Har varit borta på jobb så jag har inte kunnat bevaka EF...
jag nämde något om 4 sekunder vid 100 uF - vid önskad runt 1 sekund då runt 25 uF - dessa skalar ganska linjärt med värdena.
motståndsvärden så tittar du på din pot och helt enkelt ta fasta motstånd istället för potens inställning ala 25%/75% för 25% pådrag, 50%/50% för 50% och 75%/25% av pottens motståndsvärde. för 0% får du koppla så att FET/transistorn aldrig går igång och och 100% att den alltid är inkopplad.
prova gärna att simulera med Spice-simulator - tex. demo finns tex microcap från spectrum software och där fins en 555-macro man kan prova.
Schema över PWM-bygge som klarar värmekläder 12v 10A
Är det så här: Jag ändrar C1 till 25uF och låter R1 o P1 vara 1k o 50k, då blir frekvensen ca 1 Hz?
Om jag nu tar bort potten och vill ha en vridomkopplare med 5 motstånd, ska motstånden kopplas in mellan 555/2+6 och k/D1 och a/D2? Dvs dioderna kopplas ihop parallellt?
Blir det bra om jag har 6 lägen med 0, 10k, 20k, 30k, 40k o 50k?
Prova gärna att simulera med Spice.simulator........
Rena gregiskan för mig
Om jag nu tar bort potten och vill ha en vridomkopplare med 5 motstånd, ska motstånden kopplas in mellan 555/2+6 och k/D1 och a/D2? Dvs dioderna kopplas ihop parallellt?
Blir det bra om jag har 6 lägen med 0, 10k, 20k, 30k, 40k o 50k?
Prova gärna att simulera med Spice.simulator........
Rena gregiskan för mig
Du får prova lite själv, men ja - du kan minska kondingen för snabbare tid och poten ersätter du med två motstånd där mittuttaget simulerar löparen.
motståndsvärden väljs så att dessa alltid är 50 kOhm tillsammans - tex. 12.5k - 37.5k, 25k - 25k och 37.5k - 12.5k för 25%, 50% 0ch 75% - för av och på kan du välja motstånd så att upptiden ä extremt kort och nedtiden är lång och viceversa i läget för maxeffekt - du märker inte skillnaden om on-tiden 99% eller 100% av tiden.
Du kan ersätta R1 (i ditt schema - R6 i mitt schema) med enkel omkopplare med ett uttag/löpare och i det fallet måste du göra ovanstående motståndpar med tillhörande par dioder för varje effektläge - du kan inte parallellkoppla dioderna då dess just väljer olika motstånd för olika hastigheter för upp resp. nedtid.
- när det gäller Spice så vill jag inte höra några ursäkter för att slippa prova det utan det bara att hämta hem demot från spectrum software och prova!
- du kommer finna verktyget tämligen användbart och efterhand så undrar du hur du kunnat klarar dig utan denna!
För att simulera 555 enligt frågan så kan du läsa in denna fil - välja meny 'analys', 'transient', 'run' - allt är rätt uppsatt (förhoppningsvis) för att visa en diagram sedan kan du prova att ändra R4 och R5 så länge de tillsammans är 50 kOhm för olika pulsbredder men bibehållen cykeltid.
Du kommer att finna denna spice-simulator tämligen enkel att starta och jobba med även om demoversionen har väldigt begränsad antal komponenter att välja mellan samt max 50 komponenter i schemat. - Spicemodeller för dina använda komponenter kan man oftast hämta från komponettillverkare i många fall och faktum är att de flesta komponenter som följer med den 'fulla versionen' av den här simulatorn kommer från offentliga källor och publikationer.
motståndsvärden väljs så att dessa alltid är 50 kOhm tillsammans - tex. 12.5k - 37.5k, 25k - 25k och 37.5k - 12.5k för 25%, 50% 0ch 75% - för av och på kan du välja motstånd så att upptiden ä extremt kort och nedtiden är lång och viceversa i läget för maxeffekt - du märker inte skillnaden om on-tiden 99% eller 100% av tiden.
Du kan ersätta R1 (i ditt schema - R6 i mitt schema) med enkel omkopplare med ett uttag/löpare och i det fallet måste du göra ovanstående motståndpar med tillhörande par dioder för varje effektläge - du kan inte parallellkoppla dioderna då dess just väljer olika motstånd för olika hastigheter för upp resp. nedtid.
- när det gäller Spice så vill jag inte höra några ursäkter för att slippa prova det utan det bara att hämta hem demot från spectrum software och prova!
- du kommer finna verktyget tämligen användbart och efterhand så undrar du hur du kunnat klarar dig utan denna!
