Alternativa laddningsmetoder för husvagnsbatteri

[PeterH]

eller 4mm2

[PHermansson]

Har en bit kabel liggande som jag tror räcker, minns inte om det var 4 eller 6mm2. Annars köper jag en bit 6mm2.
Tyvärr blir det svårt att koppla på oljetryckskontakten, den finns inte på tvåtaktaren
Men det påminner mig om att det vore bra om det var aå lite gjort i bilen som möjligt, har iaf två bilar som kommer att användas som dragbilar.

[danielr112]

Tänk på att 4mm2 ger ganska bra spänningsfall. Blir ju inte många amper du laddar batteriet där bak med!

[grym]

om det inte ska göras något på bilarna så är det en stepup laddare som man kan kontrollera på något vis som gäller

[mrfrenzy]

Sätt dioden i husvagnen, och ett relä som kortsluter dioden när tillräckligt spänning uppnås.
Antingen släpper man reläet när spänningen sjunker en viss nivå, eller så kopplar man automatiskt ur var femte minut och mäter spänningen från bilen.

Enda modifieringen i bilen blir då grövre kabel.

[danei]

Man kan ju använda kabeln från kontakten till bilen till batteriet som mätshunt. Så länge strömmen gå i rätt riktning så laddar man. Är det konstantström kan man lägga till villkoret att bakljuset ska vara tänt.

[xxargs]

Med så lång kabel så lär det inte bli någon jätterusning av ström även med flera volt spänningsskillnad i ändarna att det inte kan hanteras av tex helljusrelä eller liknande (dom tar ju stötströmmar på typ 80 ampere vid tillslag mot kalla glödtrådar i en 100 Watt lampa).

en komparator som slår till relät när spänningen är över 13.8 Volt på ingångssidan och slår av igen när spänningen är under 13.0 Volt med kanske liten fördröjning på några sekunder då du inte har oljelampa...

detta bör lämpligen göras i motorrummet med spänningsmätningen direkt över bilens batteripoler då den långa kabelns resistans annars spelar spratt med spänningsfall med spänning under 13 Volt när relät drar och tomma bodelsbatteriet slukar all ström och håller spänningen lägre i bodelen tills batteriet är laddat.

---

annars att använda 12V-laptopomvandlare som booster är inte så dum ide faktiskt då dessa normal är effektbegränsad med 19 Volt maxspänning (eller som i ditt fall är reglerbar) - det betyder att de strömbromsar, men reglerna baseras efter uttagen effektnivå i Watt och inte baseras på ström eller spänning på sekundärsidan (strömmen mäts och stryps på primärsidan).

dvs för en 100W omvandlare så kan de ge 5.3 ampere vid 19 Volt och ger 7.24 ampere vid 13.8 Volt och och 8.8 ampere vid 12 Volt (tomkörd batteri) då de nyttjar just den här egenskapen när det gäller att ladda laptop-batteri - åtm. gäller detta för 230V-omvandlarna.

Givetvis bör du kontrollera det innan med provlastning - men bör inte vara allt för stora problem - skall du använda omvandlarens spänningsreglering (typ 14.4 Volt) så bör den sättas i närheten av bodelsbatteriet.

[Andy]

Med step-up blir det lite mer grejor och fler felkällor samt lite högre ström i distributions ledningen.

[Icecap]

Jag hade helt enkelt byggt en enhet som vid upprepande pulser från tändningen (i brist på oljetryck) drar ett relä som matar VDD till husvagnen genom en lagom tjock ledning.

Väl i husvagnen hade jag byggt en step-up styring som vill försöka hålla en konstant spänning på den ackumulator där och som samtidig har en strömbegränsning så att den inte kan kräma på för mycket. Lägg till ett relä som drivs av inkommande spänning och enheten kopplar totalt ifrån när motorn stoppas, då dräneras husvagnsackumulatorn inte.

[netrunner]

Batteriladdaren IMAX B6 kostar ca 180kr på Ebay (ink. frakt) och kan ladda ett bilbatteri från ett annat bilbatteri. Den kan även sluta ladda om den batteri som den tar ström från sjunker under valfri spänning.

Behöver man ladda bilbatteriet och inte har el-stolpe eller annat el-uttag i närheten så kan man alltså "bära dit" en spänningskälla att ladda från... utan att riskera att djupurladda den.

