Labbkort till AVR & PIC

[Porto]

En ny lista angående http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbkort_Schema.jpg
1. 1-wire, pullup motståndet (R39) brukar vara runt 4k7. (Det kommer att parallellkopplas med motståndsnäten runt mikrokontrollern så närmare 10k kanske skulle vara bättre.)

2. FTDI, lysdioderna behöver motstånd runt 270-330 ohm, samt att utgångarna dras låga som default, så du får vända på
lysdioderna och ansluta dem till VCC. CBUS0-1 är TX & RX från fabrik, men går att ändra.
Lysdioder sidan 31 http://www.ftdichip.com/Documents/DataS ... FT232R.pdf
Byt 100nF avkopplingskondensatorn till en ytmonterad keramisk. Elektrolyten C7 kan du ta bort.

3. Det multiplexade tangentbordet är fel, pullup motstånden skall vara som förut runt 10k, om de behövs - de finns ju
redan på stiftlisterna till mikrokontrollen längre ned på schemat. Om de är satta som pulldown som det är nu så kommer de att skapa en spänningsdelare med motståndsnäten så att ingångarna på mikrokontrollern kommer att ligga på halva VCC! För att få kortslutningsskydd om man trycker ned flera knappar samtidigt så skall du ha motstånd i serie med alla anslutningarna till 3x4 headern. Lämpligen är ju att du försöker att standardiserna motståndsvärdena så att det inte blir så många olika.

4. Knapparna nere till höger är fortfarande fel, motstånden skall ej ligga i serie med knapparna om de skall fungera som
pullup/pulldown, sedan om de behövs alls är ju frågan, för pullup/pulldown finns ju som ovan nämnt redan på kortet.
Bättre är då att byta dem mot runt 220 ohm och använda dem som kortslutningskydd om de är kopplade till ben på mikrokontrollern som för stunden är satta som utgångar.

5. LCD-displayen, motstånden är mest till för att skydda ingångarna när de inte är anslutna, de kommer att
parallell/seriekopplas med pullup/pulldown motståndena till mikrokontrollern. Det gör att de måste vara typ 470k ohm för
att inte ändra spänningsnivåerna om de seriekopplas med pullup/pulldown motstånderna.

6. Trimpoten POT2 till bakgrundsbelysningen kommer troligen att släppa ut den magiska röken, bakgrundsbelysningen brukar
kunna dra över 200mA, ett fast motstånd på ca 5,6 - 10 ohm (beroende på LCD) som tål effekten vore bättre. En transistor för att kunna använda PWM till att justera ljusstyrkan kunde ju vara trevligt.

7. Q1-Q4 har fortfarande inga basmotstånd, C5 kan du ta bort och byta C4 till en ytmonterad keramisk. Pullup motstånden på ingångarna på IC1 är lika som på displayen att de kommer att störa funktionen om man har valt pulldown vid mikrokontrollern, runt 470k ohm är mer lämpliga.

8. Spänningsregulatorn, C8 100nF ytmonterad keramisk, sittandes nära regulatorn, en likadan nära ingången är inte helt fel. Möjligen en liten polyswitch före dioden som säkring. Om det kommer att användas någon programmerare eller dyligt som riskerar att spänningsätta kortet så bör du sätta en bakvänd diod över in/ut på 7805 som skydd. Regulatorn kommer att bli ganska varm, när alla lysdioderna + bakgrundsbelysningen är tända samtidigt så är det över 500mA bara för dem! 7-segment displayerna drar även de en del. Om man matar kortet med 12V, så blir det 12V-0,7V-5V=6,3V över regulatorn. 6,3*0,6A (500mA+100mA för resten) = 3,78W. Thermal Resistance Junction-Air (http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 068_DS.pdf) för 7805 TO-220 = 65 grader/watt. Det ger att regulatorn blir ca 3,78*65 + 25 (rumstemperatur) = 270 grader varm utan extra kylning! En stor kopparyta krävs för att kyla den.

