Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

[danei]

Separat styrning är nog en bra ide. Vill du ta in både hetvatten och radiatorreturen så bör du nog ha en bivalent shunt.

[netrunner]

Frågan om kyl och frys...

Är det inte bara att bygga en egen konstruktion med isolermaterial och tät dörr? Så sätter man till ett kylaggregat? Då bör man kunna göra ett kylutrymme av väldigt konstiga format där det finns plats över, typ under trappa och så.

En annan metod är att köpa ett litet kylskåp av vanlig modell och ta bort gångjärnen. Så får man kapa dörren i 3 delar med sågen och montera lådbeslag. Iofs kan det bli lite knepigt med tätningen mellan lådorna ... uppåt / neråt.

[MiaM]

Med kaminer som värmekälla så kan framledningen i princip nå nära 100 grader. Även returen lär väl i det läget vara för varm för golvvärmen. Visserligen är det väl tveksamt att mata ut 100 grader (men som jag nämnt tidigare så är det nog bra att sikta på att åtminstone kortare stunder verkligen klara 100 graders värme på radiatorerna utan att inredningen tar alltför mycket stryk och framförallt utan brandrisk eller liknande) men nog borde returen från radiatorerna kunna vara högre än vad golvvärmen tål, åtminstone ifall du kommer till en relativt kall båt och bestämmer dig för att värma upp den relativt snabbt.

En specialare för båten (och även för t.ex. hus med en hel del bo-utrymme i källarnivå) är att du har "luftklimat" på utsidan av rummen med radiatorer medan du åtminstone delvis har "undervattensklimat" på utsidan av rummen med golvvärme.

Om du ska styra med utomhusgivare så vore det kanske (eller kanske inte?) läge med en givare som monteras direkt mot skrovet och som därmed ungefär känner av vattentemperaturen och därmed hur mycket vattnet avkyler båten?

Vill du nyttja värmen maximalt så är det kanske eller kanske inte en bra idé att i något läge kunna mata radiatorerna från "varma" acktanken och golvvärmen från "svala" acktanken. Detta kräver 4-vägsshunt (bivalent shunt är tydligen facktermen) för framledningarna, och antagligen även en vanlig shunt för ratiatorernas retur. 4-vägsshuntarna styr du med vilken vanlig shuntstyrning som helst, eventuell shunt för returledningen styr du så att ifall returen är varmare än toppen på "svala" tanken så går vattnet in i kopplingen mellan tankarna, är returledningen svalare än toppen på "svala" tanken så matar du in vattnet längst ned. Det fixas med en diff-termostat av något slag.

P.S. ska du verkligen ha övertryckskyddet i maskinrummet kopplat på kallsidan? Behövs det ens över huvud taget när du har ett skydd uppe ovanför den övre kaminen? Nackdelen med att ha på kallsidan är att eventuellt ångtryck kan kanske pressa undan rätt mycket vatten innan trycket sjunker sådär värst mycket (ånga är trots allt en gas, gaser fjädrar generellt sett mycket mer än vätskor). Å andra sidan kanske man verkligen inte vill riskera att släppa ut ånga i maskinrummet...

Om du ska ha båda övertryckskydden så är det nog en bra idé att ha lite lägre tryckgräns på skyddet som sitter vid skorstenen? Skyddet i maskinrummet lär väl då bara vara ett skydd som tar vid ifall du lyckas få både övertryck och igenfruset övertryckskyddsrör upptill samtidigt.

[danei]

Den vänstra tanken har ingen anslutning till övertrycksventilen som inte går att stänga. Så antingen har man kvar den som sitter där ner, men dimentionerar den så att den öppnar sist. Eller flyttar på ventiler, avstängning på kalla sidan tex.

Begreppen fyrvägs shuntar används även på vanliga shuntar med två fyra anslutningar. Jag har en sådan på min panna. Där är syftet att inte få för låg temperatur på returvattnet, så man blandar det med hetvatten. Därför är det bättre att använda benämningen bivalentshunt.

[gunne]

Angående övertrycksventiler så minns jag inte exakt hur jag tänkte när jag satte dem där jag gjorde. Den på expansionskärlet fanns redan på plats oxå. Men nu är det ju så att även om man ställer ventilerna fel (stänger båda) så är båda tankarna försedda med varsin övertrycksventil.

Jag har faktiskt inte riktigt funderat tillräckligt på vilken returtemperatur man kan räkna med från radiatorerna. Jag tänkte ungefär som så att om man i princip kan ta radiatorreturen och skicka ut den i golvvärmen så använder man tankarna väldigt effektivt eftersom man får ännu lägre retur till tankarna. Typ framledning 50* och retur 20*.

Men om jag ska vara ärlig så skjuter jag faktiskt mest från höften hela tiden och försöker lösa saker efter tiden. Det är svårt att göra annat när jag har ungefär 20 olika ganska avancerade tekniska system som ska dimensioneras, konstrueras och byggas samtidigt.

