Det går att driva 2 st effektFET från den kopplingen
Nej, diod behövs inte
BUZ 11 är på utgående men kan ersättas av IRF540
Effekten i transistorn beror av Rdson, titta i databladet (P=I2*Rdson)
Protte
Schema över PWM-bygge som klarar värmekläder 12v 10A
-
prototypen
- Inlägg: 11105
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Visst kan jag göra ett schema - men du verkar redan ha hittat en lämplig NE555 kandidat.
Det du skall komma ihåg är att i din tillämpning så behöver det inte switcha fort - det kan stå och slå på och av i sekundintervall utan problem medans ditt schema som är avsedd för att driva motor switchar betydligt fortare - kanske i flera hundra Hz.
byter du ut C1 till 100 uF (och den inte har för mycket läckström) så är cykeln ca 4 sekunder istället för 4 ms - höjer man P1 och R1 10 ggr så kanske det räcker med 10 uF för samma cykeltid om inte (elektrolyt)kondingen C1 läcker för mycket ström.
BUZ11 har 0.04 Ohm Ron vilket ger vid 20 ampere ger 20A^2 * 0.04Ohm = 16 Watt - effektFETen blir duktigt varm och måste kylas.
IRF540 har 0.055 Ohm och blir följdaktligen varmare med 22 Watt förlust.
kör man flera FET-trissor parallellt så sjunker förlusterna med en halvering per fördubbling av antal trissor. (två trissor = 8 Watt 4, trissor = 4 Watt, 8 trissor = 2 Watt etc.) - är det max 4 Watt förlust så måste du hitta en trissa med Ron <= 0.01 Ohm.
I dessa lägen kanske man får fundera på bipolära effekttransistorer eftersom dessa inte ökar effektförlusten med kvadrat av strömmen som FET-transistorer gör utan nöjer sig med ca 0.2V C-E spänningsfall oavsett ström och i det här fallet skulle ge ca 4 Watt förlust vid 20 Ampere... - men dessa är mer knepiga att finna och driva samt kräver någon extratrissa och kanske ett par motstånd utöver effekttrissan och är inte att bara koppla direkt till 555:an utgång.
Alternativt är att istället för motorn i ritningen kopplar ett extraljusrelä (dioden måste vara kvar) och öka kondensatorn och motstånden ganska rejält så att av och påslaget hamnar i 2-10 sekunders intervall - reläer har inte mycket effektförluster även om det går 20 ampere igenom dessa... du kommer dock att följas av ett klickande hela tiden och kanske måste byta ut dom mot nya efter några hundra timmars tick...
Det du skall komma ihåg är att i din tillämpning så behöver det inte switcha fort - det kan stå och slå på och av i sekundintervall utan problem medans ditt schema som är avsedd för att driva motor switchar betydligt fortare - kanske i flera hundra Hz.
byter du ut C1 till 100 uF (och den inte har för mycket läckström) så är cykeln ca 4 sekunder istället för 4 ms - höjer man P1 och R1 10 ggr så kanske det räcker med 10 uF för samma cykeltid om inte (elektrolyt)kondingen C1 läcker för mycket ström.
BUZ11 har 0.04 Ohm Ron vilket ger vid 20 ampere ger 20A^2 * 0.04Ohm = 16 Watt - effektFETen blir duktigt varm och måste kylas.
IRF540 har 0.055 Ohm och blir följdaktligen varmare med 22 Watt förlust.
kör man flera FET-trissor parallellt så sjunker förlusterna med en halvering per fördubbling av antal trissor. (två trissor = 8 Watt 4, trissor = 4 Watt, 8 trissor = 2 Watt etc.) - är det max 4 Watt förlust så måste du hitta en trissa med Ron <= 0.01 Ohm.
I dessa lägen kanske man får fundera på bipolära effekttransistorer eftersom dessa inte ökar effektförlusten med kvadrat av strömmen som FET-transistorer gör utan nöjer sig med ca 0.2V C-E spänningsfall oavsett ström och i det här fallet skulle ge ca 4 Watt förlust vid 20 Ampere... - men dessa är mer knepiga att finna och driva samt kräver någon extratrissa och kanske ett par motstånd utöver effekttrissan och är inte att bara koppla direkt till 555:an utgång.
