Diskmaskin - ingen värme. (Ikea) Whirlpool DWH C00 W

[Louie]

Problem:
Maskinen diskar enbart i kallvatten.

Problemet uppdagades efter att säkringen löst ut. Det luktade även lite bränt invid maskinen.

Felsökning:
Jag har demonterat frontluckan (helintegrerad = gråhårig just nu) och letat mig fram till kretskortet. På den ser jag att mellan reläerna (?) är det en komponent som brunnit (motstånd?). Bifogar lite bilder som jag tagit.

Frågor:
Jag har tillgång till lödutrustning.

1: Är det värt att byta ut motståndet eller kommer det förmodligen gå sönder igen pga av att det är något bakomliggande problem?

2: Ett nytt kretskort kostar ca 1700:-. Kan det vara något utanför kretskortet som orsakat problemet vilket gör att det inte är någon idé att lägga pengarna på det? En ny maskin kostar strax under 4000:- men skapar betydligt mer jobb i form av installation mm. Till saken hör att lägenheten skall säljas om några månader och mitt intresse ligger i att få en brukbar maskin.

3: Någon gissning vad det är för värde på motståndet? Tycker mig kunna se en svart ring.

4: På ena reläet ser det ut att kunna vara en skada, som att den smält lite. Se bild.

Tack på förhand!

[anlamotte]

Det där ser mer ut som en diod (d5) som sitter parallellt med spolen till ena reläet

[blueint]

Kan du kika var det är för Atmel krets (U1) som sitter på IMG_0274.JPG ..?
(4x8 = 32 pin)

Får det också till att D5 är just en diod. Men jag skulle kikat på om det är något mer som är galet. Vilken beteckning T1 har skulle också vara till nytta.

Verkar som reläet närmast KN5 drivs 9V 40mA 225ohm relä där D5 är backspänningsskydd. Detta styrs sedan via Q3 (beteckning?) som ansluter till (+), R12 verkar inblandat som strömbegränsning på något sätt. På kontaktanslutningen KN2 pin 2 och 3 räknat från kretskortets mitt kan du hitta (-) "GND".

Reläet för KN6 verkar styras av Q7 som också ansluter till (+) vid aktivering.

Q2, Q6 kan vara involverade i nästa steg närmare till MCU:n. Q2 använder troligen R10 och R11. Dito för Q6 och R42 + R41. Därefter kan man se anslutningsbana raka vägen till MCU:n U1 utom för den ena som verkar sluta där det står J23.

Konstruktionen borde klara sig utan D5. Så Q3 är förmodligen också trasigt, ev även R12.

Datablad AJS1315F.pdf

AJS1315F fig 1c:

Kod: Markera allt

  *          ...*NO
  |         ..
coil  COM *--
  |          \__*NC
  *

[Henry]

Ser ut som det står Atmega8L.

----

Är som sagt en diod och det står D5 vid sidan om där "D" betyder just diod och det är sedan med stor sannolikhet en 1N4148 som havererat.

Har den havererat så ordentligt som den har så har säkerligen även drivtransistorn till relät lämnat in vilket förstås då gör att inte relät drar som säkerligen driver värmeelelementet och således inget varmvatten. I värsta fall har även annat havererat men då diskmaskinen verkar gå som den skall så har du kanske tur.

Dock ser det ju rätt misstänkt ut med den där bulan på relät så det kan kanske hända att tex spolen på det havererade först vilket sedan drog med det andra eller så är det kanske "bara" varma kontakter inne i relät som gjort det under en lång period.

[blueint]

En positiv signal på det ben hos Q3 som är närmast R13 bör aktivera reläet som skyddas av D5. Vilket kan användas som funktionstest av lyckad reparation.

Verkar som man byggt en spänningsdelare två resistorer som ingångssteg till varje halvledarswitch i två omgångar till varje relä innan processorn är ansluten. Den ena resistorn verkar vara ansluten mellan GND och halvledarswitchens ingång så att den laddas ur. Den andra resistorn fungerar då som strömbegränsad ingång från nästa steg.

Varför man gör detta i två steg verkar knepigt..

Verkar som man satt upp någon "kapacitanstransformator" via C2-C5-R4 i vanlig självdestruktionstradition. Samt VDR1 som skydd mot nätstörningar.

Hur ser det ut där kretskortet sitter?

[SM7CZR]

Verkar som ett nytt kretskort är det säkraste sättet att få igång maskinen. Då får du ju samtliga komponenter nya.

