Primepower säljer kanonfina grejor men en sådan laddare kostar troligen betydligt mer än 8st C-Tech laddare. Och ännu viktigare, den ger tydligen 8A vid 96V vilket kommer att döda dina 20Ah batterier.
C-Tech laddaren kostar ca 475kr inkl moms, om du tar kontakt med några återförsäljare och begär pris på 8st på ett bräde så borde du kunna få dem för runt 3000:-.
Jag vet inte hur mycket ström du behöver på 24Volt men här finns fina DC-DC konverters: http://www.curtisinstruments.com/index. ... REVd%2Epdf
Ladda 96V batteribank
Det är möjligt att 8 st ctek blir billigare, men det blir ju en väldigt osmidig lösning också. Dessutom vill jag nog helst kunna frånskilja dem ibland med reläer, och då behövs 9 sådana också.. Till 24 V-lasten behöver jag bara ett par 100 mA, och alla 96-24 V DC-DC-stegen verkar ju vara sjukt överdimensionerade för det...Andy skrev:Primepower säljer kanonfina grejor men en sådan laddare kostar troligen betydligt mer än 8st C-Tech laddare. Och ännu viktigare, den ger tydligen 8A vid 96V vilket kommer att döda dina 20Ah batterier.
C-Tech laddaren kostar ca 475kr inkl moms, om du tar kontakt med några återförsäljare och begär pris på 8st på ett bräde så borde du kunna få dem för runt 3000:-.
Jag vet inte hur mycket ström du behöver på 24Volt men här finns fina DC-DC konverters: http://www.curtisinstruments.com/index. ... REVd%2Epdf
nej jag vet inte vad dom modulerna heter, såg dom bara på en mässa och irl för ett antal år sedan
men funktionen är ju rätt, begränsa spänningen till rimlig nivå, en bra shuntregulator, kostar inte mycket att bygga själv
jag tycker att om du inte har mycket speciella behov så gör det enkelt för dig
en konstantspänningsladdare med strömbegränsning, behövs bara en trafo likriktare och aningen elektronik, dom där shuntregulatorerna kan man alltid gör efteråt
en 220/110v trafo passar och är lätta att hitta
men funktionen är ju rätt, begränsa spänningen till rimlig nivå, en bra shuntregulator, kostar inte mycket att bygga själv
jag tycker att om du inte har mycket speciella behov så gör det enkelt för dig
en konstantspänningsladdare med strömbegränsning, behövs bara en trafo likriktare och aningen elektronik, dom där shuntregulatorerna kan man alltid gör efteråt
en 220/110v trafo passar och är lätta att hitta
Om batteriern skall stå standby/förvaring under lång tid mellan användningarna så är det bättre att batterierna är helt frikopplade och laddas typ 2 ggr per år - med frikopplade så menas synnerligen hög impedans i över MOhm-klass till ev.inkopplad last. Då kan sådana här batterier av kvalitetsmärken hålla bit över 10 år eller så.
(vet inte vad effekt-MOFET kan ge för motstånd i 'off'-läget om man önskar snabb elektroniskt styrd inkoppling)
har en gammal halvbortglömd och halvmisskött Varta 12V 38 Ah telekombatteri från troligen 1988 som forfarande inte visade några uppenbar ålderkrämpor när den drev en 28" tjock-TV och DVD-spelar via sinusväxelriktare i ett par timmar under värsta åskan ute för någon vecka sedan... och polspänningen är fortfarande 13.08 Volt efter laddningen för en vecka sedan - vilket tyder på att den är knappt sulfatiserad alls, helt jäkla imponerande - batteriet är ju runt 20 år gammalt!!!
kör man med floatingladdning @ 13.4 - 13.8 Volt per 12-volt block konstant inkopplad hela tiden så håller de kanske 3 år vid 13.8 Volt och 6-8 år vid 13.4 Volt. laddning. konstant inkopplad konstantspänningsladdning sliter helt klart på batteriet rent hållbarhetsmässigt.
det kan vara värt att titta på laddningsalgoritmerna - lösningarna är olika om det står helt standby utan matning eller drivning av aktiv elektronik från laddaren - då kan man ha en sådan som som starta laddningen vid 12.8 Volt och stänger av vid 14.4 Volt i en laddcyckel som sträcker sig över månader - det är helt anna sak om du har samtidig förbrukare som skall försörjas av laddaren och samtidigt ladda batteriet - om laddaren kör med hysteres enlig ovan så kommer den att pulsa mellan 12.8V - 14.4 ofta, kanske flera ggr per timme pga. inkopplad last och det gillar inte batteriet alls - då måste man ha konstanspänningsladdare med mV-reglering om man inte gör någon lösning med extern diodinkoppling från separat strömkälla till lasten och egen laddare för batteriet.
