Hej, jag håller på att bygga lite på min robot och behöver ha batteri till den. Utrymmet är mycket begränsatt, men vikten är det inga större problem med. Normalt sett drar den ca. 1Amp men kan dra upp till ca. 2A, och jag vill gärna ha den teoretiska livslängden till minst 1 timme. batteriet ska vara på 6 eller 7,2volt (helst 6v för att minska förluster).
Sen ska jag ta ut ca. 8A på 6v i säg 15minuter, ska jag köra detta från samma acc som resten av roboten, vad tror ni?
Sedan behöver jag ha ett batteri på 12v, där jag ska kunna ta ut ca. 0,5A i säg 20min.
Vad rekomenderar ni för batterier? Gärna så billigt som möjligt men det viktigaste är storleken.
Mvh
Batteri till robot
Skulle rekommendera att titta på de batteriaccen till R/C-bilar. Det är vansinnigt bra tryck i dem. Och de är inte sååå stora.
Hur stort kan de maximalt vara?
Jag har nämligen ett på 12 volt samt ett på 7,2 volt. Så det passar nog rätt bra.
Strömuttaget är gott till 30 amp.
De är förresten på 3000 mAh st.
Det är nästan helt nyta, knappt använda. Dock har jag satt på andra kontakter än de som sitter på original men det är bara att byta om det vills.
Är rundstifthylsor som sitter på nu.
Micke
Hur stort kan de maximalt vara?
Jag har nämligen ett på 12 volt samt ett på 7,2 volt. Så det passar nog rätt bra.
Strömuttaget är gott till 30 amp.
De är förresten på 3000 mAh st.
Det är nästan helt nyta, knappt använda. Dock har jag satt på andra kontakter än de som sitter på original men det är bara att byta om det vills.
Är rundstifthylsor som sitter på nu.
Micke
Du har inte mått på dem? Det låter som om de är rätt stora om de är 3Ah styck. Det på 12volt hade bara behövt vara ca. 200mAh.
Jag har en liten glugg på robotten som är ca. 50 * 50 mm, så det är exakt samma bredd och längd som 3stycken AA bateri. Så om man hade ett 6v pack med 3stycken AA batteri där nere och sen 2 stycken ovanpå så hade det kunnat gå smidigt
. Är det 2700mAh som är max från ett AA? Klarar dem i så fall av strömmen på 8A?
Jag har funderat lite på Li-Po accar, men min erfarenhet av dem är inte bra.. Lyckades bränna en första gången jag använde det, och det var inte billigt!
Mvh
Edit: Har ett annat utrymme också där de kan vara lite över 10mm tjocka, och 29mm x 95mm. Där skulle gå in 4stycken AA batteri. Kollade lite på Li-Po, men de i rätt storleksordning va 2mm för breda
Edit 2: Har kollat lite på detta batteriet, det skulle jag kunna trycka in på denn. Vad tror ni om det?
Mvh
Jag har en liten glugg på robotten som är ca. 50 * 50 mm, så det är exakt samma bredd och längd som 3stycken AA bateri. Så om man hade ett 6v pack med 3stycken AA batteri där nere och sen 2 stycken ovanpå så hade det kunnat gå smidigt
. Är det 2700mAh som är max från ett AA? Klarar dem i så fall av strömmen på 8A?Jag har funderat lite på Li-Po accar, men min erfarenhet av dem är inte bra.. Lyckades bränna en första gången jag använde det, och det var inte billigt!
Mvh
Edit: Har ett annat utrymme också där de kan vara lite över 10mm tjocka, och 29mm x 95mm. Där skulle gå in 4stycken AA batteri. Kollade lite på Li-Po, men de i rätt storleksordning va 2mm för breda
Edit 2: Har kollat lite på detta batteriet, det skulle jag kunna trycka in på denn. Vad tror ni om det?
Mvh
8A får du inte från några 2700mAh-celler, ska du gå på dom strömmarna måste du skaffa riktiga R/C-celler, tex Elite 1700 från www.cheapbatterypacks.com:
Försöker du köra 8A ur 2700mAh batterier av konsument-typ så kommer de att droppa ner spänningen i botten och förlora mycket kapacitet.
EDIT: du missade att länka till vad det var för batteri du hade tittat på, så jag kan inte svara...
Försöker du köra 8A ur 2700mAh batterier av konsument-typ så kommer de att droppa ner spänningen i botten och förlora mycket kapacitet.
