Hejsan!
Håller på med ett något rejälare ljudbygge i en bil.
Eller rättare sagt, det är redan byggt, men funderar nu på några utav sätten att koppla in det hela på.
Systemet består av:
3st 80Ah batterier + bilens eget batteri
3st 3KW spänningsregulatorer som gör om batterispänning till max 18V.
3st 5F kondensatorer, en för varje spänningsregulator.
9st slutsteg.
Som det är kopplat nu så är de tre bilstereobatterierna kopplade parallellt, och parallellt med bilens batteri via 50mm2 kablar.
Från varje batteri går det plus och minus till v-reg:arna.
Ut från var å en av V-reg:arna går det plus å minus till kondensatorerna.
Sen splittas det upp vid varje kondensator och vidare till stegen.
Det som ska byggas om för tillfället är att generator + ska kopplas till bilstereobatteriernas plus istället för bilens, sen blir det en kabel från dessa via en kraftig diod till bilens batteri så man inte kan dra ur det om man står å spelar utan att motorn är på..
Nu till min fråga!
Bör man koppla strömkablar och jordkablar på något speciellt sätt för att få ut så mycket som möjligt av kopplingen?
Som det är nu finns inga som helst problem med störningar.
hoppas all info finns i inlägget för att ni ska kunna svara.
Inkopplingstips extremare bilstereo
Vill du få ut så mycket ström som möjligt så är inte en skiljediod någon bra lösning, de ca 0,7 volt du tappar påverkar kraftigt laddningsmottagligheten på batteriet.
Jag rekomenderar istället ett kraftigt relä som styrs m.h.a. tändningen.
Sen angående att koppla generatorn till förbrukarbatterierna först så antar jag att du kommer behöva en hel del extra kabel för det, förbrukarbatterierna sitter väl någonstans inne i kupén vilket ger onödig mängd kabel (fram och sen tillbaka till startbatteriet) Bättre då att utnyttja din 50 mm2 kabel som redan sitter där.
MVH
Janne, Skyllermarks Pressar AB
Jag rekomenderar istället ett kraftigt relä som styrs m.h.a. tändningen.
Sen angående att koppla generatorn till förbrukarbatterierna först så antar jag att du kommer behöva en hel del extra kabel för det, förbrukarbatterierna sitter väl någonstans inne i kupén vilket ger onödig mängd kabel (fram och sen tillbaka till startbatteriet) Bättre då att utnyttja din 50 mm2 kabel som redan sitter där.
MVH
Janne, Skyllermarks Pressar AB
tack för alla snabba svar!
anledningen till att jag tänkt koppla en skiljediod är att huvudenheten plus 4 st skärmar och tv-spel sitter inkopplat på bilens batteri, jag vill alltså kunna dra ström ur de andra batterierna för att slippa tömma bilens.
Spänningsregulatorerna är såna här: http://www.monacor.de/typo3/index.php?i ... r=EN&typ=u
Dioden gör förvisso att man tappar lite spänning, men det får det vara värt, har mätt generatorn, och den laddar ca 14 volt (bilen är helt ny) så spänningsfallet lider jag med.
bilens batteri sitter under golvet vid förarstolen, och det är således 1 meter kabel mellan det och stereobatterierna, hade tänkt använda den ena 50mm2-kabeln som matning sen också, men jag måste ju dra in en kabel till från generatorkabeln in till stereobatterierna.
anledningen till att jag tänkt koppla en skiljediod är att huvudenheten plus 4 st skärmar och tv-spel sitter inkopplat på bilens batteri, jag vill alltså kunna dra ström ur de andra batterierna för att slippa tömma bilens.
Spänningsregulatorerna är såna här: http://www.monacor.de/typo3/index.php?i ... r=EN&typ=u
Dioden gör förvisso att man tappar lite spänning, men det får det vara värt, har mätt generatorn, och den laddar ca 14 volt (bilen är helt ny) så spänningsfallet lider jag med.
bilens batteri sitter under golvet vid förarstolen, och det är således 1 meter kabel mellan det och stereobatterierna, hade tänkt använda den ena 50mm2-kabeln som matning sen också, men jag måste ju dra in en kabel till från generatorkabeln in till stereobatterierna.
"anledningen till att jag tänkt koppla en skiljediod är att huvudenheten plus 4 st skärmar och tv-spel sitter inkopplat på bilens batteri, jag vill alltså kunna dra ström ur de andra batterierna för att slippa tömma bilens."
Du kan ju koppla skärmarna och tv-spelet till ljudets batterier så slipper du att bilen inte startar för att skiljedioden inte lät startbatteriet laddas upp helt.
En kontaktor som kopplar ihop startbatteriet och generatorn till ljudbatterierna när tändningen är på låter som en bra idé.
Du kan ju koppla skärmarna och tv-spelet till ljudets batterier så slipper du att bilen inte startar för att skiljedioden inte lät startbatteriet laddas upp helt.