9. Om jag hade gjort ett liknande kort själv så skulle jag ha lagt till ett par avstudsade knappar, samt överspänningsskydd på några av anslutningarna, t.ex. på 1-wire. Lysdioderna + 7-segments displayerna hade jag valt lågströmstyper, så att det räcker med några få mA till varje lysdiod.

[jojje]

Tackar, du gör ju ett jättejobb för mig.

2. Använde vanliga hålmonterade för att jag har såna hemma, men det blir så mycket nytt iaf så...

7. Vad ska jag använda för värde på basmotstånden?

Flyttade upp 9'an så den inte försvinner i mängden.
9. Har du något exempel att titta på?

8. Vad är en liten polyswitch som ska sitta före dioden som säkring?
Jag har en annan typ av regulator hemma, LM2596.
Ska titta när dom skriver ut mig från sjukan. Den blir nog inte alls lika varm.
Har lagt in den i extra-schemat nere till höger. Kan den vara lämpligare?
Jag har även massa drosslar som skulle vara till det projektet.

Jag har en stor krets som heter LM2596, som är adj. och 3A.
Kapsel: TO-263 (5 ben + stor pad). Den tänkte jag få ut +12V från.



http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbkort_PCB.jpg
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbkort_Schema.jpg
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbk ... LM2596.jpg

Edit:
Klistrar in den länken också, så har vi det på samma plats.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... lit=lm2596

[jojje]

Kan det vara lönt att byta ut alla ytmonterade 0805'or mot 1206'or?

Speciellt alla lysdioderna. Lyser dom mjukare/bredare/syns bättre?
Sen blir det väl bra mycket lättare att löda dom, men kommer dom
kanske för nära varandra? Det är 2.54mm mellan i sidled.
Isf om det går bra byter jag motstånden också, ev rubbet.

Dom hylslisterna som Swech säljer, kan man stacka dom även 2.54mm i sidled?
Vilka stiftlister passar bäst till "luftledningar" och vanliga avskalade enledare?
Dom svarvade är väl lite tajtare, men å andra sidan grundare, så tråden inte
sitter fast lika långt ner. Dom andra som även tar stiftlister kanske blir för glappa?

[Porto]

Basmotstånden, beror på vilka transistorer som används, men 2k2 bör fungera.
5V-0,7V (bas-emitter) = 4,3V över motståndet / 2200 ohm = 2mA basström * 100 (transistorns förstärkning, hFE) = 200mA genom kollektorn, den maximala sammanlagda strömmen genom de 7 segmenten + punkten i 7-segment displayen.

Överspänningsskydd på 1-wire (om du tänker dra en längre slinga från kortet) är väl enklast en zenerdiod på 5,1V eller 5,6V mellan pin1 och GND, alternativt två dioder, en mot GND och en mot VCC. Lägger du däremot till många sådana på ingångarna så måste du nog ha en zenerdiod mellan VCC och GND som förhindrar att matningsspänningen höjs.

Avstudsning, en kondensator på ca 100nF över knappen fungerar, bättre är pullup motstånd 10K till knappen (knappens andra ben till GND) --> RC filter 10k + 100nF mot GND --> schmitt trigger --> 220 ohm --> mikrokontrollern. Vanligtvis så avstudsar man i mjukvaran, men kan vara trevligt att ha innan man lärt sig det.

Lysdioderna, de 330 ohm motstånderna till alla lysdioderna gör att det kommer att gå ca 10mA genom varje lysdiod, eller 320mA när alla är tända runt mikrokontrollern vilken är nog mer än vad den är gjord för. Lågströmstyper som bara behöver 1-2mA samt motstånd på ca 1k5 vore bättre för mikrokontrollern.

LM2596 fungerar bra, ta bort R52 och anpassa R51 för 5V.
Polyswitchen, om du vill ha kortslutningsskydd på matningspänningen så sätt en 60-268-50 motsvarande efter switchregulatorn så bryter den relativt snabbt vid kortslutning. Sätter du en polyswitch före switchregulatorn så kommer den bara att skydda mot regulatorfel. Vid kortslutning på utgången så kommer ju utspänningen att vara nära 0V vilket gör att regulatorn kommer att strömbegränsa vid ca 4,5A. Den totala uteffekten minskar därmed, liksom strömmen före regulatorn så att polyswitchen kommer då aldrig lösa ut.

