Klockkristall - Fuktkänslig?

[Spannen]

Har byggt en sak som har fungerat hur bra som helst hemma på labbänken.
Tog ut den i fält för första gången i helgen, och den vägrade fungera...
Trodde först det var min regulator som gett upp, men väl hemma igen fungerar den perfekt

Testade att pilla lite på diverse grejer, och råkade andas ett tag nära oscillatorn då samma fel uppträder igen. Så, är klockkristaller sjukt fuktkänsliga? Eller är det temperaturen som spelar in?

Hur kan man lösa detta om jag vill kunna ha bygget i skogen?

[grym]

jag gissar nu, men det är troligen något annat som är fuktkänsligt, vad är det för kristall? 32,768 är mycket känsliga lastmessigt sett och då räcker det att det leder över lite för att det ska djäfvlas

själva kristallen som sådan är hermitiskt tätad(eller åtminstånde alla standardkristaller från 60talet och frammåt, innan dess fanns det sådan man kunde skuva loss höljet och slipa lite för att ändra frekvensen

[peter555]

Isärskruvbara kristaller har jag, stora som hus.

Vill man vara riktigt seriös så lackar man kortet med epoxi, då bör det klara dina utflykter.

[Spannen]

mm, har funderat på att iallafall innesluta klock-komponenterna i lim/silikon eller något liknande. Ville bara veta om det var fukten som gjorde det eller ej...

Det är en 37,768 ja..

[peter555]

Iofs så verkar den lite överkänslig då du säger att det räcker att flåsa lite på den. Det kan vara en dålig kristall eller fel värden i feedbacknätet.

[xxargs]

Klockkristall kräver ganska hög serieresistans för att jobba bra och därmed hanterar den ytterst lite effektnivåer (en sådan skall ju gå flera år på en lite knappcell inne i en digital klocka, så..), och då behöver du inte ha mycket dagg och fukt för att det inte skall fungera. Känslighet kan också tyda på att kristallen är feldriven och redan innan precis ligger på gränsen och ditt beroende kan vara förutom nämda fukten också vara temperaturrelaterat - du får spilla lite ren R134a [1] på den respektive värma och se om den funkar i lite avvikande temperaturer än rumstemperatur.

[1] < lite offtopic>

dvs. innehållet i dom flesta brandsäkra kylsprejer och tryckluft på burk. När man ser detta och hur det slattas överallt utan restriktioner i alla möjliga produkter och industriella verksamheter samt vetskapen att all egen mek och rep med sin bils AC snart blir totalförbjuden för privatpersoner i sverige tack vare kylmaffians affärsintressen (det har aldrig varit förbjuden för privatpersoner under alla åren hittils även om kylmaffian har lyckats med marknadsföring att få oss att tro det, tills juristerna nagefarde detta år 2005...), så blir man bara förbannad - vad är det för skillnad i kylsprejs R134a som man kan pyttsa ut burk efter burk, lagligt brevid bilen och den knappa kilot R134a (ca 2 kylsprejsburkar) som snurrar i bilen och det är fängelse i straffsatsen om man avsiktligt råkade släppa ut det och än värre häller i nytt på eget bevåg????

[grubs]

Mer OT
R134a är väl tetrafluoroetan, inte så trevligt att hålla på med under någon längre tid. Är det inte något annat i kylsprayerna numera? Såg en ganska nyligen som var märkt som brandfarlig och det är inte R134a i normala fall.
Kan vara bra att tänka på innan man börjar spreja på något varmt .

[Henry]

Håller helt med att det är helknäppt då R134a ju inte var så ozonvänligt som dom först trodde. Nej tacka vet jag gasol som har bättre kylegenskaper eller butan, dessa är tom billigare än R134a har jag för mig samt att dessa inte påverkar ozonlagret fast förstås med den nackdelen att dom är brandfarliga.


Ontopic: Skall du sedan ha det hela utomhus så hade jag nog personligen tätat det hela med silikon för att vara säker på att det inte skulle kunnat blir några mikroskopiska sprickor som det kan bli i vissa andra tätningsmaterial, men det får då absolut inte var den typen som luktar ättika. Lack fungerar bra det med bara det inte är en typ som blir stenhård efter att det torkat utan bara lite aningen segt av sig så att det inte finns någon risk för att det kan bli några mikroskopiska sprickor i det.

[xxargs]

Visst är det så - men verkar inte deklareras som speciellt hög giftighet det jag har läst, kan ha missat något - utan mest för kvävningsrisken vid höga halter, frysrisken etc. på samma sätt som butan/propan.

Sedan finns det också max tillåtna arbetshälsonivåer som är betydlig lägre men ändå inte jättelågt till skillnad från en del andra R-gaser. bl.a tillåts det 250 g/m³ i luft för R134a medans för både R290 (propan), R600 (butan) och R601 (isobutan) bara tillåts med 8 g/m³. dvs. tillåtna nivåerna för butan/propan är väldigt mycket lägre, och det verkar inte av brandskäl då intervallet för detta ligger mellan 1.5 - 8 % om jag mins rätt.

