Frysa en pistolkula i luften - Fotografering

[Walle]

Nästan alla jag har sett som har experimenterat med detta har använt foliestrippar. Jag har sett både "brytande" och slutande varianter, d.v.s. antingen en tunn strip som slits av, samt dubbla strippar med ett par milimeters mellanrum som kortsluts när kulan passerar. Samtliga har triggat blixten, ej kamerans slutare.

Blixten bör ha en så kort brinntid som möjligt, helst under 1/8000 s. Rent generellt har "kamerablixtar" kortare brinntid än studioblixtar (även om undantag givetvis finns), och ju lägre energiinställning man har blixten ställd på desto kortare blir brinntiden. Allså: hellre en något kraftigare blixt som man kör på låg effekt, än en klen som man maxar effekten på. Brinntiden för blixtar står vanligtvis angiven i specifikationerna.

Trådutlösare är ändå bra att ha, så man kan trigga kameran från samma ställe där man har geväret/pistolen. Då behöver man inte ens köra bulb, utan klarar sig gott med att ställa slutaren på 10-30 sek.

[PopUnoNkoK]

Walle: Jag en del koll på blixtars brinntider men inte jätte mycket. Har ett par studioblixtar och en HotShoe blixt. Det jag inte hade tänkt på var det du skrev om hellre en kraftigare blixt på lägre effekt än en svagare blixt på full styrka. Tack för tipset.

[Nerre]

Mikrofonlösningen faller på att det blir en fördröjning beroende på var mikrofonen placeras. Ljudet går inte mycket fortare än kulan. Just därför är optoelektrisk eller elektromekanisk detektering vettigast.

[larky]

Jag byggde något liknande för ett par år sen, utmaningen är blixten. Mörkt rum, bulbläge på kameran. Jag valde att skjuta av en tråd för säker detektering av skottet.

Overkill med en LCD för inställning av fördröjning, jag hade ganska långt avstånd 4-5 meter?, och omkring 37ms fördröjning.

Vivitar 283 blixt, byglad för kortaste brinntid.

http://karlander.net/projekt/arduino-flash-trigger.html
Julkortet som blev resultatet av mitt lekande,
http://karlander.net/img/Julkort_2008_tilltryck.jpg

[PopUnoNkoK]

Larky: Vad menar du med byglad förkortaste brinntid? Har du modifierat den/Hackat den?

[larky]

Hm, det fanns ett tillbehör att köpa med en pot för att ställa in brinntid, eller en ljussensor har jag för mig, men det var desamma som att sätta in en trådbygel i tillbehörsuttaget mellan två kontakter om man ville ha kortast möjligt.

Hittade pdf:en:
www.hiviz.com/activities/guidebook/sensor.pdf

[labmaster]

Det funkar med ljuddetektering men micken skall sitta nära vapnet. Triggar du på klicket från avtryckren nr den slår an klacken på slagstiftet så får du ytterligare lite tid tillgodo.

Har du inte koll på analogtekniken är det naturligtvis lite svårt men det kan fungera med en TL072 eller en LM358 som förstärkare. Det finns massor av applikationexempel på nätet där dessa används.

[PopUnoNkoK]

Jag började i andra ändan för att det skulle bli lätt för mig att komma igång.

Jag har nu kopplat en sladd till min Nikon SB-600 blixt. En modifierad PC-synk sladd.
I andra ändan har jag två lösa ledare som triggar blixten när man sluter kretsen.

Dessa två är nu kopplade på Emitter och Collector på en Phototransistor. (4N34)

Sedan har jag ett motstånd på 180 ohms till anoden.
Jag trodde att blixten skulle triggas när jag la 5v på catoden och motståndet (Anoden).
Men icke.

Någon som ser nåt fel jag har gjort eller behövs det mer info?

Skulle vara kul att få detta första steg att funka eftersom jag då kan styra blixten från en PIC, inte bara för detta projekt. Det var även på detta sätt jag tänkt koppla för att styra kameran från en PIC.

MVH Peter

[netrunner]

Fotoblixten ger ström, du ska inte addera någon mer.

Fotodioden faller inte djup nog för att trigga blixten.

Lösningen med en fotodiod är svår då ljuset bara blockeras av kulan under mycket kort tid. 200m/s kulan är 0,005m = 0,025ms

För att lyckas behöver du lite extra elektronik.