[Swech]

Hylslisten som stiftlist passar i är inte stackbar i sidled eftersom ena sidan inte är slät.
Det går med nöd och näppe att stacka 2 st bredvid varandra med släta sidorna mot varandra.

http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... 6fe6240fd0

Däremot är listen med svarvade ben (typ IC sockel stackbar i sidled

Swech

[jojje]

Tackar för svaren båda två. Nu måste jag sova. Har redan tagit sovtabletten.
Dom har satt in dropp på mig som jag ska ha inatt. 10:30 i morron ska
dom gå ner med ett tittoscop i magen å se om det står rätt till.
Kom ut så mycket svart gammalt blod igår kväll när jag satt på skitarn.
Tur man ligger inne, det finns alltid en läkare i närheten dygnet runt.

Föresten såg senaste lungröntgen bättre ut än den förra,
så det går åt rätt håll. Känner mig faktiskt mycket bättre nu.
Har en syrgasmaskin här bredvid som jag ska ta med hem också.
Får jag återfall, så startar jag den, och det blir lättare att andas.
Det är en sån som koncentrerar syret från befintliga luften.
Man kan inte ha syrgastuber hemma utan att bygga om eller
anpassa hemmet ganska mycket. Så det är uteslutet.

I stället för 7805'a eller LM2596, kanske man bara skaffar en väggvårta på 5V och några ampere, hmm...
Då kan man välja mellan den eller ta 5V från USB'n om man känner för det.
Tvivlar på att man har så många lysdioder tända samtidigt, men det är bra att placera ut och koppla dom iaf.

Ska Polyswitchen "bryta" VCC eller mellan VCC och GND?
Troligtvis det första.

Har ni några bra tankar/ideer om storlekarna?

[Porto]

Lysdioder i storlek 1206 blir nog i största laget för 2,54mm pitch.
Angående http://jojje.eu/ElektronikForumet/ATmega164P_Schema.jpg så behövs det en ytmonterad keramisk avkopplingskondensatorn på 100nF mellan pinne 10 & 11 samt 30 & 31 på IC1.

[jojje]

Så, nu har jag petat lite mera. Allt du (porto) har skrivit har jag inte gjort, men det mesta iaf.
Har även lagt tillbaka DIP40B mitt på kortet, så man slipper ha nåt litet kort bara för att köra en sån.
Jag bytte ut alla 0805'or mot 1206'or. Ser ut som det går bra, och det blir lättare för en gubbe att löda.
Nu finns kontakter för både AVR-programmerare (AVRISP mkII) och PicKit2.

Aha, pinne 30-31 också på IC1. Ska fixa.
Edit1: He he, nu höll jag på att bli lurad. Det finns bara 16 fötter på den kretsen.

Föresten så stoppade dom ner ett tittoscop i magen på mig idag. Det var lite obehagligt genom svalget,
men sen tittade jag på skärmen å glömde bort hela skiten. Systern fick påminna mig om att andas.
Det var laxrosa å fint. Dom gick genom magen å vidare ner till 12-fingerstarmen. På vägen tog dom lite prover.
Allt såg helt fint ut, inte en antydan till magsår där inte. Synd det gick så fort bara, för kul var det.
Slangen var svart å kanske ca 8mm tjock. Undra vad man ska hitta på nu då för att få lite roligt dagarna som är kvar.
Dom har planerat att jag ska åka hem på måndag. Så nu försöker dom avvänja med med syrgas och kortisontabletterna.

http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbkort_PCB.jpg
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbkort_Schema.jpg

[Porto]

Kondensatorn mellan pinne 10 & 11 samt 30 & 31 gällde det andra kortet - http://jojje.eu/ElektronikForumet/ATmega164P_Schema.jpg
Nu när du har lagt till delarna från det lilla kortet till det stora så behövs kondensatorerna runt IC2 - mikrokontrollern.
Du bör även koppla in AGND & AVCC till motsvarande GND & VCC på båda korten. Kristallen saknas på det stora kortet.