En kontaktor som kopplar ihop startbatteriet och generatorn till ljudbatterierna när tändningen är på låter som en bra idé.-
limpan4all
- Inlägg: 8491
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Jag tycker att han kan behålla skiljedioden men ha en schottydiod av mycket stor typ 100-200A. Sedan parallelkoppa dioden med en kontaktor som går till efter att motorn har gått i t.ex 5minuter eller ännu hellre en komparator som väntar tills ljudbatteribanken är rimligt uppladdad, annars kan det bli hiskliga strömrusningar som svetsar ihop kontaktorelementen.
Fan, ingen tycker som jag! 
Får kanske tänka om när det gäller dioden då. Tänkte som så att det inte borde ge några problem efterssom bilen kan dra ström ur de andra batterierna vid normal drift, tänkte inte att spänningsfallet på 0,7V skulle vara så farligt..
Skulle förvisso kunna koppla som jag tänkt nu plus relä, men är inte hundra på att jag får ihop den kombinationen med elektronik som behövs..
kanske ska hänga på en större generator, eller en till..
har en ny 190A som kanske skulle kunna göra jobbet..
Har ni några tips å ideér i övrigt när det gäller inkopplingen? ska jag jorda på något speciellt vis, osv osv..
Har hört lite olika stolliga ideér som inte hänger ihop enligt min mening, vill inte dryfta någon av ideérna här, för att hålla era sinnen öppna!
Som lite mer info så kan jag berätta att det är en Renault Traffic 2007 som vi byggt i. (stod på Elmia i påsk)
Får kanske tänka om när det gäller dioden då. Tänkte som så att det inte borde ge några problem efterssom bilen kan dra ström ur de andra batterierna vid normal drift, tänkte inte att spänningsfallet på 0,7V skulle vara så farligt..
Skulle förvisso kunna koppla som jag tänkt nu plus relä, men är inte hundra på att jag får ihop den kombinationen med elektronik som behövs..
kanske ska hänga på en större generator, eller en till..
har en ny 190A som kanske skulle kunna göra jobbet..
Har ni några tips å ideér i övrigt när det gäller inkopplingen? ska jag jorda på något speciellt vis, osv osv..
Har hört lite olika stolliga ideér som inte hänger ihop enligt min mening, vill inte dryfta någon av ideérna här, för att hålla era sinnen öppna!
Som lite mer info så kan jag berätta att det är en Renault Traffic 2007 som vi byggt i. (stod på Elmia i påsk)
Jag går lite OT här men hoppas ni kan ha överseende med det.
Limpan4all skriver att "annars kan det bli hiskliga strömrusningar som svetsar ihop kontaktorelementen".
Detta stämmer INTE!
Varifrån den här skrönan kommer vet jag inte men det finns inga belägg för den.
Får höra det OFTA från kunder som ringer och frågar om detta då vi säljer ett system med skiljerelä. De är precis som Limpan4all skriver rädda att "den extrema strömrusningen kommer på relät att svetsa ihop, båten kommer explodera och jorden kommer sluta snurra", ungefär.
Sanningen är den att batteriernas tröghet stoppar detta, samtidigt så kan inte ett fullt batteri ladda ett tomt något vidare, spänningsskillnaden är för låg.
För några år sedan utförde jag ett experiment på just detta potentiella domedagsvapen där jag med fyra batterier (nya 75Ah Varta marinbatterier) testade att ladda ur den ena gruppen och fylla den andra för att sen koppla ihop dem samtidigt som jag höll koll på strömmen i kablarna mellan grupperna.
Precis när jag vred på strömbrytaren mätte jag en ström på ca 20 A, efter 5 sek hade det sjunkit till 15 A. Efter ytterligare 25 sekunder var strömmen nere på under 5 A.
Som ni kan se så föreligger ingen risk för att bränna relät/kontaktorn.
/OT
Att låta startbatteriet få laddning via en diod från förbrukarbatterierna när motorn inte går kommer förmodligen inte fungera alls, när du börjar ta ström till stereon kommer spänningen på batterierna sjunka något, lägg till spänningsfallet i dioden på detta så kommer du snart se att den tillgängliga spänningen är lägre än startbatteriets, så ingen laddning kommer fram.
Limpan4all skriver att "annars kan det bli hiskliga strömrusningar som svetsar ihop kontaktorelementen".
Detta stämmer INTE!
Varifrån den här skrönan kommer vet jag inte men det finns inga belägg för den.
Får höra det OFTA från kunder som ringer och frågar om detta då vi säljer ett system med skiljerelä. De är precis som Limpan4all skriver rädda att "den extrema strömrusningen kommer på relät att svetsa ihop, båten kommer explodera och jorden kommer sluta snurra", ungefär.
Sanningen är den att batteriernas tröghet stoppar detta, samtidigt så kan inte ett fullt batteri ladda ett tomt något vidare, spänningsskillnaden är för låg.
För några år sedan utförde jag ett experiment på just detta potentiella domedagsvapen där jag med fyra batterier (nya 75Ah Varta marinbatterier) testade att ladda ur den ena gruppen och fylla den andra för att sen koppla ihop dem samtidigt som jag höll koll på strömmen i kablarna mellan grupperna.
