Montering av Amperemätare på bilen!

[Bosen]

Men så länge det är en växelströmmare har du mer nytta av att helt enkelt mäta spänningen.

Nej, du tar fel! Även om det är en växelströmmare så laddar den inte fullt vid väldigt låga varv!
I första hand skall jag nu mäta ut ungefär vid vilka varv den börjar ladda, och försöka se om jag kan växla om generatorn för att kunna ladda lite tidigare!

[Andy]

danei > vilket är samma sak?

Sparkz> spänningen kan man inte lita på till 100 %, den är beroende av batteriets inre resistans = kondition på batteriet och resistansen i ledningarna.

Några förbrukare är ibland anslutna på startmotor anslutningen och andra direkt på batteri + därav är det enklare att använda neg anslutning som shunt eftersom all utgående och inkommande ström måste ta den vägen.

PHermansson> Cadillac och Saab tillverkas numera på samma fabrik i Trollhättan. Om man inte har råd med en 9-3 kan man köpa en billigare variant som heter Cadillac BLS.

[xxargs]

xxargs
Förbrukarna är kopplade direkt på generatorn!

Då är det jättebra - antingen kan du använda spänningsfallet på sladden mellan generatorn och batteriets polskor och via en OP-amp förstärka och visa det på ett visarinstrument eller liknande - kör med en tångampermeter på sladden för att kalibrera instrumentet ifråga. Med denna ingrepp så gör du ingen påverkan på befintliga kablar med extra resistans med långa sladdlängder eller någonting.

Den mer primitiva metoden är att klippa upp sladden mellan generatorn och batteriet och sätta en strömmätshunt av 20 - 50 mV-typ i serie på sladden och koppla in till tillhörande visarinstrument, eller i sista hand en billig biltema ampermeter med tillhörande väldigt grov kabel ända in i kupén och tillbaka...

sistnämda är dock inte att rekomendera...

---

Ang. batteriet - har den mätspänningen säg 12.8 volt över polskona innan man öppnar dörren och startar bilen - så kan man dra slutstatsen att så länge spänningen är över denna belopp vid körning så laddar den vartfall inte ur batteriet, medans ligger man länge under denna belopp så laddas batteriet ur mer eller mindre fort. Nästa dag så kan man kolla om batterispänningen har sjunkigt eller inte (innan dörren öppnas och innertaklampan tänds!) - har den sjunkig säg 0.1 Volt (12.7V) så är det bara att inse att ca 15%-20% av batteriet laddades ur under körningen sist.

- är spänningen under 12-5 - 12.6 Volt så bör batteriet laddas snartas för att den inte så mått skall börja sulfaticeras...

[Andy]

"Förbrukarna är kopplade direkt på generatorn! "

Jag betvivlar att så är fallet, men den här bilen kan ju vara undantaget som bekräftar regeln.

[xxargs]

sällsynt - håller med - man får verkligen göra koll och följa att sladden mellan batteriet och generatorn verkligen går hela vägen utan någon som helst avtapp på vägen - likadant att det inte är några extra anslutningar på startmotorns polskor eller batteriets polskor. Fins det något sådant så kommer man får felvisning av laddströmmen.

[Bosen]

[danei]

Andy:

"Då ser man resulterande ström, d v s om det är momentant underskott eller överskott. Det är ju det som är intressant, inte hur mycket generatorn laddar."

Det är samma sak.

[Bosen]

som?

[danei]

"Då ser man resulterande ström, d v s om det är momentant underskott eller överskott." = "hur mycket generatorn laddar."

Det som inte krävs för bilens drift laddar batteriet.. Är det jag som är snurrig? Jag tolkar texten så i alla fall.

[Andy]

Danei<

Svaret på din fråga är: ja

Nej det är inte samma: Ex. om generatorn laddar 30A och du mäter på generatorns ledning så ser det ut som +30A. Men det kan samtidigt förbrukas 50A d v s ett underskott på -20A och det kan du inte se om du inte mäter på en gemensam ledning.

[xxargs]

Som sagt - skaffa nu den där tångampermetern och börja mäta strömmar vid olika motorvarv - både hur mycket som generatorn kan ge vid tomgång med och utan alla fläktar igång, strömslukande stereo/rörradioapparater etc. och hur mycket man måste varva upp för att det skall vara i balans ( ~ 0 ampere till batteriet) - notera alltid aktuella spänningar samtidigt med extra multimeter inkopplat

Detta för att se vad du faktiskt behöver i strömväg.

Normalt brukar strömförmågan vid tomgång inte vara mycket mer än vad bilen behöver + 3-5 ampere till batteriets laddning - med släckta halvlysen med tanke på att det var designat på 60-talet!!