(vet inte vad effekt-MOFET kan ge för motstånd i 'off'-läget om man önskar snabb elektroniskt styrd inkoppling)
har en gammal halvbortglömd och halvmisskött Varta 12V 38 Ah telekombatteri från troligen 1988 som forfarande inte visade några uppenbar ålderkrämpor när den drev en 28" tjock-TV och DVD-spelar via sinusväxelriktare i ett par timmar under värsta åskan ute för någon vecka sedan... och polspänningen är fortfarande 13.08 Volt efter laddningen för en vecka sedan - vilket tyder på att den är knappt sulfatiserad alls, helt jäkla imponerande - batteriet är ju runt 20 år gammalt!!!
kör man med floatingladdning @ 13.4 - 13.8 Volt per 12-volt block konstant inkopplad hela tiden så håller de kanske 3 år vid 13.8 Volt och 6-8 år vid 13.4 Volt. laddning. konstant inkopplad konstantspänningsladdning sliter helt klart på batteriet rent hållbarhetsmässigt.
det kan vara värt att titta på laddningsalgoritmerna - lösningarna är olika om det står helt standby utan matning eller drivning av aktiv elektronik från laddaren - då kan man ha en sådan som som starta laddningen vid 12.8 Volt och stänger av vid 14.4 Volt i en laddcyckel som sträcker sig över månader - det är helt anna sak om du har samtidig förbrukare som skall försörjas av laddaren och samtidigt ladda batteriet - om laddaren kör med hysteres enlig ovan så kommer den att pulsa mellan 12.8V - 14.4 ofta, kanske flera ggr per timme pga. inkopplad last och det gillar inte batteriet alls - då måste man ha konstanspänningsladdare med mV-reglering om man inte gör någon lösning med extern diodinkoppling från separat strömkälla till lasten och egen laddare för batteriet.
Batteribanken kommer trots allt användas för att starta en 10 kW synkronmotor några gånger om dagen så de kommer inte direkt stå oanvända. Men visst har du rätt, man bör kolla på hur laddningscyklerna ska se ut egentligen, men just nu är det viktigaste att jag får allt att funka innan deadline bara =)
Finns både och även om moderna sådana för det mesta är switchare.
hmm 10.8 Volt * 8st = 86.4 Volt, 14.4 Volt * 8st =115.2 Volt.
Skall man ladda VRLA/AGM batterier med algoritmer jag såg genom att man pumpar tillbaka med konstantström uttagen Ah i 2C takt till 60% laddnivå, 1C takt till 80% och 0.33C takt till 100% därefter öveladdning med 0.1 -2 Ah per 10 Ah med i konstantsrömpulser 15s laddpuls och 20 sek vilopols (1 A per 10 Ah) man börjar med 0.1 Ah överladdning per 10 Ah och när batterierna blir äldre/fler cykler så ökar man sakta överladdningingsnivån till i slutet 2 Ah per 10 Ah räknat. och då får man räkna med 17 volt per 12-volts block - 17 *8 = 136 Volt
Hittar förståss just nu inte länken som en av forummmedlemmarna här bistod med för ovanstående algoritm - men det intressanta var att med Optima Yellow Top så gick man från förväntade ca 150 fullurladdningscykler till ~ 700 cykler innan kapaciteten gått ned under 80% urladdningskapacitet den vägen.
Kan tänka mig att detta går att översätta till vilken AGM-batteri som helst som inte har gel eller flytande elektrolyt.
kort sagt så behandlar man VRLA/AGM-batterier ungefär som man laddar NiMh/NiCd-batterier med god kontroll på hur många Ah som gått in och ut ur batteripacket - och den vägen får ut betydligt fler cykler än med standard floating-laddning - och med dagens billiga microkontroller så är det inte längre omöjligt att ha god koll på hur mycket som rör sig in och ut ur batteripackarna.
problemet är snararre att konstantströmstyrd C2-laddning i inledningen då även vid 10 Ah-batterier så måste man skotta fram 20 ampere i laddningssgtröm...
hmm 10.8 Volt * 8st = 86.4 Volt, 14.4 Volt * 8st =115.2 Volt.
Skall man ladda VRLA/AGM batterier med algoritmer jag såg genom att man pumpar tillbaka med konstantström uttagen Ah i 2C takt till 60% laddnivå, 1C takt till 80% och 0.33C takt till 100% därefter öveladdning med 0.1 -2 Ah per 10 Ah med i konstantsrömpulser 15s laddpuls och 20 sek vilopols (1 A per 10 Ah) man börjar med 0.1 Ah överladdning per 10 Ah och när batterierna blir äldre/fler cykler så ökar man sakta överladdningingsnivån till i slutet 2 Ah per 10 Ah räknat. och då får man räkna med 17 volt per 12-volts block - 17 *8 = 136 Volt
Hittar förståss just nu inte länken som en av forummmedlemmarna här bistod med för ovanstående algoritm - men det intressanta var att med Optima Yellow Top så gick man från förväntade ca 150 fullurladdningscykler till ~ 700 cykler innan kapaciteten gått ned under 80% urladdningskapacitet den vägen.
Kan tänka mig att detta går att översätta till vilken AGM-batteri som helst som inte har gel eller flytande elektrolyt.
kort sagt så behandlar man VRLA/AGM-batterier ungefär som man laddar NiMh/NiCd-batterier med god kontroll på hur många Ah som gått in och ut ur batteripacket - och den vägen får ut betydligt fler cykler än med standard floating-laddning - och med dagens billiga microkontroller så är det inte längre omöjligt att ha god koll på hur mycket som rör sig in och ut ur batteripackarna.
problemet är snararre att konstantströmstyrd C2-laddning i inledningen då även vid 10 Ah-batterier så måste man skotta fram 20 ampere i laddningssgtröm...
