Från nätagg till analog processor

[Spisblinkaren]

Du har en poäng där

[Spisblinkaren]

Här kommer den slutgiltiga komponentlistan för mitt förlustprojekt

Jag får väl samla på mig resten av skiten också men det kommer i alla fall aldrig bli fler än möjligtvis en byggda!

Jävla kineser

MVH/Roger
PS
Ett dylikt agg kostar alltså 1300 (inklusive moms!) på Kjell & co...

[Honk]

Ja, kineser kan man inte tävla mot.
Inte konstigt att allt outsourcas till bortre orienten nuförtiden.

[hassefikonkasse]

Jag vet inte om rådet är värt något men jag har sett på några agg att dom har ett relä kopplat till nätspänningen som bryter ena ledaren ut vid strömavbrott t.ex.
Kanske kunde vara bra om man laddar ett batteri just då för att slippa att batteriets laddning går fel väg vilket kunde vara obra. Tänker själv använda mig av detta.

[Spisblinkaren]

Jag har beslutat mig för att lägga ner det här löjligt dyra projektet och köpa mig ett dylikt kinesiskt agg på Kjell & co istället (1300:-). Detta gör jag troligtvis i morgon för mitt gamla skitagg har ballat ur för sista gången.

MVH/Roger
PS
Jag har hitintills lagt ner typ 2100:- på detta agg. Och då har jag varken fått köpt kylfläns eller tillverkat inbyggnadslådan. Plus att den elektriska lösningen jag envisas med inte är riktigt bra. Slutligen har UNI-T'n mångvarviga potar på iaf spänningen. Bara att få tag på sådana och dessutom gangade (för Master) är ju hopplöst!

[Spisblinkaren]

Här kommer det ungefärliga schemat och en bild på det gamla enkla agget som jag nu kasserar då det fallerat för sista gången.

Det har tjänat mig väl i många år och jag tackar för det.

Men nu blir det ut med det gamla och in med det nya.

Köpte förresten den kinesiska UNI-T'n idag. Bild kommer.

MVH/Roger

[MiaM]

Åh, en klassisk batteriladdare. En såndär som fortfarande är batteriladdare har jag, OEM'ad för husvagnstillverkaren Polar.

Perfekt att ladda bilbatterier som tagit lite stryk av för många djupurladdningar och av nån märklig anledning funkar acceptabelt om man ser till att ladda dem med lite för hög spänning då och då


En grej jag har funderat på är att det finns ingen säkring på kablarna. 1,5mm2 eller vad det kan vara blir nog inte så bra kopplat direkt till bilbatteriet ifall det blir kortis i en diod i laddaren eller nåt sånt.

[Spisblinkaren]

Jag har blivit nykär i min gamla bilbatteriladdare. Jag har bestämt mig för att bygga om den. Jag kommer därför troligtvis lämna tillbaks kina-agget. Men jag har det som moraliskt stöd tills dess jag fått det nya att funka (30 dagar på mig...).

Det jag mest irriterat mig på med den gamla är att den är så fruktansvärt service-ovänlig. Det är jättemeck bara att lossa grejerna sen är det en massa blåa trådar precis överallt

Jag har nu tänkt strukturera grejerna lite bättre samt montera precis allt i locket och använda polskruvar. Jag låter alltså alla kablar gå ut genom befintlig dragavlast samt monterar dom i hålen i polskruvarna.

På det viset kan man nämligen mycket lättare göra service på grejerna.

Jag har dock ännu ingen bra plan för hur jag ska borra den Hammond-låda som jag faktiskt råkar ha.

Det blir nog 7 polskruvar allra längst till vänster (där tåtarna kommer ut ur laddaren), en LED plus en 3P DIN-hona rakt över varandra samt stereo-poten ungefär i mitten. Resten ska nämligen upptas av styrkortet med de båda effekttrissorna monterade via stiftlister för att sitta bättre än vid direktlödning på öarna.

Slutligen ska jag montera en vanlig nätsladdsbrytare på huvudspänningen och tom ta vara på skyddsjorden.

Vad tror du om det?

MVH/Roger
PS
Skickar en ungefärlig ritning på bygget. Äntligen börjar det likna min slogan!

[Spisblinkaren]

Idag har jag äntligen kommit till skott!

Bifogar bilder på bygget och det aktuella schemat.

Det blev lite trångt om saligheten. Mest för att jag först krånglade till det genom att både vilja ha polskruvar och DIN. Sen kom jag dock på att polskruvarna ska matas med rå (men glättad) +/-17V så DIN blev att behövas

Tanken är nu att alla spänningar kommer extraheras ur bilbatteriladdaren och dras till polskruvarna. Vid service är det den enda gången man skruvar på polskruvarna och skruvar sedan bara av locket, klart

Samtidigt har man alltså tillgång till 12VAC/4A (kommer avsäkras med glasrörssäkring), +/-17VDC/<4A, samt 17VDC/4A respektive 9VDC/4A (byglas med en inbyggd automatsäkring och kan alltså användas för laddning av 12/6V-batterier).

MVH/Roger
PS
Jag satte dit en bit experimentkort (öar) men blev till slut att bygga allt i luften

[Spisblinkaren]

Så, nu har jag byggt färdigt nätaggsmodulen.

Bifogar bilder.