EDIT: du missade att länka till vad det var för batteri du hade tittat på, så jag kan inte svara...
"du missade att länka till vad det var för batteri du hade tittat på, så jag kan inte svara..."
Ohh
7,4v Li-Po batteri med laddare Klicka på mig.
11,1v Li-Po (Har redan en 12v laddare för "10,8v Li-Ion" batteri, den ska väll fungera till detta också?) Tryck på mig också!
Mvh
Ohh
7,4v Li-Po batteri med laddare Klicka på mig.
11,1v Li-Po (Har redan en 12v laddare för "10,8v Li-Ion" batteri, den ska väll fungera till detta också?) Tryck på mig också!
Mvh
Tänkte köpa en laddare nu, och fick syn på DENNA som verkar vara en bra och säker laddare. De batteri jag tänkt ladda är DETTA och DETTA.
Är denna laddaren bra, kan ni rekomendera den? På mina två celliga batterier står att max laddström är 1C (900mA efter som de är på 900mAh?), kommer laddaren att anpasa sig till det eftersom man inte kan ställa in det själv?
Jag har inte riktigt förstått vad en "BALANSERARE" gör? Borde jag köpa en sån också? Känns rätt dyrt om man ska ha en till varje spänningsklass på batterierna..
Tacksam för snabba svar!
Mvh
Är denna laddaren bra, kan ni rekomendera den? På mina två celliga batterier står att max laddström är 1C (900mA efter som de är på 900mAh?), kommer laddaren att anpasa sig till det eftersom man inte kan ställa in det själv?
Jag har inte riktigt förstått vad en "BALANSERARE" gör? Borde jag köpa en sån också? Känns rätt dyrt om man ska ha en till varje spänningsklass på batterierna..
Tacksam för snabba svar!
Mvh
om laddaren är byggd för 7.2 Volt så är det för 7.2-volt batterier och inte för 11.1 Volt batteri om det utryckligen inte står att den också hanterar denna typ av battteri.
se LiIon-batterier som blybatteri - dvs. laddas med spänning och inte konstantström som man gör med NiCd/NiMh-batterier.
en 6-volts laddare kan inte ladda ett 12-voltsbatteri typ.
---
balansering är klart rekomendabelt om du vill ha hållbarhet på cellerna - balanseringe ser till att dom 2 eller 3 seriekopplade LiIon-cellerna har exakt samma spänning över sig så att de blir lika laddade då alla celler med tiden blir något olika laddade - kör man ned djup på en obalancerad batteripack så kommer minst 1 av celllerna (den med lägst laddstatus) att gå under 3 Volt spänning och skadas, senare när dul laddar så kommer cellen med högst laddstatus att nå över 4.2 Volt vid laddning och skadas där också - och efter några cykler så har du tappat en stor del av batterikapaciteten - det är detta balanseringen förhindrar och ser till att batterierna är i så lika status som möjligt.
Till skillnad från NiCd/NiMh så har LiIon-batterier _inga marginaler_ för felaktig behandling, djupurladdning eller överladdning endaste en enda gång under hela batteriets livslängd - att man inte balansera batterierna är en stor orsak till att laptopbatterier kan vara slutkörda inom ett år...
se LiIon-batterier som blybatteri - dvs. laddas med spänning och inte konstantström som man gör med NiCd/NiMh-batterier.
en 6-volts laddare kan inte ladda ett 12-voltsbatteri typ.
---
balansering är klart rekomendabelt om du vill ha hållbarhet på cellerna - balanseringe ser till att dom 2 eller 3 seriekopplade LiIon-cellerna har exakt samma spänning över sig så att de blir lika laddade då alla celler med tiden blir något olika laddade - kör man ned djup på en obalancerad batteripack så kommer minst 1 av celllerna (den med lägst laddstatus) att gå under 3 Volt spänning och skadas, senare när dul laddar så kommer cellen med högst laddstatus att nå över 4.2 Volt vid laddning och skadas där också - och efter några cykler så har du tappat en stor del av batterikapaciteten - det är detta balanseringen förhindrar och ser till att batterierna är i så lika status som möjligt.
Till skillnad från NiCd/NiMh så har LiIon-batterier _inga marginaler_ för felaktig behandling, djupurladdning eller överladdning endaste en enda gång under hela batteriets livslängd - att man inte balansera batterierna är en stor orsak till att laptopbatterier kan vara slutkörda inom ett år...
