Tjo, jag har ett märkligt problem. Jag har jobbat som elektronikmontör i över 6 månader så jag skulle nog vilja påstå att jag är hyffsat duktig på att löda. Är dock väldigt mycket nybörjare angående elektronikens funktion men har börjat bli lite intresserad av att meka lite hemma.
Efter lite sökande här i forumet samt lite råd från en vän så köpte jag en lödstation på Biltema för 800kr. http://www.biltema.se/products/product. ... emId=80772
Har läst mycket gott om den så tänkte att det kan ju inte vara alltför stor skillnad jämfört med de Weller vi har på jobbet.
Så jag kopplade in stationen och började löda, det funkade finfint de första minuterna tills det var dags att torka av spetsen. Men det var helt omöjligt att få den ren. Testade både med hög/låg temperatur, blöt/fuktig svamp. Spetsen är alltså helt svart i princip och det går inte att få något lödtenn att fastna på den. Testar man längre upp på kolven så smälter däremot tennet direkt så värmen är det inget fel på.
Vad gör jag för fel? Har aldrig stött på det här förut (är ju van att när man skrapar av spetsen på svampen så blir den alldeles blank), jag använder mig av den medföljande svampen och lödtennet är köpt på Biltema också. http://www.biltema.se/products/product. ... mId=125226
Tack på förhand
/Emil
Biltemas lödspets går inte att få ren?
Felet du gjorde var att du inte förtennade spetsen direkt när du tog maskinen i bruk (står klart och tydligt i manualen under punkt 5)... Ett tips för er som *har* kommit ihåg att förtenna era spetsar, lämna alltid kvar tenn på spetsen när ni slutar löda (torka inte rent eller lägg på lite tenn det sista ni gör), tennet torkar ni bort mot svampen innan ni löder nästa gång (det håller oxider borta från spetsen) och har fungerat för mig i 25 år 
emlit: prova att rengöra spetsen med mycket fluss/tenn, det kan hjälpa men ofta får man ta till lite hårdare metoder vilket förkortar livslängden på spetsen avsevärt
Du kan prova lite svinto när spetsen är kall och se till att förtenna direkt när du startar på nytt...
/PeterH
emlit: prova att rengöra spetsen med mycket fluss/tenn, det kan hjälpa men ofta får man ta till lite hårdare metoder vilket förkortar livslängden på spetsen avsevärt
Du kan prova lite svinto när spetsen är kall och se till att förtenna direkt när du startar på nytt.../PeterH
Det finns/fanns burkar med flussmassa och slipmedel (blandat) men dom kanske är borta nu eftersom det rykte rejält och ett utsug var nog att föredra vid användandet... På min Metcalhållare finns det en rengöringssvamp i form av "metallspån", men jag har inte behövt använda den än... (har ju bara haft Metcalstationen i 8 år 
)
/PeterH
)/PeterH
Jo, misstänkte själv att det kanske var det där med förtenningen som var felet. Så går det när man är för ivrig att komma igång, tror att allt är ungefär likadant som på jobbet.
Jag får väl prova med lite Svinto annars blir det till att köpa ny spets. Att låta lite lod vara kvar på spetsen när man stänger av är något jag själv brukar göra varje gång jag stänger av stationen på jobbet så det är jag bekant med.
PeterH: Hur gör man rent spetsen med fluss/tenn? Nu har jag iofs inget fluss än men kan inte riktigt förstå hur man gör rent praktiskt för att göra rent med tenn.
Annars får man väl testa Svinto eller ta en skruvmejsel och skrapa bort, brukar jag göra på jobbet.
Tack för svaren iaf
Jag får väl prova med lite Svinto annars blir det till att köpa ny spets. Att låta lite lod vara kvar på spetsen när man stänger av är något jag själv brukar göra varje gång jag stänger av stationen på jobbet så det är jag bekant med.
PeterH: Hur gör man rent spetsen med fluss/tenn? Nu har jag iofs inget fluss än men kan inte riktigt förstå hur man gör rent praktiskt för att göra rent med tenn.
Annars får man väl testa Svinto eller ta en skruvmejsel och skrapa bort, brukar jag göra på jobbet.