Har man extra elektrisk kylfläkt som hjälp till luftvispen bakom kylare (luftvispen brukar inte vara så effektiv på låga motorvarv, och bara elfläkten kan dra 10-20 ampere), strömslukande stereo och halvljusen igång enl. svensk lag så är strömförbrukningen lätt den dubbla mot vad man beräknade när bilen tillverkades 1964. - nära en halv oktav tomgångsvarvtal lägre än vanliga fyrcylindriga bilar gör det heller inte lättare att får någon större strömmängd med anständig spänning ur generatorn.

Det du också behöver är att ta reda på är remskivediametrarna på motor och generator samt de praktiska tomgångsvarven samt högsta varvtalet man vågar köra med motorn - det är det sistnämda som bestämmer hur mycket man vågar växla upp generatorn utan risk för sprängning...

Med ditt faktiska strömbehov, tomgångsvarvtalet och remskivediametrar så borde det gå att hitta en passande generator hos en bilel/generatorverkstad - eller åtminstone kanske få på en mindre remskiva utan att generatorn varvar riskabel högt vid fullgas.

Räkna också med att med högre effektuttag vid låga varvtal så kan remmen börja slira och låta som en gammal Ford Granada och du bör överväga att ha dubbelrem eller någon modern variant av bred rem.

---

Går din elektriska kylfläkt ofta och länge när du puttrar runt i kortege och stereon drar mycket ström så måste dessa dessvärre räknas med i budgeten.

En sak till - blybatterier (för din radio) laddar man inte upp snabbt ens med fri tillgång till ström utan dessa behöver ha _tid_ - oftar stanna laddningen runt 10-15 ampere för en 40Ah efter inledande strömrusningen och det kan gå åt 3-5 timmar innan man är över 75% laddgrad - och till 48 timmar för 100 % laddning.

har man typ optimabatterier (Yellow top) så kan dom laddas upp våldsammare än standardbatterier - speciellt om du kan höja laddspänningen till 15.6 Volt tills batteriets laddström är under 1 ampere eller batteritempen når 50 grader och sedan sänks till runt 14 Volt, men då blir det en projekt i sig att ersätta ditt mekaniska reglerrelä med något mer intelligen PIC-styrd laddning med temperatursensorer, strömmätning till batteriet etc....

Skillnaden mellan optima yellow-top och red-top är att yellow-top tål att cyklas djupt medans red-top är enbart en startbatteri med högre strömförmåg - och som alla startbatterier oavsett slag så tål dom inte att cyklas djup då dessa är designade att klara max 10-25 bottenurladdningar under sin livstid medans yellow-top och fritidsbatterier klarar > 100 cykler och mycket mera vid nogranna laddningsstrategier.

[Andy]

Man behöver inte ha halvljuset tänt på bilar som är äldre än 30år (veteran) har jag för mig. Men det är en bra ide att ha det tänt ändå förstås!

En 64:a Cadillac har inte ång-radio.. förlåt jag menar rör-radio!

En 15-281 från Biltema mäter likström och borde finnas i varje garage!

[Bosen]

Jodå.. Halvljuslagen gäller alla bilar!

Tack Alla för era Tips och åsikter!

[danei]

Det finns de som har dispens från det kravet. Men då är det äldre bilar det handlar om.

Andy: Jag tolkade "laddar" Som strömen som laddar batteriet inte strömen från generatorn. Varför kallar du det laddar? Är inte "genererar" bättre. Upplagt för missförstånd.

[xxargs]

Andy:

Jo 15-281 från biltema är ovanligt lyckad - man får slanta rejält mycket (ca 4000:-) för att hitta motsvarande strömtång som kan mäta med 10 mA upplösning på DC. - dessutom är det en fullödig multimeter i den. dom flesta strömtänger inom rimlig pris är gjorda för elektriker där strömmar under 0.2 ampere är ointressanta...

Den är också foolprof för dom som är nervösa angående strömmätning - det går inte att koppla fel så att det blir kortis kort sagt.

Önskemål är förståss att motsvarande (framtida) modell kunde mäta ström och spänning samtidigt och ge effekten i Watt - och 4-kvadrant multiplicering mellan ström och spänning för att kunna mäta reaktiva, skenbara och aktiva effekter i växelströmssystem och med anständig frekvensområde (lite över 20 kHz typ) - skulle tro att bilstereobyggare skulle finna det förskräckande när dom inser att halva effekten till högtalarna är av reaktiv typ och endast värmer kylflänsen på slutsteget...

hmm - man skulle kanske bli multimeterdesigner istället...