Djupgående undervattenskamera

[pacmyc]

Jag vill bygga en kamera som jag kan sänka ner från båten och i realtid se vad som finns där nere.
Strömförsörjning samt videolänk ska gå via kabel.
Jag har beställt en videokamera med kraftiga IR-dioder samt en s-video till USB enhet från dealextreme. (http://dx.com/waterproof-night-vision-i ... 00ma-15757)
Jag tänkte använda en laptop som monitor uppe i båten så att jag även har inspelningsmöjlighet. Kameran skickar komposit / s-video signal upp till datorn.
Funderar över följande;

- Konstruktion. I vad kan jag bygga in min kamera? Kanske en bit PVC rör mer plexiglas
ändarna. Helst ska denna kamera klara att sänkas ner till omkring 20 m djup. Tips?

- Kabel - Vilken typ av kabel bör jag använda. Den ska vara billig och vattentät. Jag har
funderat på vanlig CAT5 kabel. Vad tror ni om den? Är det en nackdel att kabeln är
partvinnad om man
vill köra kompositvideo över den? (jag tänkte även baka in strömförsörjningen i samma kabel,
om ingen här protesterar). Finns det risk att kompositvideosignalen störs av drivströmmen?

- Till att börja med tänkte jag "styra" läget på kameran med ett enkelt snöre eller liknande,
men om allt funkar bra så kommer jag så småningom vilja först och främst kunna rotera och
röra kameran i sidled (höjden kan jag justera genom att manuellt dra i snöret).

[Lennart Aspenryd]

Sök och du skall finna! ROV är ett sökord
Det finns flera trådar som handlar om liknande, fast lite mer avancerade!
Så läs så skall du finna tips och inspiration.

[Mizzarrogh]

Har du sett Jonasj och xenonfire ROV (sjöuggla) trådar?
Där finns bland annat mycket nyttigt om kabel, mm
Xenonfire använde vanlig cat5till ett projekt så det verkar fungera fint men PVC och liknande tar åt sig vatten med tiden. Jonas köpte en rulle mark kabel.

En grej är att om du önskar externa lampor behöver de nog komma ut en bit från kroppen tror jag.

PVC till kroppen går nog fint, det tål väldigt mycket om man bara är noga med passformen och använder rätt lim mm. Det blir faktiskt fruktansvärt starkt om du använder gjutna gavlar och rör. 20 meter bör vara nemas problemas.

[pacmyc]

Efter mitt första inlägg så fastnade jag ett par timmar i JohanJ's ROV projekt.. Varför nöja sig med en bara en kamera när man kan bygga en så grym grej
Många av mina frågor som jag ställde besvarades när jag kikade på hans väldokumenterade projekt.
Däremot vill jag göra en enklare och billigare, men fortfarande funktionell lösning.
Jag bor trångt och kan inte avvara ett helt rum i ett halvår för att få till det så snyggt som Johan.

Jag blev i vilket fall grymt inspirerad av Johan (tack!).
Jag ska börja leta material osv, men det jag känner att jag behöver hjälp med är framför allt
att få kroppen 100% vattentät. Jag blev lite avskräckt att Johan hade sådana problem (redan i badkaret) trots att han gjort allt mycket ordentligt. Finns det kanske någon typ av färdig låda / förpackning som man lätt kan modifiera? Bygga om en stor glasburk med aluminiumlock låter kanske inte så snyggt men väldigt billigt / snabbt / praktiskt. En sådan burk skulle väl klara 20 m. Ett annat alternativt är att bygga om en stor kraftig ficklampa. Måste då vara en helt vattentät modell.

Nästa problem är motorerna. Det lutar åt att det blir som många andra har gjort, en som reglerar vertikal förflyttning, och 2 på sidorna. Dessa kommer nog byggas in i rör så att propellrarna ej kan gå emot kabel / objekt runt omkring.

Jag har tittat på http://arizonapromotersofappliedscience ... naBox.aspx . Jag tycker den är lite dyr men det borde gå att bygga något liknande för mindre pengar. Men vad är det för motorer dom använder? Är det special-motorer för undervattens-hobby grejjer? Jag kan tänka mig att det är näst intill omöjligt att få en propelleraxel helt tät, så att det ej kommer in vatten i motorn.
Det absolut bästa vore om det fanns färdiga motorer för ändamålet, som redan är vattentäta.

[Mizzarrogh]

På den första frågan kan jag svara att det finns färdiga PVC fattningar som går att skruva en skiva mellan, anledningen till jonas problem var delvis att han ville bygga i plexi.
Om du använder plast istället för aluminium går det nog att limma skivan direkt iställetför att krångla med packningar, sedan en bricka av plast bakom med en packning så du kan skruva av "huvudet" tror jag det var gjort på de i länkarna. Några hade en skalle av glasfiber som plexiskivan satt i.