För att simulera 555 enligt frågan så kan du läsa in denna fil - välja meny 'analys', 'transient', 'run' - allt är rätt uppsatt (förhoppningsvis) för att visa en diagram sedan kan du prova att ändra R4 och R5 så länge de tillsammans är 50 kOhm för olika pulsbredder men bibehållen cykeltid.
Du kommer att finna denna spice-simulator tämligen enkel att starta och jobba med även om demoversionen har väldigt begränsad antal komponenter att välja mellan samt max 50 komponenter i schemat. - Spicemodeller för dina använda komponenter kan man oftast hämta från komponettillverkare i många fall och faktum är att de flesta komponenter som följer med den 'fulla versionen' av den här simulatorn kommer från offentliga källor och publikationer.
Tackar!
Nu har jag testat programmet med din fil och olika värden och printat ut resultatet.
Fungerade alldeles utmärkt!
Ursäkta mig, men jag hänger inte med när du beskriver hur jag ska få till omkopplaren med de olika motståndsvärdena.
Har du möjlighet att rita upp det?
Ska omkopplaren vara av typ som bryter mellan omkopplingarna eller är sluten?
Kan du föreslå en typ av kylare för mosfeten? Behöver klara 15-20A. Har tänkt mig att kortet får sitta öppet bakom instrumentpanelen och temperaturen är ju kring noll.
Nu har jag testat programmet med din fil och olika värden och printat ut resultatet.
Fungerade alldeles utmärkt!
Ursäkta mig, men jag hänger inte med när du beskriver hur jag ska få till omkopplaren med de olika motståndsvärdena.
Har du möjlighet att rita upp det?
Ska omkopplaren vara av typ som bryter mellan omkopplingarna eller är sluten?
Kan du föreslå en typ av kylare för mosfeten? Behöver klara 15-20A. Har tänkt mig att kortet får sitta öppet bakom instrumentpanelen och temperaturen är ju kring noll.
microcap-fil
bild på schemat
Hmm - tänkte fel - omkopplaren skulle sättas mellan diod/motståndsgruppen och kondingen - och den typen av tankegrodor - om man inte ser det innan så ser man det när man simulerar...
Du får själv rita en kontaktlinje mellan 'gemensam' och 'uttag' om du skall simulera detta i schemat - pilarna är bara schematiskt utritat
i simulatorn så kan du själv sitta och prova lösningar och komponentvärden tills det verka fungera bra - och kommer med stor sannolikhet också fungera bra i verkligheten också när det byggs.
---
om du tittar i Elfa eller liknande så står det ofta på kylflänsens data en konstant som anger hur många grader det ökar per Watt värme vid kanske 50 grader temperatur.
Du måste bestämma dig för vilken FET du skall använda, med BUZ11 och IRF540 så handlade det om 15 - 22 Watt förluster och därefter får du bestämma hur många grade trissan får bli varm (läs dess datablad), men generellt bör inte kylflänsen bli mer än runt 50 grader som varmast vid rumstemperatur - mao. skall du leta efter en kylfläns som höjer sig 30 grader temperatur vid 22 Watt värmebelastning vilket då handlar om 1.4 grader per Watt i konstant.
Är du ute i kyla och blåst så kan kylflänsen göras mindre - men man skall alltid ha marginal så att sker inte brinner även om det råkar vara 25 grader varmt och vindstilla när du kollar grejorna på sommaren.
tänk på att du ev. måste ha elektrisk isolator mellan kylfläns och transistor om dess kylflärp inte är kopplade på den jordade sidan.
Lycka till - Nu får du göra lite själv!.
bild på schemat
Hmm - tänkte fel - omkopplaren skulle sättas mellan diod/motståndsgruppen och kondingen - och den typen av tankegrodor - om man inte ser det innan så ser man det när man simulerar...
Du får själv rita en kontaktlinje mellan 'gemensam' och 'uttag' om du skall simulera detta i schemat - pilarna är bara schematiskt utritat
i simulatorn så kan du själv sitta och prova lösningar och komponentvärden tills det verka fungera bra - och kommer med stor sannolikhet också fungera bra i verkligheten också när det byggs.
---
om du tittar i Elfa eller liknande så står det ofta på kylflänsens data en konstant som anger hur många grader det ökar per Watt värme vid kanske 50 grader temperatur.
Du måste bestämma dig för vilken FET du skall använda, med BUZ11 och IRF540 så handlade det om 15 - 22 Watt förluster och därefter får du bestämma hur många grade trissan får bli varm (läs dess datablad), men generellt bör inte kylflänsen bli mer än runt 50 grader som varmast vid rumstemperatur - mao. skall du leta efter en kylfläns som höjer sig 30 grader temperatur vid 22 Watt värmebelastning vilket då handlar om 1.4 grader per Watt i konstant.