"se LiIon-batterier som blybatteri - dvs. laddas med spänning och inte konstantström som man gör med NiCd/NiMh-batterier."
Om jag inte minns helt fel laddas LiPo ackar först med konstant ström, och växlas sedan över till en konstant spänning. Dvs. En blandning av NiMh och Blybatteri.
"om laddaren är byggd för 7.2 Volt så är det för 7.2-volt batterier och inte för 11.1"
Det står 1-4 celler på den, och det står också att den automatiskt känner av hur många celler man har. (om det är 1-3, om man ska ha 4 måste man ställa in det manuelt).
_________
Det verkar inte som om det är jättesvårt att bygga en egen balenserare för en mycket mindre summa än de färdiga. Det är ju i princip bara en voltrefferens och en OP-amp (eller PIC m.m.) som känner av när spänningen på cellen överstiger 4,2v och då belastar den cellen. Någon som kan rekomendera något schema?
Mvh
Om jag inte minns helt fel laddas LiPo ackar först med konstant ström, och växlas sedan över till en konstant spänning. Dvs. En blandning av NiMh och Blybatteri.
"om laddaren är byggd för 7.2 Volt så är det för 7.2-volt batterier och inte för 11.1"
Det står 1-4 celler på den, och det står också att den automatiskt känner av hur många celler man har. (om det är 1-3, om man ska ha 4 måste man ställa in det manuelt).
_________
Det verkar inte som om det är jättesvårt att bygga en egen balenserare för en mycket mindre summa än de färdiga. Det är ju i princip bara en voltrefferens och en OP-amp (eller PIC m.m.) som känner av när spänningen på cellen överstiger 4,2v och då belastar den cellen. Någon som kan rekomendera något schema?
Mvh
Skilj mellan 'konstant ström' för bly/lipol och 'konstant ström' NiCd/NiMh
LiIon/LiPol laddas med strömbegränsning (vilket kan se som 'konstant ström') ofta C1 tills spänningen 4.2 Volt per cell uppnås - därefter är det spänningsstyrt och strömmen minskar när batteriet inte längre vill absorberar energin. Ofta brukar det vara en max laddtid på 3 timmar för LiIon/Lipol då dessa inte tål att stå med 4.2Volt ens någon längre tid utan att skadas. parallet med detta brukar laddningen avslutas när strömmen går under 5-3% av C1 av samma orsak som maxtiden.
Man kan alltså inte 'floatingladda' LiIon/LiPol på samma sätt som man gör med blybatterier med laddaren inkopplad i åratal
När det gäller mindre cylindriska NiMH/NiCd så är det _alltid_ konstant strömladdning oavsett polspänning (dock olika styrka beroende av laddsteg när det gäller snabbladdare, som använder polspänningen för att bedömma när det är dax att minska strömmen pga. upphettning av batteriet) och forcerar igenom strömmen oavsett om batteriet är tomt eller proppfulladdat - strömmen som trycks i omvandlas till värme när kemikalierna i batteriet inte längre kan absobera energin - därför är NiMh/NiCd alltid lite jummna även vid underhållsladdning.
skulle man göra samma sak på en blybatteri (efter ett tag) och LiIon-batteri (tämligen omedelbar) om så bara några mA per Ah så skulle de gå sönder, medan NiCd/NiMh har man typiskt C/30 konstanströmsladdning i åratal i sträck för backuppbatterier i tex. nödbelysningar mm.
- det är en liten men väldigt viktig skillnad konstantströmladdning resp. spänningsladdning med strömbegränsning även om det sistnämda kan kallas konstantströmladdning innan batterispänningen nått inställd polspänning.
---
Nej, det är inte så svårt att fixa detta själv - det svåra är att bygga så att det fungerar idiotsäkert - då dom flesta RC-batterier inte har skyddskretsar pga. de höga strömmarna så måste laddare mm. fungera säkert i dess ställe.
LiIon/LiPol laddas med strömbegränsning (vilket kan se som 'konstant ström') ofta C1 tills spänningen 4.2 Volt per cell uppnås - därefter är det spänningsstyrt och strömmen minskar när batteriet inte längre vill absorberar energin. Ofta brukar det vara en max laddtid på 3 timmar för LiIon/Lipol då dessa inte tål att stå med 4.2Volt ens någon längre tid utan att skadas. parallet med detta brukar laddningen avslutas när strömmen går under 5-3% av C1 av samma orsak som maxtiden.
