Köpt vakuum mätare från Biltema.
Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
Jag kokte vatten i en läsk flaska. Evakuerade genom att koka vattnet i mikron. Och snabbt på med kapsylen. Det kokte om man värmde den med händerna. Men glas isolerar lite för bra.
Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
>Den stora kompen har bara 3 anslutningar.
Är det en större kompressor är det antagligen trefasmatning till den.
Det ser ut som en Maneurop, om det nu är den du har på bilden.
Är det en större kompressor är det antagligen trefasmatning till den.
Det ser ut som en Maneurop, om det nu är den du har på bilden.
Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
Det var nog en 3fas pump tyvärr ,blir att skicka den till soporna idag isåfall 
Stod 380-400volt på den
Samt thermal protected eller dylikt.
Max amp 10 och sen stod det max bar 25
Har inte tillgång till 3 fas i mitt garage.
Men den såg så ny ut,därav jag lasta in den.
Men men
Stod 380-400volt på den
Samt thermal protected eller dylikt.
Max amp 10 och sen stod det max bar 25
Har inte tillgång till 3 fas i mitt garage.
Men den såg så ny ut,därav jag lasta in den.
Men men
Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
Så sant så, Maneurop är det!Norpan skrev:>Det ser ut som en Maneurop, om det nu är den du har på bilden.
Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
Datablad till min svarta.
http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/lit ... 54c202.pdf
http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/lit ... 54c202.pdf
Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
Jag har nu kopplat in 2 knappar.
En från vägg utaget till RUN lindningen och en till START imellan RUN pinnen.
Den snurrar tyst och fint,och biltemas mätare kryper fort ner till ca 100kpa
En från vägg utaget till RUN lindningen och en till START imellan RUN pinnen.
Den snurrar tyst och fint,och biltemas mätare kryper fort ner till ca 100kpa
Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
Givetvis måste man kolla databladen på kompressorn och ofta har de just 'tropikkit' som tillbehörs option med just en 8 uF konding som man sätter mellan mellan 'start' och 'run' med färdiga flatsiftsuttag på startapparaten, vart fall var det så på min TL2A. och även på de flesta mindre danfosskompressorer enligt dess datablad - dessutom finns relästart ofta som tillval (med och utan konding) och för att klara det så måste tråden på startlindningen vara ordentligt dimmensionerad för 4- 10 ampere i minst 30 sekunder så att det hela inte skall brinna redan första gången kompressorn inte orka starta för att det är mottyck vid kort strömavbrott... PTC-start nyper till strömmen till startlindningen redan efter 25 - 50 perioder medans relästart gör _inte_ det. - dessutom måste kompressorn tåla en trasig - kortsluten PTC-start (och reläs som inte släpper) både vid låst rotor och under gång utan att det blir farligt och det är där termo och ström brytaren (intern eller externt) kommer in.
Nu är strömmen genom 4-6 µF motorkonding tämligen låg och en 6 µF med 230 Volt över sig kan ge max 0,43 ampere och med en 20 Ohms startlindning i serie ger det max 8,6 Watt förlust med låst rotor. I verkligheten finns det en del induktans inblandat i startlindningen och en del mot-EMK när kompressorn snurrar så strömmen är nedåt 0.3 ampere och en lindningsförlust mellan 3 - 5 Watt, vilket en sådan här kompressor klarar lätt av även kontinuerligt inkopplad.
man får helt enkelt mäta upp resistansen på startlindningen och sedan beräkna den teroetiska förlusten över startlindningen vid olika driftkondingfall och därefter göra en praktisk inkoppling och mäta strömmen genom kondingen och är beräknade resultatet under 10 W resistiv förlust så ser jag i allafall att det inte är ett problem att ha det kontinuerligt inkopplade med tanke på att lindningarna är både oljekylda under drift och är utspridd på stor yta och volym i sina lindningshärvor.
