Varför "Lägst 10A" säkring till 2kW-fläkt?

[JimmyAndersson]

Jag köpte en sånhär (art.nr: 411031) värmefläkt på Jula.
Riktigt trevlig och tyst. Mindre än vad jag först trodde. Man kan utan problem bära med sig den under armen.


Den har tre effektlägen: 650W, 1300W och 2000W.

I bruksanvisningen står det "Säkring: Lägst 10A".
Fläkten har ingen säkring, åtminstone inte som är åtkomlig från utsidan,
så de menar nästan garanterat säkringen/proppen i elcentralen.

Men varför "lägst 10A" när 2000W / 230V = 8,7 A ?

Jag testade att mäta upp den vid kallstart (15ºC) :
Läge 1 (650W) : 3A. 695W.
Läge 2 (1300W) : 5,7A. 1295W.
Läge 3 (2000W) : 8,3A. 1880W.

Precis vid startögonblicken så var det mindre ström (ca 10% lägre) och efffekt än vad jag angett här.
(Värdena i tabellen är registrerade 1-2 sekunder efter start, när värdena har stabiliserats.)
Alltså är det lugnt även vid kallstart.


Har de tagit i lite "bara för att" eller finns det någon riktigt orsak till varför de skriver "lägst 10A" ?

[Tekko]

Antagligen marginal.

[MinusPol]

Är inte standarderna i svenska hem 6 10 och 16 A?

[sodjan]

Nästa lägre "propp" är 6A.

[JimmyAndersson]

Ah, det är *så* de menar!

Så då kan jag krydda elräkningen utan större problem.

[Josty Kid]

Det kritiska är väl just innan det har stabiliserat sig!
I det här fallet med i stort sett bara resestiv last är det inga problem men exv en vanlig asycronmotor är just starten 0-2sek det som är kritiskt.

[Nerre]

Ja det finns väl inga 9 A säkringar enligt nån standard såvitt jag vet. Glasrörssäkringar finns ju 8 A och en sån räcker ju inte för full effekt. Och diazed finns väl inte ens 8 A som sagt var. Automatsäkringar tror jag inte heller att det finns standardiserat nån 9 A.

[Mindmapper]

.
.

Men varför "lägst 10A" när 2000W / 230V = 8,7 A ?

Jag testade att mäta upp den vid kallstart (15ºC) :
Läge 1 (650W) : 3A. 695W.
Läge 2 (1300W) : 5,7A. 1295W.
Läge 3 (2000W) : 8,3A. 1880W.

Precis vid startögonblicken så var det mindre ström (ca 10% lägre) och efffekt än vad jag angett här.
(Värdena i tabellen är registrerade 1-2 sekunder efter start, när värdena har stabiliserats.)
Alltså är det lugnt även vid kallstart.

Det låter lite konstigt att den drar mindre ström från början. Detta väcker min nyfikenhet.

Ett element (som inte är keramiskt) har ju en värmetråd. Metallen i den tråden bör väl som de flesta andra metaller ha en positiv temperaturkofficient. I såfall har tråden en lägre resistans när den är kall. Detta bör resultera i en högre ström vid start och sedan när elementet värmts upp ökar resistansen och strömmen minskar.

Om den drar mindre ström från början bör det väl innebära att man byggt in en strömbegränsning vid tillslag av elementet? Detta låter inte riktigt som ett lågpriselement man köper på Jula.

Vad beror det på att strömmen blir låg i början?

[Borre]

Är det inte mätaren som används som helst enkelt inte hinner uppdateras snabbare då?

Jag har en sån fläkt och i den är det iaf inte någon "smart" elektronik. De tre elementen kopplas in en efter en med vridströmbrytaren, innan dess är termostaten och överhettningsskydd kopplade. Mäter man resistansen på stickkontakten stämmer den med värde som jimmy angett.

[Josty Kid]

Det är ett helt naturligt fenomen, motståndet i värmeelementet ökar med temperaturen och ju lägre motstånd desto högre effekt > ökad ström.

Så ett vanligt el element har inbyggd mjukstart.

[sodjan]

Hur vände du till det där ??

[Mindmapper]

Det är ett helt naturligt fenomen, motståndet i värmeelementet ökar med temperaturen och ju lägre motstånd desto högre effekt > ökad ström.

Så ett vanligt el element har inbyggd mjukstart.

Sådana ledningar är det många som skulle vilja ha. Var köper man sådana?
Fungerade det så skulle förlusterna i ledningarna minska när de värms upp,
vilket vore väldigt efterlängtat.

[Josty Kid]

Kanske var lite sent
Resistivitet var det ju inte resistans så det är ju tvärt om - som i självreglerande värmekabel.

Visst var det en vacker tanke! Tycket att det lät för bra för att vara sant

[bearing]

Du måste mena konduktivitet, för resistiviteten är ju proportionell mot resistansen. Konduktiviteten är inversen av resistiviteten.

[JimmyAndersson]

Precis som Borre skriver så finns det ingen smart elektronik i fläkten.
Det skulle vara bimetallen isåfall..

Såhär "ser" den ut:

Från stickproppen: Skyddsjord till chassi och fläkt. Nollan delas till två sladdar. Ena går till fläkten. Den andra går genom överhettningskyddet, genom temperatur-styrningen (bimetall-switch som justeras av ratten med en skruv) och vidare till ena sidan av de tre elementen. Fasen går in i en omkopplare. Från den kommer tre sladdar som går till varsitt element. Fas-sidan av det första elementet har även en sladd till fläkten.

Det finns en chans att de lägre värdena precis vid uppstart beror på min mätare, vilket leder mig in på:

Borre:
Har du mätt resistansen när den varit kall respektive varm?

Eller förresten... man kanske *måste* mäta konduktiviteten för att få svar på om den "drar" mindre ström vid startögonblicket?
(Om man inte har något mätinstrument som är tillräckligt snabbt alltså. Maten väntar på mig, så jag tänker inte bra nu. )


..
När jag skruvade bort locket på fläkten så märkte jag att den delar ett fenomen som är näst intill standard på billiga grejer:
Plåtskruvarna får knappt fäste i plåten. Vet inte varför just detta är så svårt att lyckas med för märken som Meec Tools och Anslut. Jag menar, det är ju inte direkt svårt eller dyrt att göra ett hål som skruven passar i...
Det är tur att inte värmefläkten är tyngre, för då kan jag tänka mig att plåten med handtag i toppen skulle släppa efter några lyft!