[Louie]

Kan du kika var det är för Atmel krets (U1) som sitter på IMG_0274.JPG ..?
(4x8 = 32 pin)

Får det också till att D5 är just en diod. Men jag skulle kikat på om det är något mer som är galet. Vilken beteckning T1 har skulle också vara till nytta.

Verkar som reläet närmast KN5 drivs 9V 40mA 225ohm relä där D5 är backspänningsskydd. Detta styrs sedan via Q3 (beteckning?) som ansluter till (+), R12 verkar inblandat som strömbegränsning på något sätt. På kontaktanslutningen KN2 pin 2 och 3 räknat från kretskortets mitt kan du hitta (-) "GND".

Reläet för KN6 verkar styras av Q7 som också ansluter till (+) vid aktivering.

Q2, Q6 kan vara involverade i nästa steg närmare till MCU:n. Q2 använder troligen R10 och R11. Dito för Q6 och R42 + R41. Därefter kan man se anslutningsbana raka vägen till MCU:n U1 utom för den ena som verkar sluta där det står J23.

Konstruktionen borde klara sig utan D5. Så Q3 är förmodligen också trasigt, ev även R12.

Datablad AJS1315F.pdf

AJS1315F fig 1c:

Kod: Markera allt

  *          ...*NO
  |         ..
coil  COM *--
  |          \__*NC
  *

U1 står det följande på: ATMEGABL BAU 0804G
T1 står det följande på: T4 1060 7PAAS750
T1 står det följande på: 3F t (lite svårt att utläsa)

Hur ser det ut där kretskortet sitter?

Menar du just på min maskin om det syns något speciellt? Bifogar en sprängskiss.
Kretskortet sitter i en platslåda. Vid reläernas position kunde man se lite svart sot.

Verkar som ett nytt kretskort är det säkraste sättet att få igång maskinen. Då får du ju samtliga komponenter nya.

Finns det någon chans/risk att det är något utanför kretskortet som orsakat skadan eller är det troligast att den "startat" på kortet? Det jag menar är om jag köper ett kretskort för 1700, installerar och "poff" så är det samma fel? =)

Fixade citatkällorna //blueint

[blueint]

Anledningen till att jag frågar hur det ser ut (fotografiskt) där kortet skall sitta är att det på lödsidan finns en massa "LED5" osv.. men ingen lysdiod.

Jag hade iaf försökt byta reläet närmast kontakten KN5, dioden D5 samt halvledaren Q3. Dessutom har jag givit en hel del tips på hur man kan testa kortet. Prova att driva reläet. Spänningssätt därefter transistorn, testa om den fungerar för att driva reläet, testa sedan transistorn som driver den andra transistorn om det fungerar. Fungerar det inte där så är MCU:n trasig. Men det verkade inte vara fallet eftersom resterande fungerade.
(D5 och U1 ger hintar om vart spänning skall tillföras ifall man inte törs testa under drift)

För 1700 SEK får man nästan en ny maskin.. i vart fall en begagnad. Så då får det nästan ställas resultatgaranti.

T1 står det följande på: T4 1060 7PAAS750
T1 står det följande på: 3F t (lite svårt att utläsa)

Verkar som du fått med T1 två ggr?

Datablad för ATmega8L
(Vcc = 3V eller 5V beroende på inställning)

I vart fall verkar en så välkänd MCU som Atmel AVR ge många möjligheter till att modda ifall lusten faller på

[Louie]

Angående T1 ska det vara Q3 som efterfrågades. Alltså Q3= 3F t

[blueint]

Att klura ut vad Q3 är från "3F t" blir inte lätt. Men en gissning är PNP med tanke på att den drar reläets (+) uppåt. Om dess ingång dras neråt så slipper man exotiska utspänningar.

Kanske det andra steget är NPN för att göra det lite mer hanterligt..

MCU --> NPN --> PNP --> Relä

[Mathias@Åland]

3F t är med stor sannolikhet BC857B. http://www.s-manuals.com/smd/3f

[blueint]

Och Q3 var en PNP som jag gissade..
@Mathias, Hur löste du det utifrån "3F" ?

Undrar vad Q2 och Q6 kan tänkas vara

[Mathias@Åland]

http://www.google.com/search?q=3Ft+transistor

Sen kom jag på att jag har BC857C hemma och dessa är märkta 3Gt vilket är rätt nära, detta får mig att tro att det med stor sannolikhet är just BC857B det handlar om.

Databladet bekräftar detta ännu en gång och säger dessutom att t:et står för "made in Malaysia".

[Danny]

Om du är intresserad, så har jag ett likadant kort som fungerar.
Det som kan skilja är mjukvaran. Jag kan sälja kortet för 200:- inkl frakt.

[Louie]

Du har PM Danny.