Alternativt är att istället för motorn i ritningen kopplar ett extraljusrelä (dioden måste vara kvar) och öka kondensatorn och motstånden ganska rejält så att av och påslaget hamnar i 2-10 sekunders intervall - reläer har inte mycket effektförluster även om det går 20 ampere igenom dessa... du kommer dock att följas av ett klickande hela tiden och kanske måste byta ut dom mot nya efter några hundra timmars tick...
Jag ska säga att jag hellre hade använt den som jag länkade til med en OP-förstärkare.
Har märkt att den är mycket stabilare än en 555:a. Har stora problem med tyngre laster med en 555:a. Hade en liknande innan med en 555:a till min stora motor.
Den var väldigt ostabill vid högre strömmar.
Medan den som jag länkade till innan är mycket stabilare och säkrare gång.
Sen en annan sak med den kopplingen du har är att den inte kommer gå ner till 0. Den kommer gå ner till 10-15% som minst...
detta slipper du och kan gå ner till verkligen 0 med OP'n.
Talar av egen erfarenhet, och när du har med värme så kanske du vill sänka det helt. Istället för att slå av brytaren.
Har märkt att den är mycket stabilare än en 555:a. Har stora problem med tyngre laster med en 555:a. Hade en liknande innan med en 555:a till min stora motor.
Den var väldigt ostabill vid högre strömmar.
Medan den som jag länkade till innan är mycket stabilare och säkrare gång.
Sen en annan sak med den kopplingen du har är att den inte kommer gå ner till 0. Den kommer gå ner till 10-15% som minst...
detta slipper du och kan gå ner till verkligen 0 med OP'n.
Talar av egen erfarenhet, och när du har med värme så kanske du vill sänka det helt. Istället för att slå av brytaren.
Man märker knappt en stegning mellan 90% pådrag och 100% pådrag.
i det avsenden så är det bättre med 5 lägen - 0%, 25%,50% 75% 100% med fasta motstånd och skjut/vridomkopplare.
sedan om 555 är störkänslig eller inte beror på återigen hur reglerad och välfiltrerad matningen till NE555 är - gungar spänningen vid av och påslag så ändrar det också omslagspunkterna på oförutsägbart sätt - samt om det är bil/MC så är det en massa brus och rippel på matningsspänningen från generator och dess reglering.
Att OP-amp fungerar bättre beror på i många fall att den har hyffsat PMRR - dvs dess egenskaper påverkas ganska lite av varierande matninsspänning och dess överlagrad störning medans NE555 inte alls har samma robusthet i det avseende.
med andra ord så bör NE555 matas av välreglerad spänning några volt lägre än matningsspänningen.
i det avsenden så är det bättre med 5 lägen - 0%, 25%,50% 75% 100% med fasta motstånd och skjut/vridomkopplare.
sedan om 555 är störkänslig eller inte beror på återigen hur reglerad och välfiltrerad matningen till NE555 är - gungar spänningen vid av och påslag så ändrar det också omslagspunkterna på oförutsägbart sätt - samt om det är bil/MC så är det en massa brus och rippel på matningsspänningen från generator och dess reglering.
Att OP-amp fungerar bättre beror på i många fall att den har hyffsat PMRR - dvs dess egenskaper påverkas ganska lite av varierande matninsspänning och dess överlagrad störning medans NE555 inte alls har samma robusthet i det avseende.
med andra ord så bör NE555 matas av välreglerad spänning några volt lägre än matningsspänningen.
HEhe en perfekt förklaring.
Tackar för det, var inte helt hundra på varför det är så, så jag tackar mycket för det med.
Men iofs, i detta fallet kvittar det ju om det varierar lite. Värmetråden kommer ju inte påverkas av detta då det handlar om väldigt små variationer som man lättare märker på en motor.
Men det enda är ju isf att den inte går hela vägen ner till 0%.
Annars funkar det ju bra med båda.
Tackar för det, var inte helt hundra på varför det är så, så jag tackar mycket för det med.
Men iofs, i detta fallet kvittar det ju om det varierar lite. Värmetråden kommer ju inte påverkas av detta då det handlar om väldigt små variationer som man lättare märker på en motor.
Men det enda är ju isf att den inte går hela vägen ner till 0%.
Annars funkar det ju bra med båda.