(data tagna från www.kys.se)

Det är defintivt inga rödflaggor än på R134a (om det inte dykt upp något senaste dagarna) utom att den är en ganska stark växthusgas av i sammanhanget relativt snabbt nedbrytbara sorten (14 år, koldioxid däremot hör inte till nedbrytbart utan accumelerande som det är idag då det är stor nettopåfyllning från fossila bränslen som inte tas upp på rimlig tid i naturen). Dock har R134a 'bara' ca 1/8-del växthusverkan gentemot R12 samt anses ej ozonedbrytande (hittils)

Propan/butanblandningar (50/50%) har nästan samma tryckegenskaper och termoegenskaper som 134a och skulle mycket väl kunnas använda och gör så i en hel del produkter, speciellt dom som redan har annat brännbart i sig som sprejfärger. Jag har också sett varianter med blandning av R134a och propan/butan (75%, r134a 25% propan/butan) typ som air duster, - varför vet jag inte.

Man skulle mycket väl ha butan/propanblandning i bil-AC (En del GDS:er här i sverige har provat och det går tydligen utmärkt, och mycket av den 'milövänliga R12-ersättningen' i USA under ett antal år är just butan/propan-blandningar - så det är 'provat' i stor omfattning, men inte från biltillverkarleden, just pga. rädslan för explosions/brandrisken och framför stämmningsrisken (i USA) gör HC-fyllda system omöjligt anses det inom kyl och bilbranchen.

(farhågor verkar dock väldigt överdriven enligt några tester som gjorts i bl.a australien. Det var så lång ifrån hollywoodexplosioner man kunde komma och det var tydligen synnerligen trist och händelselöst när man lät bilar krocka, såga hål i slangar och evaporator etc. - bilar har så mycket vetilation igång så fort AC är aktiverad att det är nästan omöjligt att få upp några tändbara halter av de 400 grammen (motsvarar 800 gram R134a) som ryms i systemet ens vid akutbrott - och är det slangbrott vid tex krock så vädras gasen bort tämligen fort, till skillnad från rinnande besin)

---

Men av någon anledning så verkar huvudelen av kylspray, tryckluft på burk och olika drivgaser vara av mer eller mindre ren 134a och har brandsäkerhet som främsta argument.

[grubs]

Det fanns någon koppling mellan R134a och testikelcancer läste jag någon gång.
Ozonnedbrytande bör R134 definitivt vara, men det dom gjort med den är att lämna kvar några väten på kedjan så att den (förhoppningsvis) ska brytas ner snabbare i de nedre delarna av atmosfären och inte nå upp till stratosfären i några högre halter. Det hjälper antagligen inte ett dugg om man släpper ut stora mängder av den.

Någon som vet vad det är för skillnad i känslighet mellan olika typer av oscillatorer, typ de vanliga metallkannorna, doppade keramer o.s.v.?

[xxargs]

(off topic ang freon)

vad jag förstå så så är det kloret i freonerna som är farliga för ozonet, och därför har dom flesta dyliga med klor i sig förbjudits.

134a har inget klor i sig - bara flour, kol och väte - därför kallas det HCF och det som är känt hittils är att nedbrytningen går snabbare i de lägre luftlagren samt flour inte deltar i oszonnedbrytningsprocessen.

(on topic igen)

keramerna är en billighetsversion med inte så hög precision, medans de med metallkannor kan levereras med väldigt hög precision.

dock problemet med ev. fukt härör inte dit utan kretsarna runtomkring och vald frekvens. Kör man så långsamt som 32768 Hz så är det annan teknologi på kristallskärningen (mer eller mindre som en stämgaffel) och det är lite energier som pendlar iom. att det går så långsamt - medan en 10 MHz kristall har betydligt lägre impedanser i sig och drivs hårdare för att övh svänga med användbar amplitud, och då blir de yttre kretsarna mindre känsliga för daggpålägg då det finns mer energi att ta av sas i systemet.

så, förutom att se till att kristallen är rätt driven och inte ligger på någon marginal så får man se till att fukten inte lägger sig på i för stora lass - detta gäller även resten av elektroniken även om kristalldrivkretsarna är kaske det första att säga ifrån - mycket daggfukt under lång kan göra att det börja metallmigrera mellan olika pinnar med olika spänningar, speciellt dagens kapslar som har så små avstånd mellan benen - en relativt nyligen återupptäkt risk är med de blyfria loderna som med annat namn helt enkelt börja lida av tennpest igen - här fom av tennnålar som växer och tillslut börja kortsluta - kan gå på relativt kort tid som ett par år...

[Spannen]

Tack så mycket för alla svar! Har testat att experimentera lite med kondensatorerna och tror att jag hittat en stabilare konfiguration.

Den lägger inte längre av när jag andas på den Kommer ändå att täta den med silikon för att vara på den säkra sidan. Återkommer med resultat efter nästa utflykt