Är du ute i kyla och blåst så kan kylflänsen göras mindre - men man skall alltid ha marginal så att sker inte brinner även om det råkar vara 25 grader varmt och vindstilla när du kollar grejorna på sommaren.
tänk på att du ev. måste ha elektrisk isolator mellan kylfläns och transistor om dess kylflärp inte är kopplade på den jordade sidan.
Lycka till - Nu får du göra lite själv!.
Mycket tack för det!
Och vad är ditt svar på min fråga om omkopplaren ska vara kortslutande eller inte. Jag anar att det kanske inte är bra att det blir kortvarigt avbrott, så man ska ha en kortslutande.
En variant när det gäller omkopplaren är väl att man tar en 2-polig och kopplar mellan dioderna och de två motstånden. Då behöver man bara ha 2 dioder. Då kopplar man ihop de två motståndens mittpunkt.er
Och vad är ditt svar på min fråga om omkopplaren ska vara kortslutande eller inte. Jag anar att det kanske inte är bra att det blir kortvarigt avbrott, så man ska ha en kortslutande.
En variant när det gäller omkopplaren är väl att man tar en 2-polig och kopplar mellan dioderna och de två motstånden. Då behöver man bara ha 2 dioder. Då kopplar man ihop de två motståndens mittpunkt.er
Sedär - du börja redan fundera på alternativ - fortsätt med det och i spice-simuleringar så ryker det inte så mycket om man gör fel.
en funktion kan lösas på många sätt och så länge det löser uppgiften så har man inte gjort någon fel.
vridomkopplare som jag hade närmast i takarna så brukar det alltid vara en koppel från gemensam till ett av uttagen - har man 2-polig så kan man använda dessa för att slippa dubbletterna av dioderna för varje läge även om jag undvek det alternativet för att inte göra det för komplext.
när man bygger sådant som inte skall göras i många exemplar så tittar man i sin elektronik skrotlåda och använder det man har där så mycket som möjligt.
en funktion kan lösas på många sätt och så länge det löser uppgiften så har man inte gjort någon fel.
vridomkopplare som jag hade närmast i takarna så brukar det alltid vara en koppel från gemensam till ett av uttagen - har man 2-polig så kan man använda dessa för att slippa dubbletterna av dioderna för varje läge även om jag undvek det alternativet för att inte göra det för komplext.
när man bygger sådant som inte skall göras i många exemplar så tittar man i sin elektronik skrotlåda och använder det man har där så mycket som möjligt.
År det någon som kan svara på frågan om omkopplaren ska vara kortslutande eller inte?
Jag hade velat använda ELFAs 35-422-14 för att den har guldkontakter. Det rek. vid små strömmar för att ge god kontakt. Är det nödvändigt i detta fall?
Men denna är icke kortslutande vilket alltså ger ett kortvarigt avbrott vid vridning.
ELFA har guldkontakter och kortslutande, men de är så dyra, så det vill jag inte välja.
Vad kan ni rekommendera?
Jag hade velat använda ELFAs 35-422-14 för att den har guldkontakter. Det rek. vid små strömmar för att ge god kontakt. Är det nödvändigt i detta fall?
Men denna är icke kortslutande vilket alltså ger ett kortvarigt avbrott vid vridning.
ELFA har guldkontakter och kortslutande, men de är så dyra, så det vill jag inte välja.
Vad kan ni rekommendera?
du menar vad som händer i omkopplingsläget just när det byter läge ?
åter igen - prova dom tänkta lägen som kan inträffa i simulatorn.
med öppning medans det byter läge [1] så stannar processen med ur och uppladdning och utgången behåller läget den hade tills nästa inställningsläge och processen fortsätter där men med ny pulsförhållande.
är den kortslutande medans den går över till nästa lägen [2] så är det samma sak som att paralellkoppla motståndsvärdena i två grupper och pulstiden kortas av i motsvarande sak och cykeltiden kanske är 2 ggr i sekunden istället för 1.
- allt det här kan du själv prova ut med simulatorn och se om 'skadeverkningen' under den mindre än 100 ms för omkopplingen är acceptabel för din application - och därefter välja brytare
[1] samma läge som ingen inkoppling alls mellan 'genensam' och 'Uttag'
[2] samma läge som att koppla ihop mellan två av 'uttagen' närmast varandra och sedan kopplad till 'gemensam'
åter igen - prova dom tänkta lägen som kan inträffa i simulatorn.
med öppning medans det byter läge [1] så stannar processen med ur och uppladdning och utgången behåller läget den hade tills nästa inställningsläge och processen fortsätter där men med ny pulsförhållande.