Dessutom med kondensator så blir kompressorn _mycket_ starkare i starten och kräver halva startströmmen gentemot en traditionell startapparat - vilket gör att den kan starta på betydligt mindre växelriktare än annars!
startlindningen med PTC eller relästart brukar typisk hantera 4 Ampere även på den minsta kompressorn (TL2A) och med relästart kan den gå med 4 ampere och ~200 watt förlust i upp till 30 sekunder inna ström/termobrytaren bryter, bara för att överleva en sådan sak kräver ganska grov tråd och mycket termisk massa/stor yta.
---
Det som är jobbigt om man skall göra liknande operationer med driftkonding och utan startrelä/PTC med andra fabrikats kompressorer är att dom oftast _inte_ har någon intern överströms och temperaturskydd inne i kompressorn - utan den sitter i startapparaten med toppen tryckt mot kompressorn för att känna lite av dess värme eller som i riktigt gamla kyl/frysskåp/box - en liten rund backelitburk (som ibland tänder eld på samlade dammet där bak när den slår ifrån..[1] ) på sidan av kompressorn - dessa termo och strömskydd måste _alltid_ finnas med och placeras på samma ställe och i serie med 'common' även efter ombyggnaden!!!
har man inte koll på sådana saker - eller ambitionen att räkna och kontrollera och mäta drifttemperatur efteråt ordentligt och se att det är utom fara - låt bli att pilla med detta övh.
[1]
har sett det själv med mina ögon och svedde en tunn gardin (skåpet var ställd mot en fönster) som råkade hänga en bit upp bakom just när jag gick förbi och stannade till för att jag tycket att kylskåpet lät konstigt och prasslade istället för att starta/snurra - min smala lycka då det troligen hade blivit en husbrand om jag inte hade sett det just då och var just där när det hände...
Nu är strömmen genom 4-6 µF motorkonding tämligen låg och en 6 µF med 230 Volt över sig kan ge max 0,43 ampere och med en 20 Ohms startlindning i serie ger det max 8,6 Watt förlust med låst rotor. I verkligheten finns det en del induktans inblandat i startlindningen och en del mot-EMK när kompressorn snurrar så strömmen är nedåt 0.3 ampere och en lindningsförlust mellan 3 - 5 Watt, vilket en sådan här kompressor klarar lätt av även kontinuerligt inkopplad.
man får helt enkelt mäta upp resistansen på startlindningen och sedan beräkna den teroetiska förlusten över startlindningen vid olika driftkondingfall och därefter göra en praktisk inkoppling och mäta strömmen genom kondingen och är beräknade resultatet under 10 W resistiv förlust så ser jag i allafall att det inte är ett problem att ha det kontinuerligt inkopplade med tanke på att lindningarna är både oljekylda under drift och är utspridd på stor yta och volym i sina lindningshärvor.
Dessutom med kondensator så blir kompressorn _mycket_ starkare i starten och kräver halva startströmmen gentemot en traditionell startapparat - vilket gör att den kan starta på betydligt mindre växelriktare än annars!
startlindningen med PTC eller relästart brukar typisk hantera 4 Ampere även på den minsta kompressorn (TL2A) och med relästart kan den gå med 4 ampere och ~200 watt förlust i upp till 30 sekunder inna ström/termobrytaren bryter, bara för att överleva en sådan sak kräver ganska grov tråd och mycket termisk massa/stor yta.
---
Det som är jobbigt om man skall göra liknande operationer med driftkonding och utan startrelä/PTC med andra fabrikats kompressorer är att dom oftast _inte_ har någon intern överströms och temperaturskydd inne i kompressorn - utan den sitter i startapparaten med toppen tryckt mot kompressorn för att känna lite av dess värme eller som i riktigt gamla kyl/frysskåp/box - en liten rund backelitburk (som ibland tänder eld på samlade dammet där bak när den slår ifrån..[1] ) på sidan av kompressorn - dessa termo och strömskydd måste _alltid_ finnas med och placeras på samma ställe och i serie med 'common' även efter ombyggnaden!!!
har man inte koll på sådana saker - eller ambitionen att räkna och kontrollera och mäta drifttemperatur efteråt ordentligt och se att det är utom fara - låt bli att pilla med detta övh.