Tack för svaren iaf
Ofta bildas det ett skikt med oxid/skit på spetsen och om man matar på en massa lödtenn (som innehåller fluss) så brukar man kunna få flusset att krypa innaför beläggningen som då lossnar, men inte alltid, och det är då svinto kommer in i bilden. Nu var ju inte Biltemas spetsar så dyra så det är ju bara att prova
Spetsarna till Metcal går på mellan 250:- och 750:- beroende på var man köper och vilken typ man väljer...
/PeterH
Spetsarna till Metcal går på mellan 250:- och 750:- beroende på var man köper och vilken typ man väljer...
/PeterH
-
Mindmapper
- Inlägg: 7100
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Hur mycket spelar spetsens kvalitet någon roll i det här fallet? Jag får ibland svarta beläggningar som kan vara svårt att ta bort (har en gammal oreglerad lödkolv av okänt märke).
Det känns lite underligt att köpa ny spets utan att ha en aning om vad man köper. Det är ju inte säkert att "dyrare = bättre" alltid. Hur skiljer man bra från dåliga spetsar? Vilket material och ytbeläggning rekommenderas?
Och när jag ändå är igång och undrar.... vilken form på spets använder ni oftast vid vanlig (hålmonterad och / eller enstaka SMD motstånd)? Jag har en ganska smal rund/konisk spets som fungerar hyfsat bra just nu, men som sagt , beläggningar ibland. Minns ej var jag köpte den, kanske på Electrokit. Kanske jag torkar av lodet lite för ofta?
Det känns lite underligt att köpa ny spets utan att ha en aning om vad man köper. Det är ju inte säkert att "dyrare = bättre" alltid. Hur skiljer man bra från dåliga spetsar? Vilket material och ytbeläggning rekommenderas?
Och när jag ändå är igång och undrar.... vilken form på spets använder ni oftast vid vanlig (hålmonterad och / eller enstaka SMD motstånd)? Jag har en ganska smal rund/konisk spets som fungerar hyfsat bra just nu, men som sagt , beläggningar ibland. Minns ej var jag köpte den, kanske på Electrokit. Kanske jag torkar av lodet lite för ofta?
Tyvärr är det nog så att en spets med högre kvalité behöver mera omsorg... (men så är ju ofta fallet med allt man köper, dyrt att köpa = dyrt att underhålla). Jag vet inte riktigt vilken beläggning dom har men om man inte förtennar och sköter dom (dvs. rengör ofta och förtennar därefter) så bränns beläggningen sönder och det ser ut som att något frätande kommit på spetsen, ser nästan ut som ett hål på en tand för att ta en liknelse...
Jag kör oftast med en 1,5 - 3mm spets utformad som en skruvmejsel (med rundade hörn naturligtvis). En annan favorit är en vanlig rund spets mellan 1-2mm. I Metcals serie är det på denna bild (från Elfa) nummer 1, 2, 6 som är favoriter. Vid riktigt värmekrävande lödning (skärmburkar och dylikt) blir det nummer 9.
Du kan aldrig torka av din spets för ofta (om du använder fuktig svamp) men tänk på att lägga på tenn om du ställer den ifrån dig, alltid och snarast..
Jag kör oftast med en 1,5 - 3mm spets utformad som en skruvmejsel (med rundade hörn naturligtvis). En annan favorit är en vanlig rund spets mellan 1-2mm. I Metcals serie är det på denna bild (från Elfa) nummer 1, 2, 6 som är favoriter. Vid riktigt värmekrävande lödning (skärmburkar och dylikt) blir det nummer 9.
Du kan aldrig torka av din spets för ofta (om du använder fuktig svamp) men tänk på att lägga på tenn om du ställer den ifrån dig, alltid och snarast..
Ytan som tennet fäster vid på spetsen är ren järn - järn är nämligen en av de få metaller som inte löser sig i lodet men lodet ändå väter emot bra.
Får järnet en oxidskikt över sig pga uppvärmning så fäster lötdennet nämligen inte längre - ett knep jag använde för att göra skräddasydda avlödningsblock med lodbad i stål. Trixet var att man skulle förtenna allt som skulle förtennas(urfrästa lödgrytorna) när blocket värmdes upp långsamt - och när det var klart så brände man på med värme så att resten av oförtenta stålet anlöptes till blåsvart färg och denna yta var sedan förvånansvärt hållbar när man tryckte upp blocket mot kretskortet för att lossa dil-kretsar mm.
