Allmänna 3D-printer/AM-tråden (FDM, SLA, SLS, DMLS osv)

[danielpublic]

Oj då. Övriga 3d-printervärlden fick lite(n) konkurrens/t nu: Portabee (GPL) säljs tydligen hos "romscraj" eller ja.. pre-order i skrivande stund. Komplett lösning verkar det som(?).
Passande och sött namn!

Såg att DIWire hade nämnts tidigare, men helt klart värd en ompost. Wow, tänk grövre ståltråd, något att täcka nätet, epoxy eller vad man nu har i åtanke.
Tyckte jag läste att den skulle släppas som opensource någonstans... hursomhelst, ge den tillräckligt med "hårdvara-steroider" till att ta sig an vanlig hederlig armeringsstål för betong. Ok, en värmare där det böjs hade förenklat saker en hel del. Oj, möjligheterna med en sån bender-maskin....
Så länge den inte förbrukar alkohol samt är kleptoman åtminstone.

[danielpublic]

Den ser ut så här: http://reprap.org/wiki/RepRapPro_Huxley ... d_assembly
Och den verkar fungera bra, med undantag för att bowden tuben verkar lossna lite väl lät (iof. är det kanske bra som någon slags säkring ifall det börjar gå förtungt att att extrudera, men då man måste kapa ett par cm från slangen varje gång kan den bli like kort efter ett tag )

Såg förresten att (FoldaRap-snubben) --> EmmanuelG säljer en pneumatiskkoppling som förhoppningsvis kan förenkla ditt liv lite.

[largasso]

En liten "maskin" från thingieverse, för att göra hobbade bultar (med spår för frammatning)

Printad i Makerboten på ca en timme för alla delarna.
Riktigt stabil.

Dock skall jag använda den till att såga små träbitar för modellbygge, med dremmeln.



" De é en evighetsmaskin "

[malx]

Precis som nämts i kommentarerna på thingiverse så är det inte speciellt lämpligt att göra frammatning från vanliga gängor då det får plasttråden att dra snett (jag har testat). Men för att såga träbitar funkar den nog . Jag använder en annan liknande lösning från thingiverse för att kapa kolfiberrör i fasta längder. (Som distanser mellan plattor till en multikopter)

(Man skulle ju kunna tänka sig att man utgår från en slät stång och bara gör skåror åt ett håll, det verkar dock som att greppet inte blir riktigt lika bra om man läser lite runtom på forum)

[danielpublic]

Hur man förvandlar sin RepRap till en pen-plotter för... pcb-plotting, nya tapeter, ny tatuering, finare katt etc
Endast ens sunda förnuft är i vägen.

[edit]add. intern pcb-plotting url[/edit]

[dar303]

Tack för tipset, det där pythonscriptet kan nog komma väl till pass även om man inte har en 3D-skrivare!

[danielpublic]

Oh ja! G-koden som spottas ut funkar säkert direkt med en cnc.

[danielpublic]

Precis som nämts i kommentarerna på thingiverse så är det inte speciellt lämpligt att göra frammatning från vanliga gängor då det får plasttråden att dra snett (jag har testat). Men för att såga träbitar funkar den nog . Jag använder en annan liknande lösning från thingiverse för att kapa kolfiberrör i fasta längder. (Som distanser mellan plattor till en multikopter)tthingi

(Man skulle ju kunna tänka sig att man utgår från en slät stång och bara gör skåror åt ett håll, det verkar dock som att greppet inte blir riktigt lika bra om man läser lite runtom på forum)

Om man först kör med sin ghettodremel och därefter applicerar lite sudo (tänk gängtapp av valfri storlek), det behövs inte mycket alls för det ska funka bra.
Fint knep att ta till innan man kan skriva ut någon mer "korrekt" hobbit. Jag använder mig fortf. av den varianten tydligen. På tal om en bra namnvariant som den där älgen/elk (kreatören av "hobbiten") föreslog.

Vem vill inte ha någon lurvfotad liten sak som arbetar för en inne i vad nu för mojäng man råkar använder sig av?

Förresten Arcols (planet reprap) minihyena (standard hyenan) skulle nog friskt motargumentera den där ståndpunkten i frågan.