Genomföringarna skall det finnas en skiss på en "tratt" fylld med epoxi där man skala en bit av höljet på de enskilda kardelerna innan man gjuter fast dem, problemet Jonas hade såvitt jag tolkade är att vatten läkte in via plasthöljet. Fråga Xenonfire hur han löste det, om han inte hade en specialkontakt jag mins inte, men i Jonas tråd finns en länk till ÅF av i mitt tycke ganska prisvärda riktiga kontakter som tål detta. Edit, vad jag vet verkar det fungera nu?

Med välvda PVC gavlar kan du komma mycket långt ned (eller mer korrekt upp) i tryck, har för mig att tex två hoplimmade domer över ett tjock rör ger ett teoretiskt (märk väl teoretiskt...) max på runt 130 meter innan de krossas... Så alla normala amatördykdjup bör du klara utan problem. Måste kolla hur Xenonfire löste tätningarna kring luckan dock...

[Andax]

Tänk bara på att IR dämpas kraftigt i vatten. Bästa är att ha en belysning med gröna lysdioder, eftersom vatten har ett transmissionsfönster för grönt ljus.

[pacmyc]

Ok det visste jag inte. Får ha det i åtanke. Några ideer om motorerna?

[janaf]

Jag skulle säga att vanligt vill ljus är bäst för att få bra färgåtergivning. Grönt räcker längre men det är nog inte det som begränsar. utan hur rent vattnet är. Vid vanligt solljus så har man hyggliga färger ner till "snorkel-och-fenor-djup", dvs uppemot 10 meter sen börjar det mesta att se grönt ut...

[tecno]

Janaf har helt rätt att 'vitt' ljus är det bästa för att få en bra avbildning. Foto/Video är ju ändå begränsat till ett fåtal meter framfrör en när man dyker så då är det vita bästa ljuset till detta.
Det är sällsynt att vi i våra breddgrader har mer än några meters sikt, har varit med om ca 30m på vintern utanför Landsort när jag dök i min ungdom men det är nåt som kanske man får uppleva 1 gång i livet.

Tips till TS, bygg överdimensionerat vad du än gör, ett rör av typ NT16 dvs tryckrör med 16mm vägg tjocklek. Med den 'enkla' kameran så klara du dig gott med ett tjockt front 'glas' av typ 20mm akryl dvs du behöver ingen 'dome'. Ett bygge med dome kräver att domen har rätt form anpassad till optiken på kameran.

[pacmyc]

Tack för era tips.
Det svåra verkar vara att hitta "glaset" till röret. Detta måste ju dessutom vara 100% runt för att det ska gå att få det tätt sedan.

På motorerna har jag funderat, vad tror ni om att ta typ spolarvätskepumpar? Dessa är ju konstruerade för att kunna vara helt nedsänkta i vatten. Dock är dem kanske för klena?
Nästa variant blir ju någon typ av länspump..

[janaf]

Akryldom:

http://www.ebay.com/itm/4-1-4-ACRYLIC-D ... 795wt_1399

http://www.ebay.com/itm/5-ACRYLIC-DOME- ... 773wt_1399

Fungerar inte domen just för att vinkeln mot glaset blir detsamma i alla rikningar oavsett hur kameran riktas? Med plant glas ökar ju vinkeln ut mot kanterna.

[Nerre]

Domens främsta syfte är väl att tåla tryck bra?

Jag minns att när vi lärde oss rökdykning i lumpen fick vi veta att främsta skillnaden mellan de masker vi hade och de som "vattendykarna" hade var just att deras glas var plant medan rökdykarnas var kupat. Det kupade glaset blev till en lins i vatten. I övrigt var det samma AGA Divator som gällde.

[labmaster]

Nej Domen brukar inte ha något med trycket att göra. Den brukar normalt vara till att kompensera för brytningsvinkeln som uppstår mellan vatten och luft.

[Mizzarrogh]

Nej, tänkte på PVC domer, hade en sådan sonargrej i skallen tror jag.
Anledningen till domen i den tråden har jag för mig mer var att han ville få ut kamerahuvudet en bit. Men det är som sagt inte nödvändigt, plant glas är fruktansvärt starkt om det bara är ordentligt uppstagat och ligger an ordentligt mot ytorna, gäller det så "låga" djup som 20-30 meter kan man nästan helt bortse från det om man använder normal "fönsterglastjocklek" mensom sagt är det enklare att få en stabil och tät skiva om den görs tjockare om man önskar använda tex macralonplast iställetför glas. Men skruvar eller limmar du den noga mellan två PVC ytor som är släta (tex ett rörslut och en bricka) är 20mm nog rätt mycket overkill för en så liten yta om du tänkt hålla dig under 20-30 meter.

[tecno]

En lite smäll mot en sten på 20m djup kan ställa till det OM planglaset är för tunnt, har sett följderna av klena konstruktioner därav mitt 'överdimensionera'. Kan väl tillägga att all plast bör tempereras efter all mekanisk bearbetning för att slippa de inbyggda spänningarna som borrning/fräsning/svarvning åstadkommer.