Nästan alla andra lödbara metaller än stål/järn löser sig i lodet och kopparspetsen/padden förbrukas tämligen fort, det är bla. detta som gör att koppar och guld är så lättlött, men håller man på för länge så blir det allt tunnare och kan tom. försvinna.
den första förtenningen innan spetsen blir väldigt varm är alltså livsviktig för spetsens fortsatta framtid. spetsarna rykte oftast när andra har lånat lödstationen och som vanligt dragit upp till max värme för att man försöker löda stora saker med för små spetsar, och sedan glömt dragit ned detta igen - en del spetsar brukar gå att rädda genom att med morakniv och vassa eggen 90 grader mot spetsen skrapa av oxiderna så mycket det går med varsam hand och förtenning tillsammans med 'snuskburken' (elfa 80-861-59) - detta klarar spetsen 3-5 ggr innan det går hål i järnytan och kopparen bakom pläteringen snabbt börja oxidera.
Får järnet en oxidskikt över sig pga uppvärmning så fäster lötdennet nämligen inte längre - ett knep jag använde för att göra skräddasydda avlödningsblock med lodbad i stål. Trixet var att man skulle förtenna allt som skulle förtennas(urfrästa lödgrytorna) när blocket värmdes upp långsamt - och när det var klart så brände man på med värme så att resten av oförtenta stålet anlöptes till blåsvart färg och denna yta var sedan förvånansvärt hållbar när man tryckte upp blocket mot kretskortet för att lossa dil-kretsar mm.
Nästan alla andra lödbara metaller än stål/järn löser sig i lodet och kopparspetsen/padden förbrukas tämligen fort, det är bla. detta som gör att koppar och guld är så lättlött, men håller man på för länge så blir det allt tunnare och kan tom. försvinna.
den första förtenningen innan spetsen blir väldigt varm är alltså livsviktig för spetsens fortsatta framtid. spetsarna rykte oftast när andra har lånat lödstationen och som vanligt dragit upp till max värme för att man försöker löda stora saker med för små spetsar, och sedan glömt dragit ned detta igen - en del spetsar brukar gå att rädda genom att med morakniv och vassa eggen 90 grader mot spetsen skrapa av oxiderna så mycket det går med varsam hand och förtenning tillsammans med 'snuskburken' (elfa 80-861-59) - detta klarar spetsen 3-5 ggr innan det går hål i järnytan och kopparen bakom pläteringen snabbt börja oxidera.
. Men nu är man igång, dags att börja laborera och kanske få sin första LED att lysa nånsin 
.Ibland kan det gå väldigt bra att få bort oxid och skräp med papper.
Sånt där grovt ljusgrönt papper som finns på stora rullar.
Vik pappret många gånger så att det blir ett riktigt tjockt lager.
Sen tar man tag med pappret runt spetsen när den är varm, och gnider eller vrider runt lite.
Då brukar det mesta följa med. Man kan få göra det flera gånger, och lägga på tenn mellan gångerna.
Det verkar som om tennet är med och hjälper till lite när det gnids ut.
Jag har lyckats få spetsar bra fast det har varit stora fläckar som det inte gick att löda på.
Men det kan ju vara olika. Det var Weller, och så var det säkert tenn på dom första gången dom användes.
Tar man för lite papper eller håller för länge, så kan man bränna sig, så det ska man inte göra.
Sen brukar pappret bli ganska bränt, så man kan ju blöta ner det efteråt så att det inte börjar brinna.
Sånt där grovt ljusgrönt papper som finns på stora rullar.
Vik pappret många gånger så att det blir ett riktigt tjockt lager.
Sen tar man tag med pappret runt spetsen när den är varm, och gnider eller vrider runt lite.
Då brukar det mesta följa med. Man kan få göra det flera gånger, och lägga på tenn mellan gångerna.
Det verkar som om tennet är med och hjälper till lite när det gnids ut.
Jag har lyckats få spetsar bra fast det har varit stora fläckar som det inte gick att löda på.
Men det kan ju vara olika. Det var Weller, och så var det säkert tenn på dom första gången dom användes.
Tar man för lite papper eller håller för länge, så kan man bränna sig, så det ska man inte göra.
Sen brukar pappret bli ganska bränt, så man kan ju blöta ner det efteråt så att det inte börjar brinna.
