Mina 3D-skrivare

[Agwan]

Har du kollat upp noggrannheten på chippen som läser av thermocouple? Jag har för mig att den inte är sådär jättenoga utan kan ha en ganska så stor bias. Och spelar det någon roll? Hur exakt behöver det vara för att fungera? Jag har kört min mellan 180 och 250 grader, och kan inte säga att jag ser någon skillnad på hur plasten ser ut när den kommer ut. Förutom om det är alldeles för kallt så att plasten inte smälter tillräckligt snabbt såklart, då stallar motorn. Men jag kör PLA som kanske är bättre/lättare än ABS?

[sneaky]

Ser du verkligen ingen skillnad på 180 och 250? Vid 250 så ryker det ju om plasten och den blir jätterinnig, på små objekt finns det inte en chans att det hinner bli kallt nog innan nästa lager läggs ner.

[boris]

Jag har inte kollat upp noggrannheten på chippen. Jag har flera kort och när jag flyttar chippen till exempelvis till kortet med sodjans display avläser den perfekt. Det kortet hade lite andra störningar som jag löste med en extra kondensator.

Annars, när jag kör sakta kan jag börja smälta plasten (PLA) redan vid 150 grader och vid flera körningar visade sig att 200 grader passar bra till just de hastigheter jag får ut från slic3r-konfiguration. Jag själv använder en stegmotor på 0.76 Nm och två kugghjul med 1:4,2 utväxling på extrudern. Det är mycket kraft just nu i extrudern jämfört med min första utan någon utväxling.

Agwan----> Jag är lite rädd att du vill ha lite extra fart på hotenden (250°) som din stepstrudern kanske inte klarar av, alltså samma problem som jag hade med min första extrudern utan någon utväxling.

[boris]

Jag vill också berätta att jag har två versioner av extruders hemma. Mig personligen passar den på första bilden bättre,
den som har fyra mindre hål i botten. Jag har nämligen redan en alu-adapter-bit som passar spindelhållaren.
Man kan använda den på andra bilden om man gör två hål i spindelhållaren, där det står två "X" på fjärde bilden.

Jag skrev tidigare att jag köpte min första extruder från USA och det var fel. Extrudern kom från Holland.
Jag tycker att han har bra priser på en komplett extruder utan hotend:
http://www.ebay.de/sch/vpeters1984/m.ht ... 4340.l2562

Det är kanske bättre att skaffa sig en hotend först, och beroende på hotendens hals, skaffa sig en extruder sedan.
Det största hålet brukar vara mellan 10 till 16 mm. Man kan fråga säljaren om denne kan
skriva ut en extruder med samma hålstorlek som på hotendens halstjocklek.

[Agwan]

Sneaky: Vid 250 grader är det inget problem, jag provade 300 grader nu, och då började den plast som jag lyckats kladda på utsidan av munstycket ryka. Jag har ingen annan referens till temperaturen än en värmekamera, och den ser ju inte in under isoleringen. Men utanpå isoleringen säger den iaf 200 grader. Kör du med PLA också? Faktiskt så tycker jag att PLA:n blir som finast om jag kör 250 grader. Jag har den naturfärgade, och den blir helt genomskinlig om den fått vara 250 grader.

Boris: Jag vet inte om jag vill köra speciellt fort. Jag tror inte att min maskin klarar av det eftersom jag har så pass mycket massa som skall röra sig. 250 grader var mer att jag provat runt lite. Men jag blev ju tvungen att prova lite hastighet nu när du pratade om att det kanske skulle vara en begränsning. Jag har ingen aning om vad som är snabbt eller sakta:
http://www.youtube.com/watch?v=ResrbYlg ... e=youtu.be
Men jag har lite problem med att plasten viker sig tillbaka och fastnar på tip:en. Det kanske är något som inte händer när man väl pressar fast den smälta plasten mot lagret under? Eller eftersom man rör runt huvudet hela tiden och då sträcker lite. Om ni hänger med på vad jag menar.

När jag kör 60 mA fasström så missar motorn steg. Men på 100mA går det bättre. 330mA känns helt safe, och om jag inte missminner mig så är fasströmmen för den här motorn 850mA nått.

[boris]

Nu har du allt som behövs Agwan, det är bara att provköra din fräs som 3d skrivare och visa oss en video på det. Det händer mig
att plasten viker sig tillbaka. Vid runt 200 grader blir det ingen vikning.

Skärmbild.jpg

Jag kan bara spekulera om det då det bästa är att provköra allt med sin fräs och se vad som fungerar.

Om du har några problem med din stegmotordrivare och bor nära Linköping, du kan låna en av mig.

[boris]

Jag kan också nämna att jag hade testat fem stycken hotend. Jag kan presentera några. Jag förstörde dock två av de med min första extruder och min
okunnighet, troligtvist. De andra tre kan ni se på de tre första bilderna. Alla tre fungerar bra hittills.
Den första på bilden är köpt på ebay av en polsk säljare som jag inte hittar nu.
Den andra är köpt på: http://www.mendel-parts.com/
Den tredje är köpt på: http://www.geeksbase.com/shop/

Jag vill också testa den på fjärde bilden. Den säljs av grannen i Danmark.
http://reprap.me/

[Agwan]

Tackar för erbjudandet boris, jag tror vi har ett gäng stegmotordrivare på jobbet jag kan prova med om jag behöver. Bor i Stockholm också, inte så nära Linköping.
Jag skall försöka lista ut exakt vad jag behöver för att kunna köra i fräsen. Det blir ju lite kablage också.