[1]
har sett det själv med mina ögon och svedde en tunn gardin (skåpet var ställd mot en fönster) som råkade hänga en bit upp bakom just när jag gick förbi och stannade till för att jag tycket att kylskåpet lät konstigt och prasslade istället för att starta/snurra - min smala lycka då det troligen hade blivit en husbrand om jag inte hade sett det just då och var just där när det hände...
Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
Jag har nu kört pumpen några gånger och märkt en sak som jag sett på alla bilder då dom använder dom som vakuum pump att det "hostar" upp olja ut ur UT LUFT hålet.
Jag har kopplat på slang där så inte allt kommer ut på bordet.
Men inget har kommit ut där,inte ens en droppe.
När jag har slang vit,så bildas det kondens innuti den,är det något som ska vara så eller är det oljebrist etc?
Den låter knappt inget och går mycket mjukt och fint,blir inte så värst varm heller.
Jag har kopplat på slang där så inte allt kommer ut på bordet.
Men inget har kommit ut där,inte ens en droppe.
När jag har slang vit,så bildas det kondens innuti den,är det något som ska vara så eller är det oljebrist etc?
Den låter knappt inget och går mycket mjukt och fint,blir inte så värst varm heller.
Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
Oj mycket händer medans man skriver...
MCHIP: Oj, det var en ganska stor kompressor du hittade, 15 cubik slagvolym och är troligen gjort för en större frys - det är bra för din del då den har bättre sugförmåga då den är gjort för att arbeta med relativt låg tryck på sugsidan
'run' resistans 3,7 Ohm och startlindningen är på 14.1 Ohm - den är designad att startas med 80 µF startkondensator via relästyrning och har intern termisk/ström-skydd.
med 80 µF så får man en startström på ungefär V/sqrt((R^2) + (1/(2PIfC)^2) = 230/sqrt((14,1^2) + (1/(2 * 3.1415 * 50Hz * 80E-6 F)^2)) = 5.45 ampere minus motorns okända induktans - effektbelastningen är då på startlindningen I^2 * R = 5.45^2 * 14.1 Ohm = 419 Watt som max i startfasen och låst rotor och startlindningen måste tåla det i minst 30 sekunder innan termobrytaren öppnar.
kör du utan konding i serie till startlindningen så är strömmen bra mycket högre och kanske uppåt 10 - 15 ampere genom startlindningen beroende på motorns induktans i startfasen eller låst rotor + det som går igenom run-lindningen som kan vara 13 ampere bara där...
med 8 uF konding i serier till startlindningen - och kompressorn startar av detta (olastat) så skulle strömmen vara 0.578 ampere genom startlindningen och med 14,1 * 0.578^2 = 4.7 Watt som maximum i effektförlust i startlindningen och det tror jag denna stora kompressor klarar kontinuerligt med lätthet. förmodligen kan du nog köra med 10 och 12 µF kontinuerligt utan större problem om den är på gränsen att starta med 8 µF.
Startar kompresson med detta arragemang med 8 - 10 µF konding mellan run och start-pinnen så slipper du omkopplaren till startlindningen (som kan glömmas bort påslagen), mycket mindre startström och det hel blir lite säkrare i hanteringen då du bara har en omkopplare för att starta och stoppa kompressorn.
---
för att kolla om du har någon olja alls i kompressorn så kan du prova att vicka lite så att röruttaget är längst ned och se om lite olja rinner ut - om inte - använda tryckluft på burk och sticka in dess rör en bit genom sugledningen och med uttaget vriden till lägsta positionen nedåt och sedan trycka till _lite kort_ för att få lite övertryck inne i kompressorn - gör det utomhus - gummihaskar, oömma kläder/förkläde och skyddsglasögon (får du olja på dig - in i duschen omedelbart och tvåla in) - finns det olja så kommer det att spruta ut ganska häftigt och stänka omkring och då det är R404/R507 köldmedie så är det POE-olja och den vill du inte ha kvar i kompressorn (eller på dig själv) om den skall gå att starta om några dagar/veckor och inte rostat ihop...
