Hej,
Hittade precis till forumet, trodde inte att det fanns ett sådant stort svenskt forum om just elektronik. Själv har jag som mest byggt någon dekoder enligt annans ritningar, annars har det mest varit bilel och annat "enkelt" som lagats.
Problemet jag har nu är att min HK sub brummar. På bilderna ser man två kretskort varav det räcker att ha förstärkarkortet inkopplat för att få brummandet vilket begränsar felsökningen något. Borde alltså komma in 50hz genom förstärkaren antar jag. Det kommer alltså in brum trots att jag har kopplat bort kortet med volymkontroll, filter, etc.
Kortet är även bränt, syns på någon bild.
Vart bör jag börja att felsöka, några givna komponenter? Har en multimeter med de vanliga funktionerna, dock av billigare sort. Spontant tänker jag på att mäta om det finns någon AC efter likriktaren men osäker på vart man mäter?
Bilder:
01_bak.jpg
02_overview.jpg
03_amp.jpg
05_amp.jpg
06_amp.jpg
07_amp.jpg
08_amp.jpg
09_amp.jpg
Detta är för övrigt andra gången som denna förstärkare ger upp så jag höjer ett varningens finger för Harman Kardon och deras made in China dynga. All hjälp uppskattas!!
Hälsningar //Micke
Harman Kardon sub brummar kraftigt, några idéer? LÖST!
Harman Kardon sub brummar kraftigt, några idéer? LÖST!
Senast redigerad av M.P 7 september 2008, 16:00:41, redigerad totalt 1 gång.
Är du säker på att det är 50 Hz brum och inte 100 Hz?
Om det är 100 Hz så är det nog ripplet efter likriktningen som "slår igenom" spänningsregleringen, eller det som "var" regleringen som nog har släpp ifrån sig lite rök.
Enklast är att mäta spänningen (DC) över glättningskondngarna samt efter spänningsregleringen. Om de är lika så är det nog enklast att börja byta allt som ser brännt ut.
Mät även spänningen på utgången dvs där högtalaren ansluts för att se om en av sluttransistorerna är kortsluten. Spänningen skall vara 0V eller relativt signaljord.
Har du transistortest på multimetern så kan du löda loss dem och testa dem.
Lycka till
Om det är 100 Hz så är det nog ripplet efter likriktningen som "slår igenom" spänningsregleringen, eller det som "var" regleringen som nog har släpp ifrån sig lite rök.
Enklast är att mäta spänningen (DC) över glättningskondngarna samt efter spänningsregleringen. Om de är lika så är det nog enklast att börja byta allt som ser brännt ut.
Mät även spänningen på utgången dvs där högtalaren ansluts för att se om en av sluttransistorerna är kortsluten. Spänningen skall vara 0V eller relativt signaljord.
Har du transistortest på multimetern så kan du löda loss dem och testa dem.
Lycka till
jag har fixat ett sådant steg. Där var trissorna hela. Det som blir varmt som fan där är den stora resistorn och dioden. Någon av de andra resistorerna lir också skitvarma. Jag bytte till andra värde. Dock minns jag inte vad. Fick tipset på något annat forum. De skulle tydligen vara den svaga länken. Mitt steg började med att brumma, dog helt senare då det blev avbrott i en resistor.
Om du har samma problem vet jag ej, men värt att kolla iallafall.
Om du har samma problem vet jag ej, men värt att kolla iallafall.
Ja visst är det märkligt att de inte har någon kylning på trissorna.
Första gången steget gick sönder så brummade det lite mindre än nu för att sedan dö helt, fick nytt på garanti den gången och kollade aldrig hur innanmätet såg ut.
Låter ju som jag har samma fel som Glycol beskriver, kanske man ska köra steget ett tag och känna sig fram på komponenterna, fast dom kanske inte blir lika varma nu när något redan pajjat..
Tackar för alla tips!
Första gången steget gick sönder så brummade det lite mindre än nu för att sedan dö helt, fick nytt på garanti den gången och kollade aldrig hur innanmätet såg ut.
Låter ju som jag har samma fel som Glycol beskriver, kanske man ska köra steget ett tag och känna sig fram på komponenterna, fast dom kanske inte blir lika varma nu när något redan pajjat..
Tackar för alla tips!
Gokväll, många frågor som dyker upp när man börjar gräva i något;
Undrar om man sabbar något genom att byta till t.ex. 10-20W effektmotstånd som inte borde bli lika varma vid samma effekt eller är det viktigt att även effekttåligheten är lika som förut? Kan man resonera lika om dioder, att gå upp i strömtålighet för att minska värmen?
För övrigt verkar båda de stora motstånden ligga på 470 ohm trots olika märkning, kanske det ena är paj med lite tur.
Hur vet man förresten vad man har för effekttålighet på ett motstånd, har ju bara ringar på mina så jag kan lista ut motståndet? Vad skulle ni uppskatta, diameter 4mm och 13-14 mm långt motstånd?
Hur bör man resonera kring kondingar, minst lika spänningstålighet? Skadar det med lite högre kapacitans?