[jojje]

Aha, solly, min hopblandning.
Då flyttar jag båda mellan korten.

Tack för hjälpen igen.

Vad kan fattas nu då för roliga saker, hmm...
En buzzer/högtalare, sen kanske man ska lägga in ett
stegmotorkontrollerkort på en gång om det får plats.

Resten kan man nog med fördel göra på småkort på högersidan.

Är det någon annan som kan ha nytta av det här, så är det bara
att höra av sig. Som jag ser det, så kommer det att passa lika bra
till AVR som PIC. Kan någon se att det inte skulle gå, förutom
pinningen på DIP40B?

[jojje]

Kanske lättare att se på filen "Labbkort_PCB_Ledare"?
Då slipper man trycket i alla fall. Den är även i 400dpi.

http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbkort_PCB.jpg
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbk ... Ledare.jpg
http://jojje.eu/ElektronikForumet/Labbkort_Schema.jpg

http://jojje.eu/ElektronikForumet/ATmega164P_Schema.jpg
http://jojje.eu/ElektronikForumet/ATmega164P_PCB.jpg

Börjar det likna nåt nu?
Har en dag till på sjukstugan, så lite till hinner jag nog lägga in.
Synd att sluta nu när det är som roligast.

Satan, nu kom jag på en sak. När jag la in DIP40'n på kortet,
då ska jag ju ta med dom avkopplingarna Porto skrev om även där.
Bra, då har jag nåt att pyssla med i natt.
Appropå natt. Inte kan Jojje sova inte, fast att jag får sömntablett.
Nattpersonalen vill att alla ska sova 22:00, så dom kan pyssla med sig
själva resten av natten, he he he... Men ki fick dom.

Sen fattas att köra ut nåt kort, hmm...
Finns det någon hugad spekulant?
Problemet är väl att det är bubbelsidigt.

Får printa ut stora kortet + det lilla på lasern i skala 1:1 först.
Då ser man faktiskt ganska bra om det finns fel.

[Swech]

Lite synpunkter/förslag

Du bör nog ha jordplan på labbortet.

Det finns en hel del ledare på labbkortet som är onödigt tunna. Kortet är ju
till för att experimentera med, tråkigt om minsta felkoppling eldar upp de
tunna banorna. Kör istället med så brett som möjligt.

Swech

[jojje]

Jepp, jordplan är lätt att lägga dit, men tror jag väntar lite.
Det är mera översiktligt att titta på utan.
Om jag fräser ut kortet så blir det automagiskt "jordplan".
Inte riktigt, men nästan. Det skyddar lite i alla fall.

Sen kan ett jordplan vara till nackdel också. Om man skulle
slinta med nån mät-tjossan, så blir den jordad i stället för
att komma på plasten. Så bara fördelar är det inte.

Orsaken att ledarna är 0,33mm, är för att kunna gå mellan
öarna utan att hoppa upp/ner med bredderna. Lathet?

Kanske får räkna om. I grunden är det 2,54mm i gridavstånd
och stort sätt alla öar är 1,5mm. Sen vill man väl ha 0,33mm i
isoleringsavstånd mellan ledarna/ledarna/öarna. Får starta
AutoCAD å pilla lite.

Tack iaf, nu har jag nåt som får dagen att rulla på.

[jojje]

Nytt schema, men jag blev väldigt sugen på att prova lägga in en fil direkt.
Vi provar med denna, och det ser ut som det funkar som det ska.

Högtalare och 8st RGB-leddar blev det.

Undrar om man kan lägga in stora bilder, men att dom kommer upp som klickbara?
Och kanske tom DuTub-filmer. Vad med textfiler?

Vi får väl nåt meddelande snart.

[toffie]

Wow, du är säkert den första som laddar upp bild direkt på forumet nu

On topic.. Men om man "beställer" kortet med lödmask och allt, då är det väl "bättre" att lika gärna ha ett riktigt jordplan
Det är väl mest om man hemmapular som jordplanet kanske kan vara mindre bra, eller har jag fel?