Man kan alltså inte 'floatingladda' LiIon/LiPol på samma sätt som man gör med blybatterier med laddaren inkopplad i åratal
När det gäller mindre cylindriska NiMH/NiCd så är det _alltid_ konstant strömladdning oavsett polspänning (dock olika styrka beroende av laddsteg när det gäller snabbladdare, som använder polspänningen för att bedömma när det är dax att minska strömmen pga. upphettning av batteriet) och forcerar igenom strömmen oavsett om batteriet är tomt eller proppfulladdat - strömmen som trycks i omvandlas till värme när kemikalierna i batteriet inte längre kan absobera energin - därför är NiMh/NiCd alltid lite jummna även vid underhållsladdning.
skulle man göra samma sak på en blybatteri (efter ett tag) och LiIon-batteri (tämligen omedelbar) om så bara några mA per Ah så skulle de gå sönder, medan NiCd/NiMh har man typiskt C/30 konstanströmsladdning i åratal i sträck för backuppbatterier i tex. nödbelysningar mm.
- det är en liten men väldigt viktig skillnad konstantströmladdning resp. spänningsladdning med strömbegränsning även om det sistnämda kan kallas konstantströmladdning innan batterispänningen nått inställd polspänning.
---
Nej, det är inte så svårt att fixa detta själv - det svåra är att bygga så att det fungerar idiotsäkert - då dom flesta RC-batterier inte har skyddskretsar pga. de höga strömmarna så måste laddare mm. fungera säkert i dess ställe.
agh39: Hur du kom fram till 20% vet jag inte, men absolut max urladdning är 2,5v per cell och rekomenderat är att man ska hålla dem över 3,0v per cell.
xxargs: Låter rimligt.
Jag tänkte bygga en krets av en op-amp m.m. och ett relä som kopplar ifrån batteriet när spänningen sjunker under 3,0v per cell.
Om man köper en balanserare för 3celler, borde den inte klara av 2celliga pack då också? Den består ju av tre olika moduler, eller hur? Känns ju lite onödigt att man ska behöva köpa så många såna, de va ju inte billiga heller..
Här är ett kopplingsschema på en balanserare. DOck har jag inga L272M hemma, men med lite modifikation så borde det ju gå med en transistor. 0,1% resistorer har jag inte heller, men det borde ju funka med en voltreferens.
Mvh
xxargs: Låter rimligt
.Jag tänkte bygga en krets av en op-amp m.m. och ett relä som kopplar ifrån batteriet när spänningen sjunker under 3,0v per cell.
Om man köper en balanserare för 3celler, borde den inte klara av 2celliga pack då också? Den består ju av tre olika moduler, eller hur? Känns ju lite onödigt att man ska behöva köpa så många såna, de va ju inte billiga heller..
Här är ett kopplingsschema på en balanserare. DOck har jag inga L272M hemma, men med lite modifikation så borde det ju gå med en transistor. 0,1% resistorer har jag inte heller, men det borde ju funka med en voltreferens.
Mvh
Hej squiz3r.
Du bör inte understiga ca 3.70 volts = 20%
Allmänt känt på RC-Forum.
Tillika så bör man ladda dem till ca 4,15 Volt för att få ut fler cykler.
"The cell phone industry did a study looking at the effects of ending charge voltage on cycle life.
Under laboratory conditions, and with an 80% depth of discharge, terminating the charge
at 4.1 volts, you get over 2000 cycles.
at 4.2 volts, you get roughly 500 cycles.
at 4.3 volts, you get under 100 cycles.
at 4.4 volts, you get less than 5 cycles.
The RC people have seen similar results, and one test that is ongoing is at roughly 800 cycles with a charge termination of 4.15 volts. This seems to be the sweet spot for performance and cycle life.
In normal use, you can extend the life of your battery by limiting the maximum charge to below 4.2 volts, and limiting the depth of discharge. "
Anders
Du bör inte understiga ca 3.70 volts = 20%
Allmänt känt på RC-Forum.
Tillika så bör man ladda dem till ca 4,15 Volt för att få ut fler cykler.
"The cell phone industry did a study looking at the effects of ending charge voltage on cycle life.