(Edit: Det är också därför jag frågar om hjälp och verkligen uppskattar att folk som ni ger mig input. Ibland kanske man själv skulle kunnat efterforska och fundera mer själv innan man frågar efter hjälp men det hinns helt enkelt inte med.)

[Nerre]

Eftersom du knappast kan skydda dig mot hög returtemp från radiatorerna så lär du nog behöva en shunt före golvvärmen ändå som en slags skydd. Eller nån form av termostatventil som stänger av mot golvvärmen om vattnet blir för varmt?

[danei]

Jag tycker att du i allmänhet har bra ansatser och tar till dig av det som passar av alla synpunkter som vi kommer med.

Retur temperaturen är som du förutsatt relativt låg när allt är som det ska. Det systemet är bra justerat och stabilt och alla utrymmen har rätt temperatur. Men sedan kommer verkligheten in och stör. Någon tycker att det är för kallt och vridet upp en radiator, båten har haft en lägre temperatur för att ingen varit där eller på grund av fel fall. Om något sådant händer, och det gör det. Så kommer flödet genom ett eller flera radiatorer att bli så pass hög att returtemperaturen blir hög. Det är inget problem i sig. Men om du kopplar så att golvvärmen inte kan bli kallare än radiatortemperaturen så blir det inte så bra. En bivalent shunt cirkulerar vattnet i golvvärmeslingan och blandar in returvatten till rätt temperatur, om det inte räcker så blandas även hetvatten in för att nå rätt temperatur. Hur mycket du kan spara jämfört med en vanlig shunt på hetvatten törs jag inte gissa på, men det borde ju bli bättre. Man kan naturligtvis uppnå samma resultat med två vanliga shuntar en lite egen styrlogik.

[gunne]

Men det är ju oxå bara att ta en bivalent shunt så blir det bra utan att hålla på å krångla.

Anledningen att jag håller på att krångla är att det är stökigt att gå igenom skott och däck med genomföringar eftersom de måste vara brandklassade. Framförallt är det svårt att i efterhand, när inredning etc är på plats, göra nya genomföringar. Så därför tänkte jag att om jag kunde använda endast radiatorernas framledning och retur så skulle jag dels spara en genomföring och skjuta golvvärmeproblemantiken framför mig eftersom dessa två rör kommer finnas tillgängliga i golvvärmeutrymmet.

Men det bästa är nog ändå att ha ett bra installationsutrymme som är åtkomligt och där jag i efterhand kan dra nya rör. Siktar på det.

[Nerre]

Det är alltid bra att "krångla" lite och inte bara göra "som alla andra":)

Det är genom att ifrågasätta som man lär sig nya saker.

Jag gillar den här tråden just eftersom det är mycket funderingar och diskussioner kring hur man kan göra.

[danei]

Du behöver ju inte fler rör fram. Du behöver bara en annan shunt och ansluta även golvvärme returen till kretsen.

[gunne]

Du har nog rätt. Typ så här?

värmesystem v8.png

Där de enda rör som behöver gå ut från maskinrummet är radiatorernas framledning och retur (röd och orange till vänster).

[danei]

In riktigt. Jag ritade om lite.

värmesystem v9.png

Returvattnet från golvvärmen som inte ska återcirkuleras måste ha någonstans att ta vägen. Det vattnet vill du släppa tillsammans med radiatorreturen, men nedströms shunten. Gärna på en lägre punkt också med tanke på självcirkulation. Jag hoppas att min snabba paint ändring går att förstå.

[gunne]

Åter till nåt mer elrelaterat.

Jag ska ha dubbla länspumpsystem. Min plan är att sätta en dränkbar pump 230 V i varje vattentät sektion till att börja med, och sen ska det på en centrifugalpump på huvudmaskin med sugrör till alla sektioner. Alternativt en till dränkbar pump 24 V i varje sektion.

Hur som helst tänkte jag att man ju vill ha en central till pumperiet med en säkring till varje pump samt någon slags indikering/larm om en pump går igång. Eftersom det är tvåfas med 230 V huvudspänning så kanske man genomgående vill ha 2-poliga säkringar typ denna:
.

Men hur gör man med larmet? Jag vill ju gärna både ha ljud/ljus och även en digital signal till framtida övervakningssystem som kan skicka SMS etc.

Finns det någon DIN-monterad smart "strömsensor" som man kan koppla efter säkringen och som larmar när det går ström genom kretsen? Gissningsvis kör man väl ut en 24 V-signal som kan användas både till siren/ljus och som ingång till framtida PLC kanske.

Edit: Formatering

[MadModder]

Det finns ju strömtransformatorer för DIN-skena. T.ex http://www.proswede.nu/produktblad/SID3 ... MTRAFO.pdf
Den första där, 10/5A med inlindad primär, kan kanske funka.
Utspänningen blir AC, men det går ju att fixa till.

[Seroster]

Eller så kan du plocka 230v från pumpen och peta in i ett lämpligt relä, då har du både slutande och brytande kontakter till ett larm.