Enligt databladet skall kompressorn har 550 ml olja och enligt Henry duger vanlig 10W30 motorolja och jag skulle tro att biltemas kompressorolja går lika bra - använd _INTE_ hydralolja eller annan olja då det vid kraftig kompression med luft och oljedimma kan ge dieseltändning och kanske explosion om du råkar täcka för utloppet och kompressortrycket går över 30 Bar under körning.
motorolja och kompressorolja är mer tåliga i det avseende eftersom det är avsedd att arbeta mot komprimerad luft
Det är också en orsak till att använda tryckluft på burk/airduster och inte tryckluft vid trycksättning mot okänd olja även om man har det sistnämda.
Är kompressorn tom så låt kompressorn efter kort körning för att få vakum suga i sig 550 ml olja (inget skräp i! ) kör 1 - 2 timmar med stryp ingång så att bara lite luft flöda och då och då låta den suga till full vakum - detta för att försöka blanda ut kvaravarande POE-oljan med motoroljan och försöka dra ut fukten med värmen och undertrycket. - efter det skall oljan ut igen samma väg som den sögs in (hjälp till med airduster för att få in _lite_ övertryck inne i kompressorn så att oljan trycks ut igen. låt den suga in 550 ml ny olja igen - om du är rädd om kompressorn så kanske varmkörningen och oljebytet skall göras en gång till
när du kör så kommer kanske en eller annan doppe olja så småningom och oljedimma i utloppet - speciellt när du arbetar nära vakum med bara liten luftflöde.
För övrigt är det bara att gratulera att kompressorn orka pumpa till ända 100 kPa - du har tur. Dock så går det att pumpa lite förbi 100 kPa och visaren parkerar sig mitt över den högra skruven (rätt över ändläget på 30 in-Hg) om man har riktig vakumpump - så du har förmodligen minst 10 - 20 mBar kvar till full vakum. Sedan varierar det dessutom lite mellan exemplaren av biltemamanometer - för 88 kronor kan man inte räkna med allt för hög precision - men bättre än inget
MCHIP: Oj, det var en ganska stor kompressor du hittade, 15 cubik slagvolym och är troligen gjort för en större frys - det är bra för din del då den har bättre sugförmåga då den är gjort för att arbeta med relativt låg tryck på sugsidan
'run' resistans 3,7 Ohm och startlindningen är på 14.1 Ohm - den är designad att startas med 80 µF startkondensator via relästyrning och har intern termisk/ström-skydd.
med 80 µF så får man en startström på ungefär V/sqrt((R^2) + (1/(2PIfC)^2) = 230/sqrt((14,1^2) + (1/(2 * 3.1415 * 50Hz * 80E-6 F)^2)) = 5.45 ampere minus motorns okända induktans - effektbelastningen är då på startlindningen I^2 * R = 5.45^2 * 14.1 Ohm = 419 Watt som max i startfasen och låst rotor och startlindningen måste tåla det i minst 30 sekunder innan termobrytaren öppnar.
kör du utan konding i serie till startlindningen så är strömmen bra mycket högre och kanske uppåt 10 - 15 ampere genom startlindningen beroende på motorns induktans i startfasen eller låst rotor + det som går igenom run-lindningen som kan vara 13 ampere bara där...
med 8 uF konding i serier till startlindningen - och kompressorn startar av detta (olastat) så skulle strömmen vara 0.578 ampere genom startlindningen och med 14,1 * 0.578^2 = 4.7 Watt som maximum i effektförlust i startlindningen och det tror jag denna stora kompressor klarar kontinuerligt med lätthet. förmodligen kan du nog köra med 10 och 12 µF kontinuerligt utan större problem om den är på gränsen att starta med 8 µF.
