Liten 3fas motor som lagt av...

[mrfrenzy]

Skruva bort potentiometern från locket och ta en bra bild på etiketten.

Där står exakt hur motorn ska kopplas.

[mikber]

Här utan potentiometern.

[malman]

Middag kom imellan…
Men här är nu skisserna…

IMG_1455.png

Och lite uträtat:

IMG_1456.png

[mrfrenzy]

Ja det var ju extremt tydligt.
Kondensatorn kopplas mellan U2-Z2
Nolla till U2
Fas till U1 och Z1

Om motorn inte snurrar igång av sig själv, byt kondensator.

[malman]

Schema för testkörning…
(Motorn kommer gå på fullvarv)

IMG_1457.png

Eller så låter man alla anslutningarna sitta kvar på kortet och kopplar ihop inkommande L till kortet med de två utgående tåtarna strax bredvid. Beroende på vad som är enklast rent praktiskt… men kom ihåg att all denna elektronik är ’live’ dvs hela kretsen är att anse att den håller nätspänning… inga fingrar i närheten när den är spänningssatt..

[mikber]

Snyggt ritat! Vilket jobb du lagt ner! Men eftersom jag inte är elektriker behöver jag info hur jag ska koppla. Är det rätt spår som jag var ute på tidigare? Alltså använda en bit sladd, jordad och koppla den till trådarna från motorn. Är det så så skriv tydligt vilka jag ska koppla ihop, par för par.

[malman]

Det enkla alternativet illustrerat…. Se röd jumperkabel mellan L och U1.
All elektronik kopplas förbi… fortfarande spänningssatt, men har ingen inverkan…

IMG_1458.png

Om motorn ej snurrar så är det dags att köpa kondensator…

[mikber]

Kanske fattar lite nu....jag sätter ihop kabeln Z2 som kommer från motorn med kabeln som kommer från kondisen. Alltså så som det var innan jag tog isär dem. Men hur vet jag vilket som är fas och nolla i min strömkabel?

[Glenn]

Det vet du inte, du skulle förvisso kunna mäta dej fram till det men det spelar ingen roll, du kan växla dom om du vill.

[mikber]

Men fasen skulle både till U1 och Z1. Och den här jumperkabeln, vad är det?? ska jag koppla ihop dessa med en lös kabel??

[malman]

Ja precis på enklaste sätt förbinda de två indikerade terminalerna.

Har man en lödkolv kan man temporärt löda en förbindelse mellan dem på kretskortet, har man en labbsladd med.sk krokodilklämmor kan man koppla ihop dem med en dylik... Har man inget annat kan man ta sina mätprobar,.sätta dem i kontakt Com respektive A ingången på multimetern( som har en strömschunt därimellan, dvs jätte lågt motstånd) och använda mätpinnarna att koppla till de två punkterna. I praktiken kortsluter du terminalerna med varandra genom multimetern, och har du den inställd på A (ampere /ström mätning) området kan du då se vilken ström som löper in till motorarrangemanget.

Men som sagt, håll fingrarna i styr å rör ingen del av kretsens elektronik eller kablar med fingrarna... När du ansluter.mätpinnarna till terminalerna skall motorn snurra på fullvarv jämnt och fint... Är kondensatorn paj komer.motorn nog mest stå till och ev brumma en del. Sätter man snurr på motorn kan den kanske börja rotera vidare av sig själv.

(Edit, stavar som en kratta när jag skriver på mobilen)

Ytterligare ett alternativ är att du lossar de tre anslutningarna som sitter bredvid varandra vid den röda förbindelsen, och kopplar ihop dom i en sockerbit, wago klämma eller nåt liknande..

(Å sen, som sagt, när det gäller stickproppsanslutna 1fas apparater kan man aldrig vara säker på vilken av de två tåtarna som är fas eller nolla... Och det spelar i 99.999% av fallen ingen roll.. man blandar dem hipp som happ... Men för enkelhetens skull kallat man den ena för Nolla o den andra för Fas, å använder Blå kabel för det man för stunden kallar Nolla, och Brun eller svart (eller grå) för det man kallar Fas. Men båda skall anses vara spänningsförande. När man sedan kommer till fast enfas installation och i trefasanläggningar så så är det mer ordning o reda...... (Tills någon får för sig att mata trefas apparaten via en 'tratt' från vanlig enfas stickkontakt (schucko) till trefas hanske.. (CEE). Då är man ute på svag is igen....) Been there done that... Å trodde jag var safe genom att slå av säkringarna istället för att dra ut kontakten....plötsligt började armbågarna.vifta i 50Hz när jag skulle flytta på en kabel i ett multipolkontaktdon för 230v.... Hade då slagit av 3st nollor i säkringarna, å fasen låg kvar ut i kabeln. Fas i ena armen och Jord i den andra...)

[grym]

går att annvända det mesta för att hålla ihop det under test

ståltråd, klädnypor , vad som , men man får vara försiktig , men för en kort test, i stort sett vad som helst

hm, lite eltape funkar bra, och man får lite isolering med

[mikber]

God morgon! Nu har jag läst ditt långa inlägg. Jag har lätt tre gånger men svårt att koncentrera mig idag, jag har barnbarn hemma och de kräver en del...
Men är det inte troligast att det är en ny kondensator som behövs? I så fall känns det lättare och säkrare, att skruva ihop allt ihop med en ny kondensator och hoppas det funkar. Annars...
Jag läser en gång till i kväll när det är lugnare i huset...

[mrfrenzy]

Sammanfattning:
* Vi tror baserat på mätningar att motorn är hel
* Kondensatorn kan vara trasig, det är en vanlig förbrukningsvara, MEN denna motor har antagligen inte gått många timmar så den borde inte vara slut redan
* Varvtalsregulatorn kan vara trasig, särskilt som det var en rejäl smäll som löste säkringen, när magneten till varvtalsgivaren lossnade kanske regulatorn körde ut för mycket ström så den överbelastades.

Ifall du provkör enligt ritning ovan utan varvtalsregulator så får du svar på vad det är som är sönder.
Om du tar med kondensatorn till en lindarverkstad kan de troligen mäta upp den åt dig, eller skaffa en egen testare: https://www.amazon.se/-/en/Fasizi-LCR-T ... 09Z2B7Y1R/

Du kan chansa och köpa en ny kondensator, det kostar ju bara några hundralappar.
Om det inte fungerar efter det så är det troligen varvtalsregulatorn som är sönder och behöver bytas/repareras

[SeniorLemuren]

Faan vad ni krånglar till det med nollor, faser, kretskort och kopplingskontakter. TS är inte så hemma på el. så varför inte följa skissen som grym visade redan för länge sedan, bara med ett tillägg att den lindning som är överst som har en kondensator på sig är Z-lindningen (Z1-Z2). och nen nedersta är U-lindningen (U1-U2). Bara vira ihop kablarna, sätt på lite eltape och testa.

Om den snurrar igång normalt så är det fel på tyristorkortet. Om du måste hjälpa den igång med att snurra på axeln är kondensatorn kass. Låt dig inte förvillas med nolla och fas. Har man en 230 V elmotor med stickpropp så finns inte fas och nolla som begrepp. Ingen vet hur man vänder stickproppen och vilket som blir fas resp. nolla i andra änden.
Edit : Glöm inte att jorda!

motorchema.jpg