2500mm/min men det var rätt aggressivt det med. Nu kör jag 500mm/min och det blir precis hur bra som helst och det tar inte särskilt lång tid att fräsa ett kort ändå...

[Gimbal]

Någon som har några bra tips för att fräsa dubbelsidigt och få kortet på samma ställe vid båda fräsningarna?

Jag har inte provat det än men jag funderade på det häromdagen och kom fram till ett par metoder. Den första (för små kort) är att manuellt borra ett styrhål vid x,y =0,0 rätt igenom kortet och ner i offerplattan samt manuellt köra ytterligare ett till styrhål högre upp. Dra i ett par styrstift och fräs på, flippa runt och fräs andra sidan. Känns som om det borde funka direkt utan omkalibreringar eller annat trixande.

[v-g]

Jag kör 400mm/min och det går mycket bra, fräsen är från swech.

Default:0 mm
Maximum:0.2 mm
Step size 0.1 mm

detta ger tre fräsningar runt varje bana. Jag ska minska så den gör två då jag tror det räcker.

Det är viktigt att man har en spetsig fräs iaf. Fräste först med en ~90 graders och det blev kortslutning i kortet pga kvarlämnade spån som var hart när omöjliga att se. Nu tror jag det tom räcker med en enda runtomkörning i allra värsta fall.

Borrningen är grym, jag inser mest vad enkelt det är, antalet hål kvittar fullständigt numera, sen är det skönt när en DIL40 bara glider ner

Jag borrar med en ,8mm borr som är handlad av sodjan.

edit:Jag tycker dock dokumentationen är grymt bristfällig, man får googla massor bara för att fatta vad vissa fält är till. Detta tycker jag är lite halvuselt men men letar man så finner man ju till slut vad vissa saker är. Jag har inte testat deras forum för frågor det kan ju iofs vara bra?

[PeterH]

Någon som har några bra tips för att fräsa dubbelsidigt och få kortet på samma ställe vid båda fräsningarna?

Jag har inte provat det än men jag funderade på det häromdagen och kom fram till ett par metoder. Den första (för små kort) är att manuellt borra ett styrhål vid x,y =0,0 rätt igenom kortet och ner i offerplattan samt manuellt köra ytterligare ett till styrhål högre upp. Dra i ett par styrstift och fräs på, flippa runt och fräs andra sidan. Känns som om det borde funka direkt utan omkalibreringar eller annat trixande.

Typ som jag skrev tre inlägg upp då

[Borre]

v-g, vad gör du, eller gör inte, när jordplan inte fungerar med fräsningen då? Gör du jordplan som "vanligt"?
Det är inte något med isolationen mellan jordplan-ledare som du gör för liten?