är den kortslutande medans den går över till nästa lägen [2] så är det samma sak som att paralellkoppla motståndsvärdena i två grupper och pulstiden kortas av i motsvarande sak och cykeltiden kanske är 2 ggr i sekunden istället för 1.
- allt det här kan du själv prova ut med simulatorn och se om 'skadeverkningen' under den mindre än 100 ms för omkopplingen är acceptabel för din application - och därefter välja brytare
[1] samma läge som ingen inkoppling alls mellan 'genensam' och 'Uttag'
[2] samma läge som att koppla ihop mellan två av 'uttagen' närmast varandra och sedan kopplad till 'gemensam'
Re: Schema över PWM-bygge som klarar värmekläder 12v 10A
Nu äntligen har jag byggt kretsen, men den fungerar inte. Jag har kollat uppkopplingen men hittar inget fel. Jag har även tagit hjälp av en elektronikingenjör, och han hittar heller inget fel. Han upptäckte att det svänger om man sänker matningsspänningen till 6-7 volt. Men det går bara på läge 1 som har den lägsta effekten. Jag har 6 effektlägen. Det är väl inte så lätt att säga var problemet är. Jag har bytt 555an.
Här är schemat: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html
Här är schemat: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html
-
Mindmapper
- Inlägg: 7106
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Schema över PWM-bygge som klarar värmekläder 12v 10A
Det kan inte vara så att du vänt C1 fel. Den är väl polariserad isåfall ska + och minus sitta rätt väg.
Ett bra sätt att felsöka 555 för att se om felet är på ingångssidan eller på utgångssidan är att mäta spänningen över C1. Den ska ladda upp sig till ca 2/3 av matningsspänningen innan utgången slår om. Gör den inte det, är felet runt komponenterna på ingångssidan.
Om frekvensen är riktigt låg kan man mäta med multimeter annars är oscilloskop perfekt att använda.
Ett bra sätt att felsöka 555 för att se om felet är på ingångssidan eller på utgångssidan är att mäta spänningen över C1. Den ska ladda upp sig till ca 2/3 av matningsspänningen innan utgången slår om. Gör den inte det, är felet runt komponenterna på ingångssidan.
Om frekvensen är riktigt låg kan man mäta med multimeter annars är oscilloskop perfekt att använda.
Re: Schema över PWM-bygge som klarar värmekläder 12v 10A
Mindmapper!
Snyggt jobbat
C1 var ju felvänd! Detta trots att jag läst att den var markerad med ett streck för plus. Som ett litet försvar kanske kan sägas att man kan ta ett streck för minus=jord
C1 är en tantal på 22my, för att få en frekvens på ca 1 Hz, som reglerkretsar för värmekläder har.
Återigen, ett stort tack för den eminenta hjälpen! Jag hade ju sånär gett upp.
Nu ska jag väl få värme när jag flyger min gyrokopter på vintern
Snyggt jobbat
C1 var ju felvänd! Detta trots att jag läst att den var markerad med ett streck för plus. Som ett litet försvar kanske kan sägas att man kan ta ett streck för minus=jord
C1 är en tantal på 22my, för att få en frekvens på ca 1 Hz, som reglerkretsar för värmekläder har.
Återigen, ett stort tack för den eminenta hjälpen! Jag hade ju sånär gett upp.
Nu ska jag väl få värme när jag flyger min gyrokopter på vintern
-
Mindmapper
- Inlägg: 7106
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Schema över PWM-bygge som klarar värmekläder 12v 10A
Lycka till!
Tala gärna om hur det fungerar när du kört en stund.
Tala gärna om hur det fungerar när du kört en stund.
Re: Schema över PWM-bygge som klarar värmekläder 12v 10A
Nu har jag installerat och provat för första gången. Ser ut att fungera utmärkt.
Men jag har en undring. När man ska dra så stora strömmar genom ett kort som 10-20A, hur gör man då för att göra det säkert och professionellt?
Nu har jag lagt på kraftig blanktråd på de ställen som stor ström går genom. Men det är ju inte snyggt.
Jag har sett att det finns veroboard med 105my koppar, hur mycket ström klarar de?
Hur gör man när man ska ansluta ledningar och inte löda, finns det hållare som passar för mönsterkort och som har skruvanslutning eller annat?
Men jag har en undring. När man ska dra så stora strömmar genom ett kort som 10-20A, hur gör man då för att göra det säkert och professionellt?
Nu har jag lagt på kraftig blanktråd på de ställen som stor ström går genom. Men det är ju inte snyggt.
Jag har sett att det finns veroboard med 105my koppar, hur mycket ström klarar de?
Hur gör man när man ska ansluta ledningar och inte löda, finns det hållare som passar för mönsterkort och som har skruvanslutning eller annat?
