Låter jobbigt...
Kylskåpet tror jag var med värmare eftersom det också går på gas.
Micron är ju ganska enkel att byta ut, men då blir det problem om man inte har tillgång till 230V och endast har generatorn som är 110V.
AC är värre om det inte funkar. Det är knappast så enkelt att hitta någon ny 230V som passar direkt för en rimlig peng.
Började fundera på om man skulle installera en sån där luftvärmepump för husbruk, men då är ju frågan hur länge dom klarar sig på en bil med vibrationer etc.
Transformatorerna har åtminstone blivit beställda.
Parallellkoppla transformatorer 2
'rotoromfomare' görs enklast med remutväxling - skall det vara axelkoppling så gäller det att hitta 12 resp 10-pol motor vilket är en helt annan historia - om inte annat så prismässigt.
Dock blir det tungt åbäke och en 10 hästars elmotor fins nog knappast för 230 Volt utan det är 3-fas som gäller.
Men innan man rusar åstad med dyliga lösningar så bör man prova varsamt och under observation om inte grejorna ändå går tillräkligt bra på 50 Hz utan felfunktion eller att de går varma. AC ser man nog ganska snabbt om den går eller inte genom att ev. strömrusning och 'harmonisk gång' - det svåra är att hitta alla smågrejor som trafon inne i radion, väggvårtor, lysrörsdrosslar etc. att inte dom går för varma - det är så små effekter att man inte lätt mäter upp skillnaden, men ändå kan bli jäkligt varma efter ett tag...
Som sagt innan, strömtångmeter (tex biltema 15-281 för 419:-) och en KW-meter - gärna med faskorrektion (dvs med cos(φ)-tecken någonstans) och helt enkelt kolla efter stora ström och effektskillnader mellan 50 Hz och 60 Hz-drift, förutom att det övh. fungerar och går harmoniskt - jag gissar tex. att AC-kompressorn kommer dra något mindre effekt vid 50 Hz än 60 Hz (färre arbetakter per tidsenhet) om kompressorn klarar 50 Hz bra medans är det 20-30 % mer ström/effekt än vid 60 Hz så går det förmodligen inte att användas i längden då mellanskillnaden är ren uppvärmning av motorn....
Microvågsugnen, tja - trafon blir nog inte överhettad av korta körningar som oftast är, även om den skulle ligga lite över limit - men funktionen kan bli lidande (sämre värmeeffekt) om dess inbygda spänningsdubblarkondingar är lite för små för 50 Hz. - det är bara att prova, kan inte mer än ryka...
---
Amerikaner är ibland konstiga - dom spar på plåten i motorerna men gillar att lägga grov koppartråd överallt för att hantera all ström som 110V kräver för att få över en smula effekt - har dom inte kollat kopparpriserna sista tiden månne???
Dock blir det tungt åbäke och en 10 hästars elmotor fins nog knappast för 230 Volt utan det är 3-fas som gäller.
Men innan man rusar åstad med dyliga lösningar så bör man prova varsamt och under observation om inte grejorna ändå går tillräkligt bra på 50 Hz utan felfunktion eller att de går varma. AC ser man nog ganska snabbt om den går eller inte genom att ev. strömrusning och 'harmonisk gång' - det svåra är att hitta alla smågrejor som trafon inne i radion, väggvårtor, lysrörsdrosslar etc. att inte dom går för varma - det är så små effekter att man inte lätt mäter upp skillnaden, men ändå kan bli jäkligt varma efter ett tag...
Som sagt innan, strömtångmeter (tex biltema 15-281 för 419:-) och en KW-meter - gärna med faskorrektion (dvs med cos(φ)-tecken någonstans) och helt enkelt kolla efter stora ström och effektskillnader mellan 50 Hz och 60 Hz-drift, förutom att det övh. fungerar och går harmoniskt - jag gissar tex. att AC-kompressorn kommer dra något mindre effekt vid 50 Hz än 60 Hz (färre arbetakter per tidsenhet) om kompressorn klarar 50 Hz bra medans är det 20-30 % mer ström/effekt än vid 60 Hz så går det förmodligen inte att användas i längden då mellanskillnaden är ren uppvärmning av motorn....
Microvågsugnen, tja - trafon blir nog inte överhettad av korta körningar som oftast är, även om den skulle ligga lite över limit - men funktionen kan bli lidande (sämre värmeeffekt) om dess inbygda spänningsdubblarkondingar är lite för små för 50 Hz. - det är bara att prova, kan inte mer än ryka...
---
Amerikaner är ibland konstiga - dom spar på plåten i motorerna men gillar att lägga grov koppartråd överallt för att hantera all ström som 110V kräver för att få över en smula effekt - har dom inte kollat kopparpriserna sista tiden månne???