Jag bifogar även aktuellt schema. Jag valde till slut olinjär reglering (för att minimera antalet komponenter, bl.a) men med kompensation för strömavkänningsmotståndets spänningsfall. Tack MiaM!

Så vad jag kan förstå så får man typ bara 1,2V vid 50% utslag på poten Max fås dock alltid vid max (reostatkoppling skulle kunna ge mindre än full spänning vid fullt utslag alternativt en dödzon).

I morgon ska jag börja hotta upp själva laddaren.

Den ska få två kraftdioder (5A), en säkringshållare (3,15A) och ett gäng tåtar (7st) ut ur befintlig dragavlast modell enkel.

Sedan ska jag bara borra ett par hål genom chassie+lådans botten och skruva fast lådan i laddaren.

MVH/Roger
PS
Jag har som sagt haft detta primitiva agg i typ 30 år och jag har aldrig haft nåt kraftigare behov.

[Spisblinkaren]

Idag har jag demonterat och analyserat själva laddaren.

Bifogar schema på laddaren såväl som "service-schemat" (för nu är det byggt och därmed spikat) på agg-modulen.

Agg-modulen är idag även testad. Jag fick problem. Strömgränsen fungerade inte vid max utspänning.

Men hur dum får man va? Ni har ju redan talat om för mig hur man ska göra. Varför lyssnar jag inte?

Nåväl, jag lödde till slut in "löpar-motståndet" (100R) och vips, då fungerade det!

Återigen är det MiaM som skall tackas!

MVH/Roger
PS
Jag fick mycket riktigt 1,5V vid halv utslag. Reostat-koppling, vad är det?

[Spisblinkaren]

Så, nu har jag byggt klart mitt agg.

Tester gav:

1) Umax=+/-17V
2) Umin=+/-0,7V
3) Imax=+/-0,6A
4) Dropout vid 0,5A=0,1V c,a (således funkar MiaM's kompensation rätt bra då dV=0,55V)
5) Rippel vid 0,5A<7mV

Brutal kortslutning av alla tre utgångarna: OK.

Tracking giltig inom +/-2,5% (potberoende, väl?).

Nu ska jag bara fundera på om jag verkligen är nöjd med detta.

Typ 23 dar kvar innan det öppna köpet går ut...

MVH/Roger
PS
Jag känner mig korkad som valde vanlig sladdnätbrytare för på/av. Det blev inte så snyggt (vit). Snyggare hade varit en vippomkopplare på laddarfronten. Jag var ju liksom ändå tvungen att borra för säkringshållaren...

Kylflänsarna är f.ö nog för små. Men jag kommer aldrig dra full ström ut under längre tid (speciellt får man se upp med att inte köra kortslutet än längre tid). Kommer troligtvis uppgradera så småningom (<12C/W).

[MiaM]

Men om du har råd med köpe-aggregatet så är det väl lika bra att också behålla det?

[Spisblinkaren]

Nu har jag gjort om projektet helt.

Jag nyttjar nu istället moduler från andra projekt.

KSU liknar i mångt och mycket ovanstående men är mer solid.

Jag tänkte alltså nyttja KSU+KTA+KFG där varedera Supply Unit, Test Amplifier och Function Generator kommer sitta som moduler i form av var sin AL-låda var där kylning sker genom att skruva dit effekttrissorna direkt i plåten.

Jag är nu bara aningen bekymrad över det estetiska, resten verkar okej.

Förutom att jag nog vill omkonstruera KFG en aning till så att jag kan nyttja de interna 12V-regulatorerna då den inte mår så bra av hög spänning.

Det som annars begränsar spänningen är glättningslytarna i KSU (25V).

Att KFG och KTA kommer med har att göra med att jag faktiskt rätt ofta upplever att jag behöver AC med godtycklig DC-spänning (och frekvens) när jag till exempel testar transformatorer.

Eller varför inte när man testar högtalare?

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag börjar få ordning på det här projektet, tog bara 3 år

Har hittat fina AL-lådor från Hammond, de finns både 34mm och 57mm höga.

34mm passar bra för mina KSU/KFG/KTA, 57mm passar bra för min toroidtrafo på 160VA (2X18V) även om jag lurar lite på att nyttja 2st switchade nätagg (SPS) istället.

Nu är det såhär roligt att dessa AL-lådor inte är världens snyggaste men både min KSU och min KTA får adekvat kylning bara av att montera effekttransistorena dikt an lådorna (tror jag ).

Sen har jag precis kommit på tanken att eftersom 19"-rack från typ Schroff är ganska dyrt så får jag väl bygga mig ett eget

Och eftersom jag älskar plywood så får det bli det (4mm).

Sen känner jag till, från mitt gamla jobb, att det finns kontakter som liksom accepterar "paddar" som kontakttungor.

Jag vet att detta brukar förknippas med EU-kort men varför inte socker+kontaktungor där kontakttungorna finns på ett kanske 20X100mm brett PCB?

Om man kan få detta att funka kan man alltså montera på (billiga) sockerbitar och skruva på ett litet tung-PCB samt kanske tom köpa en dito kontakt.

På detta sätt har man sedan ett, vad ska vi säga, 7"-rack där man bara trycker in modulerna med små knoppar på framsidan för enkel service.

Vad tror ni om det?

MVH/Roger