Startar kompresson med detta arragemang med 8 - 10 µF konding mellan run och start-pinnen så slipper du omkopplaren till startlindningen (som kan glömmas bort påslagen), mycket mindre startström och det hel blir lite säkrare i hanteringen då du bara har en omkopplare för att starta och stoppa kompressorn.
---
för att kolla om du har någon olja alls i kompressorn så kan du prova att vicka lite så att röruttaget är längst ned och se om lite olja rinner ut - om inte - använda tryckluft på burk och sticka in dess rör en bit genom sugledningen och med uttaget vriden till lägsta positionen nedåt och sedan trycka till _lite kort_ för att få lite övertryck inne i kompressorn - gör det utomhus - gummihaskar, oömma kläder/förkläde och skyddsglasögon (får du olja på dig - in i duschen omedelbart och tvåla in) - finns det olja så kommer det att spruta ut ganska häftigt och stänka omkring och då det är R404/R507 köldmedie så är det POE-olja och den vill du inte ha kvar i kompressorn (eller på dig själv) om den skall gå att starta om några dagar/veckor och inte rostat ihop...
Enligt databladet skall kompressorn har 550 ml olja och enligt Henry duger vanlig 10W30 motorolja och jag skulle tro att biltemas kompressorolja går lika bra - använd _INTE_ hydralolja eller annan olja då det vid kraftig kompression med luft och oljedimma kan ge dieseltändning och kanske explosion om du råkar täcka för utloppet och kompressortrycket går över 30 Bar under körning.
motorolja och kompressorolja är mer tåliga i det avseende eftersom det är avsedd att arbeta mot komprimerad luft
Det är också en orsak till att använda tryckluft på burk/airduster och inte tryckluft vid trycksättning mot okänd olja även om man har det sistnämda.
Är kompressorn tom så låt kompressorn efter kort körning för att få vakum suga i sig 550 ml olja (inget skräp i! ) kör 1 - 2 timmar med stryp ingång så att bara lite luft flöda och då och då låta den suga till full vakum - detta för att försöka blanda ut kvaravarande POE-oljan med motoroljan och försöka dra ut fukten med värmen och undertrycket. - efter det skall oljan ut igen samma väg som den sögs in (hjälp till med airduster för att få in _lite_ övertryck inne i kompressorn så att oljan trycks ut igen. låt den suga in 550 ml ny olja igen - om du är rädd om kompressorn så kanske varmkörningen och oljebytet skall göras en gång till
när du kör så kommer kanske en eller annan doppe olja så småningom och oljedimma i utloppet - speciellt när du arbetar nära vakum med bara liten luftflöde.
För övrigt är det bara att gratulera att kompressorn orka pumpa till ända 100 kPa - du har tur. Dock så går det att pumpa lite förbi 100 kPa och visaren parkerar sig mitt över den högra skruven (rätt över ändläget på 30 in-Hg) om man har riktig vakumpump - så du har förmodligen minst 10 - 20 mBar kvar till full vakum. Sedan varierar det dessutom lite mellan exemplaren av biltemamanometer - för 88 kronor kan man inte räkna med allt för hög precision - men bättre än inget
Senast redigerad av xxargs 22 augusti 2009, 16:44:06, redigerad totalt 1 gång.
Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
Jag har fått oljedroppar i utloppet nu,troligen är det olja kvar.
Kört massor nu och labbat lite.
Satt in 2 elektroder i en glasburk och kört ner till ca 95kpa på mätaren.
Då uppträder mycket vackra plasma bågar innuti burken.
Exakt det här jag varit så sugen på att få till så länge.
Väldigt vacker blå,lila färg.
Använder som högspänningskälla en transformator för neonrör av typen som man har i datorer för stylin etc.
Tänkte bygga mig en bättre hv transformator av 1 st biltändspole av modell torr(ej i en burk med olja) 2 st 2n3055 , en stor elektrolyt kondensator på 25 volt och ca 600 000 uf samt en bra 12 volts spänningskälla.