[edit]add. hyena doc[/edit]

[kabelhaerva]

Måste bara fråga här om det är någon annan här som äger en Sumpod Original?
Jag är absolut inte nöjd med min, då jag försökt skriva ut något vettigt i flera veckor men bara fått ut klumpar som man kanske kan ana vad det skall föreställa. Matningen fungerar knappt utan slirar konstant. Har försökt låsa fast så att filamentet tvingas gå rakt upp i bowden-röret men eftersom det tar stopp någonstans så blir det bara att man böjer av filamentet.
Har väldigt kort bowden-rör nu för att filamentet fastnat i värmeelementet flera gånger och jag varit tvungen att klippa röret och sätta dit det igen. Känns som att allt hänger på matningen för att få till något vettigt.

Det bästa jag fått till är detta som tog närmare 2h att skriva då jag måste köra på väldigt låg hastighet för att få någonting att fungera.

Måtten är 45x25x10mm

Som sagt, ifall någon annan äger en Sumpod Original så PM:a gärna mig ifall du har några tips på hur man får det hela fungera som det skall.

[bildgravyr]

Var och läste på sumpods webbplats och hittade detta i wikin: "The hot end for the first 30 (ca.) Sumpods was an aluminum block design with a resistor heater. This design however didn't work out so at the moment there is no working hot end. However, the replacement hotends are supposed to be shipped soon. "

[hubben]

Har nu skaffat en ultimaker och den fungerar finfint. Får riktigt fin kvalitet på utskrifterna, det är egentligen bara ett bekymmer. Innerdiametrarna på hål blir för liten. Ett hål som ska vara 3mm blir ofta typ 2,6mm istället, och hål på 1mm blir ofta inget hål alls. Någon som lyckats råda bot på detta? Verkar vara ett rätt vanligt problem om man googlar på det.

[sneaky]

Jag tror att det framförallt är upp till slicern att kompensera för att plasten "puttas in" i mitten. Jag har för mig att en av uppstickarna har börjat jobba på det, minns inte om det var KISSlicer eller slic3r dock då jag inte använder dem själv (kör med Netfabb och cura).

Jag brukar "lösa" det genom att helt enkelt göra hålen lite större i modellen.

edit: Jag vet inte vilken firmware som de skeppar ut nu men det är nog en bra idé att uppdatera ändå om du inte gjort det ännu, det gör skillnad. Enklast är nog att låta cura uppdatera åt dig:
https://github.com/daid/Cura/wiki

edit2: När jag ändå är igång och tipsar Rekommenderar starkt att du skriver ut följande så du har den klar när du behöver den:
http://www.thingiverse.com/thing:11864
Det största problemet jag har haft är så kallad "bowden popping" dvs att bowden-slangen släpper från sitt fäste vilket leder till att PLAn kommer i kontakt med PEEKen vilket snabbt leder till bomstopp. När (inte om vill jag påstå) det händer så är det lika bra att montera dit owens bowden clamp på en gång.

[hubben]

Tack för tipsen, byggde och uppgraderade firmware igår så den är up to date. Slic3r ska kompensera för utflytandet av PLA, men när jag använder den för att slicea får jag helt sjuka resultat...

Ikväll ska jag testa att printa sträckare till remmarna, har för mig att slacka remmar kan på verka en hel del.
Det är inte bara hålen som blir fel, även ytterdimensionerna på prylarna jag skriver misstämmer så.. har som sagt bara labbat med detta ett par kvällar nu, så jag har inte testat så många lösningar på problemet.

Tycker att tool-width borde lösas i slicern på samma sätt som CAM-programvaran hanterar det för en fräs, att bygga större radier i modellerna gör det ju ändå svårt att få prylar att passa bra ihop...

[malx]

Jag hade lite "problem" att hålen blir för små, dock inte i närheten av så mycket som du, Hubben. Men med slic3r så printar min reprappro oftast ganska exakt. Jag är dock glad att det går åt det hållet då det är lätt att borra upp jämfört med att fylla igen . Det lilla mina hål misstämmer fixas ofta lätt med en borr jag snurrar för hand.

(Jag kör hela tiden med senaste slic3r från github)

[hubben]

Slic3r ska ju enligt uppgift kompensera för materialtjockleken i munstycket, så man kanske skulle labba lite mer med det istället för att köra Cura.
Har fått min heatbed nu och skrivit ut sträckare till remmarna, så det blir att labba på lite mer med detta i veckan.

Helt sjukt imponerad över kvaliteten på utskrifterna annars. Ytorna blir ju riktigt släta när man kör 0,1mm steg på z!! Testade skriva ut en kub med 0,05mm på Z och man ser inte vilken sida som legat åt vilket håll när man kikar på den!

Malx: Vad skriver du med för temperatur på PLA?