Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

[gunne]

Utrymme finns det gott om . Och jag vill ha en spalt så att jag kan inspektera med kamera och till och med byta plåt utifrån utan att behöva plocka ut all ballast.

[Seroster]

Vad är det man bygger sittbänkar i en bastu av? Är det inte asp eller ask? Har glömt.


Annars är väl vilket hårt träslag som helst okej, speciellt om man ger det en generös dos olja.

[Xynter]

Vanligtvis använder man asp till bastulavar. Nu var jag tvungen att söka mig till rätt svar så jag var osäker och där jag fann svaret så fanns det även information om värmebehandlad asp. Jag vill tro att det fungerar bättre än obehandlad eller oljad asp för det här ändamålet.

[MiaM]

Dock om man ska koppla dem måste man antingen använda presskopplingar som man inte har verktyg till,

Oj vilket förträffligt svepskäl att köpa fler verktyg!

[gunne]

Åter till värmesystemet. Jag är i färd med att lägga in alla rör i däckshuset så att jag kan sätta innerpanel efter det.

Det här blir lite korspostning med samma innehåll som i tråden i Byggahus forum.

Hur som helst så skulle jag behöva bestämma rördimensionerna på PEX-slangarna som ska gå till radiatorerna. I däckshuset och styrhytten är radiatorernas effekt vid DT30 är ungefär 900 W + 900 W i styrhytten och 1500x3 + 700 W i däckshuset. Alltså totalt ca 7 kW

De ska kopplas så här. Jag har bara ritat ett rör men tänk er att det är två parallella rör överallt.



Enligt den här länken så kan man med 18 mm kopparrör föra över 2,7 kW med 55/45. Har man istället DT30 som jag dimensionerat för så borde man kunna föra över tre gånger så mycket, d.v.s. ca 8 kW.

Kör man PEX som jag hade tänkt så har 25 mm-rör en innerdiameter på 18 mm och bör räcka till stigarna. Ut till de tre radiatorerna på SB sida som är på 3*1,5 kW måste jag enligt länken ovan ha 15 mm kopparrör vilket motsvaras av en 20 mm PEX-slang som har en innerdiameter på 14,4 mm. Till andra sidan klarar jag mig på 16 mm PEX då det bara är en radiator på BB sida.

Jag skulle helst gå ner i dimension då jag tror det är mycket smidigare att dra 16 mm i väggar och tak i och med minskad böjradie och platsbehov. Kan man lite på dimensioneringen enligt länken ovan? Någon med erfarenhet i frågan? Länk till yttelrigare läsning?

Min Google-fu verkar inte funka i det här läget av nån anledning...

Edit: Kan jag gå ner en dimension då PEX har mindre friktion och därmed mindre tryckförluster?
Edit2: Ytterligare en länk om överförd effekt/dimension: http://www.vvshandboken.se/tappvatten/t ... ffekt.html

[mrfrenzy]

Det finns fördelar med att överdimensionera lite, grövre rör och radiatorer innebär att:
Värme i ackumulatortankar kan utnyttjas bättre vilket innebär längre tid mellan eldning.
Eventuell värmepump som installeras i framtiden får väsentligt högre verkningsgrad.
Cirkulationspumpar blir mindre, lättare, billigare i inköp och elförbrukning.

[MiaM]

Den länkade tråden går iofs till pellets.info och inte till byggahus-forumet

Teoretiskt kan man överföra mycket mer värme än man i praktiken gör. Med givna gränser på maximal tryckskillnad mellan fram- och returledning så kan man räkna ut vilket flöde man maximalt kan få vid så överdrivet stor cirkulationspump som ledningarna nu tål tryckmässigt.

"Man kan göra så, men det är inte rätt".

Tumregler & co för dimensionering av värmesystem är väl delvis baserade på bostadshus, och där antar jag att man har klart tystare bakgrundsbuller än i en båt, så eventuellt ökat vattensus från rören kanske kvittar på en båt, och därmed kan man köra en större cirkpump (tar iofs mer ström) och trycka fram värmen trots klenare dimensioner.

Utan att veta så gissar jag att de rör som är gemensamma för hela systemet gärna får vara grövre än de som är separata för mindre delar.

Det finns för övrigt två sätt att dra rören till tvårörsystem. Den ena är som du ritat, den andra är att bara ha ett rör från "maskinrummet" upp som du ritat, och sedan ha det andra röret anslutet i andra ändan av systemet. I ditt fall så torde det då bli två returledningsrör.

Nu minns jag inte exakt detaljerna men vad är orsaken till att rören först ska upp till "översta våningen" och sedan ner en våning igen? Är det dörrar eller liknande i vägen för att dra på annat sätt (utan att ta upp fler hål som kan bli bidragande osak till kapsejsning vid extremstorm)?

[gunne]

Det är lite stökigt att dra rör eftersom när de går igenom brandklassade sektioner måste man ha specialgenomföringar hit och dit vilka är dyra och lite stökiga att montera. På det här sättet behöver jag bara gå ut från maskinrummet på ett ställe och sen går alla rör inom samma brandzon.

Jag skulle kunna dra de så här istället och då blir det en extra genomföring vilket man ju kan leva med.

radiatorsystem v2.png

Långskepps under radiatorerna är det även lättare att dra grova, raka rör så det är inget problem att dra 25 mm där och sen 16 upp till de övre radiatorerna.

Det kanske är mycket bättre (i alla fall m.a.p. värmesystemet).

[MiaM]

Aha, anade att det var något sådant.

En bonusfråga är väl vilket utrymme som är mest intressant att hålla god värme i även när sista sucken ska dras ur acktankarna.

[gunne]

Så här ungefär är det ju tänkt:



Så. Omvänd prioritetsordning på vad som ska hålla god värme: Maskinrum, styrhytt, resten. Sen kommer aktersalongen inte inredas på flera år (fan vad allt tar tid) så den kan man dimensionera när man märker hur resten funkar.

[gunne]

Nu blev det beställt rör från Rinkaby i alla fall. 25 till stammarna och 16 upp till varje radiator.

Dyrt blev det. 8 papp för rör till dessa 6 radiatorer! Slangen är billig men kopplingarna dyra. Presskopplingar i stål hade varit billigare, men det hade tagit längre tid att lägga dem så det hade nog gått på ett ut om man värdesätter sin tid.

[gunne]

Rör dragna till första radiatorn. Dålig bild men det går två 16 mm RiR upp mellan två fönster och sen i taket mot mitten av båten där de ska ansluta uppåt till radiatorerna i styrhytten.

[Seroster]

Ser fint ut! Vad är det för fönster? Deppigt att ha en halvmeter isolering i väggarna och smälla i enkelglas (vet folk som gjort det i stugor)

[gunne]

Dubbelglas. inifrån->ut: 4 mm glas, 12 mm luft, 8 mm härdat glas.

[gunne]

Jag har ju "norsk" el i skutan. Alltså 230 V huvudspänning så man får koppla vanliga apparater mellan två faser.

Vad tycker en vanlig dimmer (typ denna) om att bli kopplad mot två faser istället mellan fas och nolla?