Eftersom jag inte är en konstruktör, kan jag få lite tips om vad jag väljer.xxargs skrev:Visst kan jag göra ett schema - men du verkar redan ha hittat en lämplig NE555 kandidat.
Det du skall komma ihåg är att i din tillämpning så behöver det inte switcha fort - det kan stå och slå på och av i sekundintervall utan problem medans ditt schema som är avsedd för att driva motor switchar betydligt fortare - kanske i flera hundra Hz.
byter du ut C1 till 100 uF (och den inte har för mycket läckström) så är cykeln ca 4 sekunder istället för 4 ms - höjer man P1 och R1 10 ggr så kanske det räcker med 10 uF för samma cykeltid om inte (elektrolyt)kondingen C1 läcker för mycket ström.
BUZ11 har 0.04 Ohm Ron vilket ger vid 20 ampere ger 20A^2 * 0.04Ohm = 16 Watt - effektFETen blir duktigt varm och måste kylas.
IRF540 har 0.055 Ohm och blir följdaktligen varmare med 22 Watt förlust.
kör man flera FET-trissor parallellt så sjunker förlusterna med en halvering per fördubbling av antal trissor. (två trissor = 8 Watt 4, trissor = 4 Watt, 8 trissor = 2 Watt etc.) - är det max 4 Watt förlust så måste du hitta en trissa med Ron <= 0.01 Ohm.
I dessa lägen kanske man får fundera på bipolära effekttransistorer eftersom dessa inte ökar effektförlusten med kvadrat av strömmen som FET-transistorer gör utan nöjer sig med ca 0.2V C-E spänningsfall oavsett ström och i det här fallet skulle ge ca 4 Watt förlust vid 20 Ampere... - men dessa är mer knepiga att finna och driva samt kräver någon extratrissa och kanske ett par motstånd utöver effekttrissan och är inte att bara koppla direkt till 555:an utgång.
Alternativt är att istället för motorn i ritningen kopplar ett extraljusrelä (dioden måste vara kvar) och öka kondensatorn och motstånden ganska rejält så att av och påslaget hamnar i 2-10 sekunders intervall - reläer har inte mycket effektförluster även om det går 20 ampere igenom dessa... du kommer dock att följas av ett klickande hela tiden och kanske måste byta ut dom mot nya efter några hundra timmars tick...
Kretsen ska klara att driva 20A värmekläder, Hur många FETar behöver jag och vilken typ av kylare? Jag har tänkt att bygga in det i en plastlåda om det inte blir för varmt. Det hela ska sitta i en gyrokopter (den är öppen) och användas när det är kring nollan och kallare.
Eftersom jag inte är en konstruktör, kan jag få lite tips om vad jag väljer.citizendildo skrev:http://www.cpemma.co.uk/pwm_erg.html
Ta det schemat och koppla in en större trissa, eller ett par parallellt om du vill ha lägre värmeutveckling.
Har gjort en motorstyrning med denna, drar upp mot 50 A på den, med 3 trissor parallellt.
Har några trissor liggandes om du behöver det
Kretsen ska klara att driva 20A värmekläder. Vilken typ av transistro/FET behöver jag och hur många?Vilken typ av kylare? Jag har tänkt att bygga in det i en plastlåda om det inte blir för varmt. Det hela ska sitta i en gyrokopter (den är öppen) och användas när det är kring nollan och kallare.
Jag byggde nyss ihop en PWM reglering efter samma schema som citizendildo länkade till.
& det funkar helt perfekt med en gång.
Jag ersatte transistorn med en RFG70N06 mos som ska ensam palla 70A kontinuerligt. Så denna ska få driva en 24V 500W motor på cyklen sen.
Det ända man behöver tänka på, är att sänka Gate motståndet till nått mellan 10-100 ohm om man ska driva en mos i stället för en vanlig effekt transistor.
corrad095: Slå upp Elfan & sortera bland fälteffekt transistorerna efter en som klarar dina ström krav. Under spalten ID_A
Edit
Kortet är 4x5cm stort & etsat på 105µm laminat
Och om allt funkar som det ska så ska ingen komponent bli het med PWM-metoden. Så några värme problem ska du inte behöva oroa dig för.
& det funkar helt perfekt med en gång.