[PopUnoNkoK]

NetRunner: Jag tror att du har missuppfattat. Jag har alltså inte en vanlig "ren" fotodiod utan en fototransistor. Någon luftpistolskula har inte varit i närheten av grejjorna än.
Jag använder en fototransistor för att separera blixtens krets från den jag har tänkt bygga för att slippa använda gemensam jord. (Det är i alla fall så jag har förstått det).

De 5v jag kopplar på är alltså för att tända Ir dioden i fototransistorn så att det kan flyta ström genom transistorn och på så vis sluta blixtens krets.
Det är dessa 5v som jag sen har tänkt att styra via en PIC.

Nu har jag skrivit hur jag TÄNKT att det ska fungera, ska bli intressant att höra om jag tänkt HELT fel på något steg. =) För det är inte alls omöjligt.

MVH Peter

[labmaster]

PopUnoNkoK, jag sökte på nätet efter 4N34 lite snabbt men hittar inget datablad tillräckligt snabbt så jag ställer två frågor.

1) Är du säker på att det är 4N34?
2) Är du säker på att det är en fototransistor?

4N med efterföljande siffror brukar vara gemensam för optokopplare så det kanske är en sådan du har eftersom en fototransistor normalt triggar på ljus och således inte har någon anslutning för anod och katod. En fotodiod har dock anod och katod så det kan vara därför som Netrunner kallar den fotodiod. Hur som helst fototransistorer och fotodioder används för att detektera ljus och det kanske inte är vad du söker efter ifall du galvaniskt vill separera dator och blixt. Då är det en optokopplare du skall använda.

[labmaster]

BY the way, om det är en optokopplare och du kört in 5V direkt på dioden så kan det finnas risk att du brännt dioden i den. Föreslår att du söker på nätet efter en krets där det ingår en optokopplare så får du se hur den används.

[PopUnoNkoK]

Än en blottas mina brister i elektronikkunskap. =) Jag som försöker dölja dom så bra som möjligt. =)

Jag är säker på att det är en 4N34, läst på komponenten.
Denna hittar jag. Alltså en Opto kopplare, precis som du säger, labmaster.
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 259-37.pdf

Jag har inte lagt 5v direkt på dioden utan via ett motstånd på 180 ohms.

Förvisso tog jag bara 180 ohms utifrån lite generella värden som jag frågat om i en annan tråd här på forumet som gällde vanliga LEDs, och en inbyggd sån här skulle jag kunna tänka mig inte faller under kategorin VANLIGA leds.

Så jag kanske ändå lyckats bränna dioden.

Kanske får testa med en ny, har några kvar. Men man skulle juh vilja ändra nåt i shemat först.

MVH Peter

[labmaster]

Ibland kan man vara helt blind, och det är möjligt att jag är den nu men ingenstans i databladet som du länkade till står det 4N34. Däremot finns det 4N25,4N26,..., 4N33 och 4N35,4N36,4N37.

Grundregeln är att man absolut inte skall ansluta spänningar till komponenter utan att veta vilken spänning och ström de klarar. Dessa uppgifter får man ur databladet och i det du länkade till ser man att dioden i 4N33 klarar 3V och 80 mA medan 4N35 klarar 6V och 60 mA. Med Ohms lag kan man således räkna ut hur stort motstånd man skall ha för att möta dessa krav. Ohms lag lyder U = RxI och då blir motståndet för 4N33 R = U/I = 3/0.08 = 37,5 Ohm och för 4N35 blir motståndet 6/0.06 = 100 Ohm. Om man har 5V kan man således inte använda en 4N33 eftersom 5V är större än 6V. Vilken ström och spänning 4N34 klarar är fortfarande höjt i dunkel. Det kan fungera med 5V och 180 Ohm med det vet vi ju inte så länge databladet saknas.

[jesse]

>eftersom 5V är större än 6V.

mycket intressant. Hur kan 5V vara större än 6V...

Är det säkert att du inte läser vilken backspänning lysdioden tål? Alltså, , den tål inte mer än minus 6 volt.
Framspänningen blir ju aldrig över Vf om man har ett vettigt motstånd i serie. Så du kan ju driva en optokopplare med allt från 2 till 100 volt om du vill. (Vf brukar ligga mellan 1.1 och 1.8 volt)

4N34 existerar inte!