Här är en säljare: http://cgi.ebay.co.uk/IMax-B6-Digital-L ... 27ad4c57c1

Finns många fler: http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=Char ... pos=&gbr=1

IMAX B6 kan alltså ladda Pb, nimh, nicd, lipo + lipo med balansering från en spänningskälla på 11VDC - 18VDC. Samt berätta hur många mAh som har flyttats. Kan även ladda ur ett batteri och visa hur många mAh som fanns i. Väldigt mångsidig pryl.

[danei]

5A är lite klent om man vill få i så mycket som möjligt under en förflyttning.

[cazz]

ok kanske en dum fråga
Men kan man inte detta en generator på husvagnen
Då laddas ju den bara när man kör med den och inga extra kablar mellan husvagnen och bilen behövs??

[danei]

Visst skule det funka. Men det blir inte en helt enkel installation. Bilen har ju redan en generator så det är en enkel och billig lösning som inte väger något att nyttja den.

[Nerre]

Möjligen skulle man kunna byta generator i bilen till en kraftigare, som orkar ge mer laddström.

Annars tror ju jag att den bästa lösningen är fler batterier i vagnen. Två batterier ger ju dubbelt så mycket energi som ett.

Sen får man väl se över förbrukarna lite. Att ha en elpump till vattnet tycker ju t.ex. jag verkar lite onödigt, finns ju väldigt bra dubbelverkande fotpumpar.

[xxargs]

Generatorns kapacitet räcker till i flesta fall vid körning - problemet är att generatorn laddar med 14 Volt och batteriet som skall laddas ligger på 13.5 Volt och det är svårt att få över några 20 - 30 ampere ända bak till husvagnen med med rimlig kabeldimension med endast 0.5 Volt spänningsskillnad.

Sedan tar det tid att ladda batterier även med förhöjd spänning - strömmar över 20 ampere kanske flödar den första timmen på ett tomt 80 Ah batteri och kanske det ger 20-30 Ah i kapacitet - därefter ligger det mellan 10-20 ampere som sakta minskar lång tid framöver och man behöver 5-6 timmar innan batteriet är över 80% laddgrad. kemin behöver tid på sig för att utjämna dom koncentrationsansamlingar av syra som bildas i batteriets plattor och höjer potentialen så att laddtakten begränsas till den takten syran diffuderar ut ur plattorna till omgivande vätska/glasfloss - höjer man spänningen ytterligare för att komma över denna potentialhöjning i försök att påskynda laddningen så tillverkar man bara syre och vätgas (batteriet kokar) och den energin slösas bort som vätskeförlust eller värmebildning (batterier med katalysator (våta batterier) eller blyplattorna själva (AGM-batterier) som återbildar syre och väte till vatten igen).

batteriets laddningsnivå bör så mycket som möjlig ligga över 50% laddgrad då skadliga sulfaticeringen accelererar väldigt snabbt under den punkten, batteriet bör inte ligga under 50% laddningsgrad mer än max 24 timmar i stöten och bör laddas fullt efter var gång det händer.

Nerre:

Du gör samma fel som många andra som säger att det är kökspisen och matlagningen som står för en stor del av lägenhetens strömförbrukning eftersom de drar väldigt mycket ström när dessa är igång - i själva verket så är det kyl/frysskåpet, belysningen, datorn och TV:n och för den som städar ofta och ivrigt - damsugaren då dessa är på i väldigt långa perioder - och sistnämda också drar en jäkla massa ström hela den tiden. kyl/frys räknade man förr med att den stod för halva elräkningen i en lägenhet medans spisen för en som lagar större delen av maten hemma bara stod för runt 20-25% och i flesta fallen mycket mindre än så..

---

Att använda elpumpar för vattnet och liknande bekvämligheter är inga stora förbrukare eftersom de bara är igång några sekunder åt gången, dom står för promillen av den totala kapaciteten. Det man skall se upp med är grejorna som är påslagna under lång tid som lampor och belysning - dom suger verkligen kapacitet ur batteriet och man gör markant insats i att spara ström om man byter glödlampor mot tex. vita LED-dioder och/eller använder lysrör när man behöver större ljusflöden) .

en storslukare är också termoelektriska kylboxen som man köper för runt 500:- om den är inkopplad hela tiden då den kan tömma en 80 Ah batteri på 15 timmar medans skaffar man sig istället en kompressorkylskåp/box på batteri så kan den gå 4-7 dygn på samma batteri och man 0-5 grader C i boxen under hela den tiden. i husvagnar/husbilar har man oftast gasolkylskåp när man inte har tillgång till 230V elström.