Som jag sedan ska mata med signaler ifrån datorn med program SIGJENNY.
Kört massor nu och labbat lite.
Satt in 2 elektroder i en glasburk och kört ner till ca 95kpa på mätaren.
Då uppträder mycket vackra plasma bågar innuti burken.
Exakt det här jag varit så sugen på att få till så länge.
Väldigt vacker blå,lila färg.
Använder som högspänningskälla en transformator för neonrör av typen som man har i datorer för stylin etc.
Tänkte bygga mig en bättre hv transformator av 1 st biltändspole av modell torr(ej i en burk med olja) 2 st 2n3055 , en stor elektrolyt kondensator på 25 volt och ca 600 000 uf samt en bra 12 volts spänningskälla.
Som jag sedan ska mata med signaler ifrån datorn med program SIGJENNY.
Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
oavsett om det är olja kvar eller inte (det kan komma oljedroppar ett tag även om kompressorn är tom på olja) så måste du tömma och byta den snarast (typ idag eller i morron!!!) om inte kompressorn skall sluta fungera inom kort
dessutom kyls inte motorn och smörjer själva pumpen om den är tom på olja.
kompressorn har använt R404 och R507 som köldmedie och därmed POE-oljefylld och den oljan suger fukt så in i norden och får saker att börja rosta _i_ oljan och oljeytorna - det behövs inte många µ rost på kolv och ventiler och kompressorn vägrar starta eller att du inte får tillräckligt hög vakum. Kort sagt ägna dig åt materialvård först och lek sedan! - nu vet du att det fungerar och det är nu dags att se till att detta kan upprepas också i övermorron typ.
dessutom kyls inte motorn och smörjer själva pumpen om den är tom på olja.
kompressorn har använt R404 och R507 som köldmedie och därmed POE-oljefylld och den oljan suger fukt så in i norden och får saker att börja rosta _i_ oljan och oljeytorna - det behövs inte många µ rost på kolv och ventiler och kompressorn vägrar starta eller att du inte får tillräckligt hög vakum. Kort sagt ägna dig åt materialvård först och lek sedan! - nu vet du att det fungerar och det är nu dags att se till att detta kan upprepas också i övermorron typ.
Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
Då får jag ta mig till biltema och köpa kompressor olja snarast isåfall.
Nu har jag lekt klart för idag,ska titta lite närmare på den stora blåa saken.
Synd att det är 3 fas bara,när man bara har 1 fas
Bilder :
En hel båge vid ca 92-95 kpa på biltema mätaren!
En båge med avbrott i (varför? ) ca 94-96 kpa på biltema mätaren:
Här efter ett litet längre sugande och mätaren visar ca 94-100 kpa så tror jag strömen tog en genväg :
Nu har jag lekt klart för idag,ska titta lite närmare på den stora blåa saken.
Synd att det är 3 fas bara,när man bara har 1 fas
Bilder :
En hel båge vid ca 92-95 kpa på biltema mätaren!
En båge med avbrott i (varför?
) ca 94-96 kpa på biltema mätaren:Här efter ett litet längre sugande och mätaren visar ca 94-100 kpa så tror jag strömen tog en genväg
:Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
Jag tänker nog försöka få tag på en lite större modell och som skall byggas in i en låda med mätare etc,den jag har nu blir nog bara det du nämnde och det mer seriösa bygget som vakuum pump den tänker jag göra rent och byta som du sa en gång till efter så den blir i fint skick!xxargs skrev:om du är rädd om kompressorn så kanske varmkörningen och oljebytet skall göras en gång till
Re: Köpt vakuum mätare från Biltema.
skall du ha högre vakum än det här så måste du titta på andra kompressortyper - dvs. inte kyls och fryskompressorer då dessa ligger i ändan på vad som är möjligt med den principen - och då är man tillbaka till helst 2-stegs vakumpumpar för kyl och AC-service - för det är dom enda som suger tillräckligt djupt och som är inom rimlig prisklass (nja..) för privatpersoner