Jag ersatte transistorn med en RFG70N06 mos som ska ensam palla 70A kontinuerligt. Så denna ska få driva en 24V 500W motor på cyklen sen.
Det ända man behöver tänka på, är att sänka Gate motståndet till nått mellan 10-100 ohm om man ska driva en mos i stället för en vanlig effekt transistor.
corrad095: Slå upp Elfan & sortera bland fälteffekt transistorerna efter en som klarar dina ström krav. Under spalten ID_A
Edit
Kortet är 4x5cm stort & etsat på 105µm laminat
Och om allt funkar som det ska så ska ingen komponent bli het med PWM-metoden. Så några värme problem ska du inte behöva oroa dig för.
-
prototypen
- Inlägg: 11105
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Jodå visst kan du använda samma. Du kan använda vilken mos du vill, bara den klarar minst 20A.
Den andra transistorn är en 15V spänningsregulator 7815.
Så att ICn alltid får stabil 15V ifrån 24V batteriet som säkert kommer åka berg & dal bana vid olika belastningar.
+Att man inte får mata mosens Gate med mer än 20V.
Men det är inget du behöver om du matar den med 12V.
Eftersom detta var ett första labbkort, så valde jag att inte ha med dioden på kortet, utan den har jag satt direkt på test motorns kablar.
Och 220nf kondensatorn sitter parallellt med utgången. Har sätt på flera liknande ritningar att folk sätter dit en kondning direkt över motorn, så det kan väll inte skada.
Den andra transistorn är en 15V spänningsregulator 7815.
Så att ICn alltid får stabil 15V ifrån 24V batteriet som säkert kommer åka berg & dal bana vid olika belastningar.
+Att man inte får mata mosens Gate med mer än 20V.
Men det är inget du behöver om du matar den med 12V.
Eftersom detta var ett första labbkort, så valde jag att inte ha med dioden på kortet, utan den har jag satt direkt på test motorns kablar.
Och 220nf kondensatorn sitter parallellt med utgången. Har sätt på flera liknande ritningar att folk sätter dit en kondning direkt över motorn, så det kan väll inte skada.
OT
Fagge:
Tycker du ska ha minst 2 såna transistorer.
Jag har en motoriserad trehjulig flaksparkcykel på jobbet.
Sitter en 300W 24V permobilmotor på och matas från 2 60Ah batterier.
Vid direktstart genom ca 2,5m 6kvadrat kabel vill den ha 140A innan den kommit upp i varv.
Nu är den begränsad till 70A genom motorstyrningen, för att spara kolen och remmen.
De är väldigt glada i ström när de står still såna motorer.
Fagge:
Tycker du ska ha minst 2 såna transistorer.
Jag har en motoriserad trehjulig flaksparkcykel på jobbet.
Sitter en 300W 24V permobilmotor på och matas från 2 60Ah batterier.
Vid direktstart genom ca 2,5m 6kvadrat kabel vill den ha 140A innan den kommit upp i varv.
Nu är den begränsad till 70A genom motorstyrningen, för att spara kolen och remmen.
De är väldigt glada i ström när de står still såna motorer.
Jo det har du helt rätt i.
Får testa lite när motorn kommer & sen så får man göra en V2 av kortet när man vet mer efter lite tester.
En mjukstart kanske inte hade varit dumt nej.
Å andra sidan vill man ju ha möjligheter att kunna speka loss på grannens gräsmatta,
men det kan man lösa med ett relä i stället.
Får testa lite när motorn kommer & sen så får man göra en V2 av kortet när man vet mer efter lite tester.
En mjukstart kanske inte hade varit dumt nej.
Å andra sidan vill man ju ha möjligheter att kunna speka loss på grannens gräsmatta,
men det kan man lösa med ett relä i stället.Jag har fått reda på att frekvensen för styrning av värmekläder ligger på 1 Hz. Vilka värden blir det då?xxargs skrev:Man märker knappt en stegning mellan 90% pådrag och 100% pådrag.
i det avsenden så är det bättre med 5 lägen - 0%, 25%,50% 75% 100% med fasta motstånd och skjut/vridomkopplare.
Sen funderar jag på att ha en vridomkopplare med 5 lägen. Hur ska motstånden kopplas in då?
Vilka värden bör man välja?
Här är schemat: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html?