Under laboratory conditions, and with an 80% depth of discharge, terminating the charge
at 4.1 volts, you get over 2000 cycles.
at 4.2 volts, you get roughly 500 cycles.
at 4.3 volts, you get under 100 cycles.
at 4.4 volts, you get less than 5 cycles.
The RC people have seen similar results, and one test that is ongoing is at roughly 800 cycles with a charge termination of 4.15 volts. This seems to be the sweet spot for performance and cycle life.
In normal use, you can extend the life of your battery by limiting the maximum charge to below 4.2 volts, and limiting the depth of discharge. "
Anders
Jösses, 3,7v 
.. Alla ställen jag har sett står det 3,0v eller under det som rekomenderat. Hur många procent av kapaciteten är det som försvinner om man bryter vid 3,7v?
Jag hittade en urladdningsskala för något LiPo batteri, jag har markerat ut med röda sträck där den ska koppla ifrån enligt dig.
Säg att man laddar ur det med 25C. Om man bryter vid 3,0v verkar det vara ungefär 3,8Ah och om man bryter vid 3,7v så blir det mindre än 0,1Ah.. Så, är du säker på att det är 3,7v och inte 2,7 eller nått sånt?
Laddaren går inte att ändra på vilken spänning den ska bryta vid, så iså fall skulle man behöva ha någon annan krets som gör det också.
Mvh.
.. Alla ställen jag har sett står det 3,0v eller under det som rekomenderat. Hur många procent av kapaciteten är det som försvinner om man bryter vid 3,7v?Jag hittade en urladdningsskala för något LiPo batteri, jag har markerat ut med röda sträck där den ska koppla ifrån enligt dig.
Säg att man laddar ur det med 25C. Om man bryter vid 3,0v verkar det vara ungefär 3,8Ah och om man bryter vid 3,7v så blir det mindre än 0,1Ah.. Så, är du säker på att det är 3,7v och inte 2,7 eller nått sånt?
Laddaren går inte att ändra på vilken spänning den ska bryta vid, så iså fall skulle man behöva ha någon annan krets som gör det också.
Mvh.
20% kapacitet 'kvar' är på olika spänningsnivåer beroende på urladdningsström - själv gissar jag att 3.7 Volt avser EMK-spänningen (efter en stunds vila) efter urladdningsprocessen - dvs. vid 0 mA urladdningsström.
Motsvarande ser man på blybatterier där man bara får ut ca 50% kapacitet vid 1 timmes urladdningstid även om man bryter vid polspänningen 10.8 Volt - som efter några timmars vila glider upp till ca 12.3 Volt och då indikerar ca 50% kapacitet kvar - vilket har stor betydelse för ev. sulfatisering.
Titta efter vad du har för spänning över batteriet efter du har kört tills det anses 'slut' och plocka ur batteriet ur utrustningen - det är den polspänningen du mäter då som indikerar kvaravarande kapacitet.
under belastning har jag sett angivelser 'helst inte under 3.0 Volt och absolut inte under 2.5 Volt'.
Det som sliter katatstrofalt mycket på en LiIon/LiPol oavsett urladdningsdjup är att ladda med för hög spänning, om så bara 0.1-0.2 Volt för mycket... - så se till att era multimetrar har tillräkligt många decimaler på den uppmätta spänningen, dvs. absolut minimum 2 - helst mer än 3 decimaler på volttalet.
Motsvarande ser man på blybatterier där man bara får ut ca 50% kapacitet vid 1 timmes urladdningstid även om man bryter vid polspänningen 10.8 Volt - som efter några timmars vila glider upp till ca 12.3 Volt och då indikerar ca 50% kapacitet kvar - vilket har stor betydelse för ev. sulfatisering.
Titta efter vad du har för spänning över batteriet efter du har kört tills det anses 'slut' och plocka ur batteriet ur utrustningen - det är den polspänningen du mäter då som indikerar kvaravarande kapacitet.
under belastning har jag sett angivelser 'helst inte under 3.0 Volt och absolut inte under 2.5 Volt'.
Det som sliter katatstrofalt mycket på en LiIon/LiPol oavsett urladdningsdjup är att ladda med för hög spänning, om så bara 0.1-0.2 Volt för mycket... - så se till att era multimetrar har tillräkligt många decimaler på den uppmätta spänningen, dvs. absolut minimum 2 - helst mer än 3 decimaler på volttalet.
Senast redigerad av xxargs 2 februari 2008, 11:03:13, redigerad totalt 2 gånger.