/Micke
Undrar om man sabbar något genom att byta till t.ex. 10-20W effektmotstånd som inte borde bli lika varma vid samma effekt eller är det viktigt att även effekttåligheten är lika som förut? Kan man resonera lika om dioder, att gå upp i strömtålighet för att minska värmen?
För övrigt verkar båda de stora motstånden ligga på 470 ohm trots olika märkning, kanske det ena är paj med lite tur.
Hur vet man förresten vad man har för effekttålighet på ett motstånd, har ju bara ringar på mina så jag kan lista ut motståndet? Vad skulle ni uppskatta, diameter 4mm och 13-14 mm långt motstånd?
Hur bör man resonera kring kondingar, minst lika spänningstålighet? Skadar det med lite högre kapacitans?
/Micke
Update: Nu har jag provat byta följande, syns på bild fem i först inlägget;
Det två transistorerna TIP31 och TIP32
De två små kond 22uf (C505, C606)
De två större kond 100uf (C507, C508)
Innan jag bytte så surrade TIP31 ganska friskt och det gör även den nya tyvärr, märks skillnad om man lägger fingret på den, känner vibrationerna alltså. Den blir även varmare än den andra som inte surrar.
Om jag mäter direkt på likriktarens plus/minus så har jag 110V liksp. samt 20V växelsp, verkar det ok? Efter de två största kondingarna (glättningen?) har jag enbart 110V likspänning, verkar ok?
Någon som vet hur jag hittar utgången från spänningsregleringen så jag kan mäta där också, det som Raketost beskriver?
Har mätt högt. utgången också vilken har 0V men högt. brummar fortfarande, som Raketost föreslog.
Har kollat dioderna, de som gav tveksamma värden lossade jag ena benet på för att kolla, alla verkar ok och öppnar kring 0,6V i ena riktningen.
Sorry för alla frågor men man får ju blodad tand av detta hehe..
Det två transistorerna TIP31 och TIP32
De två små kond 22uf (C505, C606)
De två större kond 100uf (C507, C508)
Innan jag bytte så surrade TIP31 ganska friskt och det gör även den nya tyvärr, märks skillnad om man lägger fingret på den, känner vibrationerna alltså. Den blir även varmare än den andra som inte surrar.
Om jag mäter direkt på likriktarens plus/minus så har jag 110V liksp. samt 20V växelsp, verkar det ok? Efter de två största kondingarna (glättningen?) har jag enbart 110V likspänning, verkar ok?
Någon som vet hur jag hittar utgången från spänningsregleringen så jag kan mäta där också, det som Raketost beskriver?
Har mätt högt. utgången också vilken har 0V men högt. brummar fortfarande, som Raketost föreslog.
Har kollat dioderna, de som gav tveksamma värden lossade jag ena benet på för att kolla, alla verkar ok och öppnar kring 0,6V i ena riktningen.
Sorry för alla frågor men man får ju blodad tand av detta hehe..
Update2: Den komponent som blir extremt varm är den stora resistorn som sitter direkt efter glättningen på minus-sidan, blir typ 100gr på cirka 10sek på tomgång, provade att byta plats på dem men den "fräscha" blir lika varm direkt så felet är något annat.
Lyfte även på kylflänsen och där sitter allt avancerat eftersom det är en "KLASS D" förstärkare, känns lite övermäktigt för mig att laga hehe.
Vad tror ni om nån av dessa som ersättare, vill ju helst inte slänga själva lådan och basen på tippen då de är lugnt spelade:
http://www.fynda.se/index.php3?prodid=833
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=932
Tack för alla tips!
Lyfte även på kylflänsen och där sitter allt avancerat eftersom det är en "KLASS D" förstärkare, känns lite övermäktigt för mig att laga hehe.
Vad tror ni om nån av dessa som ersättare, vill ju helst inte slänga själva lådan och basen på tippen då de är lugnt spelade:
http://www.fynda.se/index.php3?prodid=833
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=932
Tack för alla tips!
Låter rimligt men tyvärr vet jag inte vad jag ska göra åt det, känns ju som det borde vara kortis eller vad menar du med "stannat".
Man kanske kan bryta kretsen på några strategiska ställen och känna på resistorn för att säga att felet ligger före eller efter brytpunkten. Nåja, ska på tjänsteresa hela veckan så har inte tid att grejja, eller kanske man ska strunta i kvällsölen och sitta på rummet och felsöka hehe.
Förstår att mycket av elgrejjer blir släng och köp nytt för det måste vara svårt att räkna hem en felsökning även för en duktig elektriker, menar att man måste nog hitta felet inom en timme om det ska vara lönt i denna prisklass.
Man kanske kan bryta kretsen på några strategiska ställen och känna på resistorn för att säga att felet ligger före eller efter brytpunkten. Nåja, ska på tjänsteresa hela veckan så har inte tid att grejja, eller kanske man ska strunta i kvällsölen och sitta på rummet och felsöka hehe.
Förstår att mycket av elgrejjer blir släng och köp nytt för det måste vara svårt att räkna hem en felsökning även för en duktig elektriker, menar att man måste nog hitta felet inom en timme om det ska vara lönt i denna prisklass.
-
Rolf Zetterberg
- Inlägg: 987
- Blev medlem: 13 september 2007, 19:03:17
- Ort: sverige