[remne]

Boris: Vad tycker du om J Head? Jag har tittat/sneglat på en sådan (sitter och småbeställer delar till en rostock 3dprinter), men jag har svårt att bestämma mig.

[Agwan]

Är det väldigt stor prisskillnad mellan att köpa en färdig extruder mot att bygga en egen? Jag har ju förstått nu att jag betalade för mycket med mina 199 USD för MakerBots. Ganska så exakt lika dan finns för 100-120 USD. Och då har man ju en färdig fin en som man vet fungerar bra.

[boris]

remme--->Det är svårt att uttala mig positivt eller negativt om någon hotend. Som jag nämnde förut fungerar alla. Med den nya extrudern fungerar allt mycket bättre. Just nu gillar jag mest J Head eftersom den har 0.35 mm nozzle hål. Den kommer ut lite tunnare plast från den jämfört med de andra två som har hålet på 0.5mm.

Agwan---> Det finns några länkar i mina tidigare inlägg där man kan räkna ut hur mycket extruder och hotend kan kosta . Det fattas en stegmotor
också. Man bör klara sig mellan 100 och 150 dollar för en komplett extruder tycker jag.

[mri]

Jag har bara skummat igenom denna tråd så jag ber om ursäkt om jag påpekar något som du redan har koll på.

Angående thermocouple mätning och problemen med dåliga mätvärden verkar det som du inte riktigt förstått hur thermocouple mätning fungerar.
Thermocouple sensorn består av två trådar (två olika metaller) som är ihopsvetsad i ena ändan. Om de båda ändorna befinner sig vid olika temperatur, uppstår en elektrisk spänning (i storleksordningen mV) mellan de två trådarna, som kan mätas i den öppna ändan.
För att få reda på temperaturen i den svetsade ändan, mäter MAX6675 spänningen i den svetsade ändan *och* temperaturen i den öppna ändan. Kretsen kan då räkna fram temperaturen i den svetsade ändan.

Alltså, när man designar ett kretskort med MAX6675 måste anslutningen av thermocouple tråden vara så nära MAX6675 kretsen som möjligt så att temperaturen kan mätas just i anslutningpunkten. Dessutom får det helst inte finnas några andra metaller mellan thermocouple tråden och MAX6675 eftersom varje metallövergång i sig är en thermocouple övergång (svetsad ända) och kommer att ge en extra spänningskomponent i någondera riktning (dvs ett fel). Pga detta är de speciella K-typ kontakterna (som du använt) av exakt samma metaller som själva thermocouple trådarna. Vidare så skall MAX6675 placeras långt från andra värmekällor på kretskortet, dvs så att MAX6675 ser en så jämn och stabil temperatur av anslutningspunkten. På din kretskortsdesign ser det ut som du monterat effekttransistorer ovanför thremocouple kontakterna... inte bra.
Optimalt vore alltså att placera MAX6675 på en fri kretskortsyta lång från alla värmealstrande komponenter och löda thermocouple trådara direkt på benen av kretsen, men det är inte alltid så praktiskt och man blir tvungen att kompromissa... viktigt då att förstå vad som är viktigt.

Skall man mäta riktigt nogrannt med en thermocouple skall den öppna ändan vara i ett isbad. Då vet man den exakta temperaturen i öppna ändan och behöver "bara" mäta spänningen nogrannt. Men det här är en annan historia.


EDIT: Efter att jag försökt härleda matematiken gällande thermocouples, och därefter läst (ok, inte absorberat allt ännu men håller på...) kapitlet THERMOCOUPLE THERMOMETRY i boken "Traceable Temperatures An Introduction to Temperature Measurement and Calibration" får jag ödmjukt konstatera att jag över huvudtaget inte förstått hur thermocouples och Seebeck effekten fungerar. Även om de pratiska råden i min text ovan kanske delvis håller streck i detta fall med en onogrann krets som MAX6675 och en "dålig" givare som Type K TC, är en del av förklaringarna helt galna!
Nummer ett att konstatera med thermocouples är att termospänningen uppstår utmed tråden pga temperaturgradienten i tråden. Termospänningen uppstår INTE i svetspunkten där de båda trådarna förenas! Faktiskt så vill man INTE mäta temperaturen just i svetspunkten, eftersom sverspunkten antagligen är det mest brutalt behandlade stället på sensorn. Svetspunkten är bara elektrisk förbindning, och går bra att tvinna ihop trådarna istället. "Sensorn" är alla de ställen utmed de två trådarna var det finns en temperaturgradient! Detta medför en massa saker man måste beakta när man skall använda thermocouples...

[boris]

mrl----> Jag tackar mycket för din input! Det kan hjälpa mig mycket med nästa kort. Som sagt har jag redan tillräckligt bra utläsningar med ett av korten
och det räcker för min del. Jag kommer att samla all information och göra ett bra kort när det blir dags. Fokus ligger i nuläget att få ihop fräsen.

[boris]

Ikväll bjuder jag er med en bild på mitt kort. Den visar ungefär vad jag kan tänka mig styra.
Hotend, Heatbed, SSR och fläkt. SSR är inte testad än.

[boris]

Jag har fått de delar som fattades. Vi får se hur lång tid tar det att montera allt och kunna skriva ut något.