Precis när jag vred på strömbrytaren mätte jag en ström på ca 20 A, efter 5 sek hade det sjunkit till 15 A. Efter ytterligare 25 sekunder var strömmen nere på under 5 A.
Som ni kan se så föreligger ingen risk för att bränna relät/kontaktorn.
/OT
Att låta startbatteriet få laddning via en diod från förbrukarbatterierna när motorn inte går kommer förmodligen inte fungera alls, när du börjar ta ström till stereon kommer spänningen på batterierna sjunka något, lägg till spänningsfallet i dioden på detta så kommer du snart se att den tillgängliga spänningen är lägre än startbatteriets, så ingen laddning kommer fram.
-
limpan4all
- Inlägg: 8491
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Jag tror att du har fel principiellt eller så har du mätt fel, troligen stämmer din analys av problemet ändå, men...
För att kolla ditt påstående så kopplade jag in ett urladdat optimabatteri till en strömkälla som var avkopplad med en mycket stor kondensatorbank och laddspänningen 14,4V. Spänningsskillnaden var 4V. Under de första 5ms så låg strömmen över 100A men precis som du säger så sjunker den mycket fort till mera rimliga nivåer. (mätt med en 100A/50mV strömshunt och ett 500MS/s oscilloskop).
Sen är det väl tveksamt om detta var en relevant uppställning. I princip har jag ju ansatt att det "matande batteriet" har en ESR på 0R och så bra är dom nog inte. Så hur bra är batterier?
Men om man däremot kan "svetsa" med bara 4V späningsskillnad även om det går 100A är väl tveksamt. Fast om kablaget till kontaktorn är utformat så att det finns en stadig induktans och kontaktorn har några tillslagsstudsar så kan man nog komma upp i spänningar som möjliggör svetsning eller i alla fall skadlig gnistbildning.
En stadig schottydiod parallellt över kontaktorn minskar problemet då är ju bara dess spänningsfall som kontaktorn ser i storleksordningen 0,3-1,5V beroende på diodtyp och ström.
Om man sen kopplar till kontaktorn manuellt eller med någon form av automatik spelar ju ingen roll.
För att kolla ditt påstående så kopplade jag in ett urladdat optimabatteri till en strömkälla som var avkopplad med en mycket stor kondensatorbank och laddspänningen 14,4V. Spänningsskillnaden var 4V. Under de första 5ms så låg strömmen över 100A men precis som du säger så sjunker den mycket fort till mera rimliga nivåer. (mätt med en 100A/50mV strömshunt och ett 500MS/s oscilloskop).
Sen är det väl tveksamt om detta var en relevant uppställning. I princip har jag ju ansatt att det "matande batteriet" har en ESR på 0R och så bra är dom nog inte. Så hur bra är batterier?
Men om man däremot kan "svetsa" med bara 4V späningsskillnad även om det går 100A är väl tveksamt. Fast om kablaget till kontaktorn är utformat så att det finns en stadig induktans och kontaktorn har några tillslagsstudsar så kan man nog komma upp i spänningar som möjliggör svetsning eller i alla fall skadlig gnistbildning.
En stadig schottydiod parallellt över kontaktorn minskar problemet då är ju bara dess spänningsfall som kontaktorn ser i storleksordningen 0,3-1,5V beroende på diodtyp och ström.
Om man sen kopplar till kontaktorn manuellt eller med någon form av automatik spelar ju ingen roll.
rossen:
Jag menade inte att startbatteriet skulle få laddning från de övriga batterierna när motorn inte går, menade att ström skulle kunna gå från stereobatterierna via dioden till det batteriet vidare till förbrukarna, vilket inte alls borde vara någon omöjlighet de gånger startbatteriets spänning sjunker under stereobatterierna med så mycket som framspänningen är på dioden.
Jag menade inte att startbatteriet skulle få laddning från de övriga batterierna när motorn inte går, menade att ström skulle kunna gå från stereobatterierna via dioden till det batteriet vidare till förbrukarna, vilket inte alls borde vara någon omöjlighet de gånger startbatteriets spänning sjunker under stereobatterierna med så mycket som framspänningen är på dioden.
ska för den roliga sakens skulle testa å göra såhär ikväll:
koppla in dioden som jag tänkt, sen kortsluta den med hjälp av säkringar, då borde jag ju få någon form av indikation på hur mycket ström som passerar kontaktorn i startögonblicket.
givetvis måste man ju ta med i beräkningen att en säkring är trög.
men något borde det ju ge i alla fall..
eller!?!?
koppla in dioden som jag tänkt, sen kortsluta den med hjälp av säkringar, då borde jag ju få någon form av indikation på hur mycket ström som passerar kontaktorn i startögonblicket.
givetvis måste man ju ta med i beräkningen att en säkring är trög.
men något borde det ju ge i alla fall..
eller!?!?