110v generatorerna går ju att annvända, sällan problem med att köra saker på 60hz istället för 50 hz, förutom motorer som kan bli för hårt belastade när dom snurrar fortare
fundera väl och prova vad som funkar eller inte och ändra så allt fungerar, ingen kul uppgift
detta är en sak som rikgtigt är värdelöst på detta jordklot, icke standarder, hur mycke vore inte enklare om alla länder hadde samma spänning och frekvens, samma tv och mobilstandarder och samma språk
eller bara en sådan sak som att plus och minus på batterier är fel mot vad dom trodde från början, allt vi håller på med är egenteligen baserat på en lögn
alla som vill påbörja arbetet att ändra så att plus och minus på alla elektroniska saker stämmer överens med vad dom trodde från början räcker upp en hand
fundera väl och prova vad som funkar eller inte och ändra så allt fungerar, ingen kul uppgift
detta är en sak som rikgtigt är värdelöst på detta jordklot, icke standarder, hur mycke vore inte enklare om alla länder hadde samma spänning och frekvens, samma tv och mobilstandarder och samma språk
eller bara en sådan sak som att plus och minus på batterier är fel mot vad dom trodde från början, allt vi håller på med är egenteligen baserat på en lögn
alla som vill påbörja arbetet att ändra så att plus och minus på alla elektroniska saker stämmer överens med vad dom trodde från början räcker upp en hand
Jag har fått transformatorerna nu, provade att koppla upp dom och på tomgång så gick det 34mA mellan transformatorerna på sekundärsidan, så det är väl helt ok.
Men en sak som var konstig skyddsjorden på 230V sidan var kopplad till mitten på 110V sidan!? alltså fas-skyddsjord=55V och nolla-skyddsjord=55V
Det är dessa transformatorer jag köpt: http://fi.farnell.com/jsp/Electrical/Tr ... ku=4306510
Men en sak som var konstig skyddsjorden på 230V sidan var kopplad till mitten på 110V sidan!? alltså fas-skyddsjord=55V och nolla-skyddsjord=55V
Det är dessa transformatorer jag köpt: http://fi.farnell.com/jsp/Electrical/Tr ... ku=4306510
helt ok, mellan transformatorerna
och helt ok skyddsjord, hur byter du mellan bilens egna generatorer och transformatorerna?
bara så inget blir galet där
jag gillar mittjordade system, lägra spänning emot jord hur man än ser på det, och vid 110v så blir det knappt farligt mellan strömförande kabel och jord, men det känns ju lite ändå
och helt ok skyddsjord, hur byter du mellan bilens egna generatorer och transformatorerna?
bara så inget blir galet där
jag gillar mittjordade system, lägra spänning emot jord hur man än ser på det, och vid 110v så blir det knappt farligt mellan strömförande kabel och jord, men det känns ju lite ändå
Provade att ha sekundärsidan på transformatorerna flytande men var det något som var läckte till jord lite så jag jordade en sidan på sekundärsidan. Generatorn är också jordad.
Det är ett relä mellan generatorn och externa strömförsörjningen, om generatorn går så andvänds den.
Men 110V till 12VDC konvertern som också är batteriladdare tyckte inte om 50Hz, med 108VAC in så gav den ca 9V ut, går ju inte så bra att ladda ett 12V batteri med det! Den var märkt med 120VAC så spänningen var lite låg också.
Det är ett relä mellan generatorn och externa strömförsörjningen, om generatorn går så andvänds den.
Men 110V till 12VDC konvertern som också är batteriladdare tyckte inte om 50Hz, med 108VAC in så gav den ca 9V ut, går ju inte så bra att ladda ett 12V batteri med det! Den var märkt med 120VAC så spänningen var lite låg också.
Kicken skrev: Men 110V till 12VDC konvertern som också är batteriladdare tyckte inte om 50Hz, med 108VAC in så gav den ca 9V ut, går ju inte så bra att ladda ett 12V batteri med det! Den var märkt med 120VAC så spänningen var lite låg också.
Är det en transformatorladdare av simplaste modell (typ trafo och likriktarbrygga och knappt mycket mera) - då är den känslig för nätspänningen toppvärde om den skall orka ladda eller inte.
provade du att ladda mot just batteri och inte bara mätte med en multimeter, med oglättad signal (utan batteri) så kan man mäta lite fel då toppvärden på 9 Volt är 12.7 Volt - fortfarande lågt men värt att kolla.
kolla också att det inte finns flera uttag i trafon för just 110 Volt etc - och det viktigaste - kolla att trafon inte blir het även när den inte ä kopplad till något och går på tomgång...
I prinsip Nej om din mätare mäter rätt du behöver upp till 10.6 Volt RMS för att spänningstoppen på perioden skall nå 15 Volt - i praktiken behöver du lite mera, typ 11 volt om det är mätt oglättat (och en smula belastning av tex 5 Watts 12 volts glödlampa)
1.4142 * 9 Volt ger 12.73 Volt och det laddar ingen blybatteri - dom (ur)gamla batteriladdarna med selen-ikriktarbrygga (och senare diod med seriemotstånd) körde med typ att de gav 1 ampere när batterispänningen närmade sig 15 Volt medans gav typ 4 ampere när batteriet var tomt typ 11.5 Volt
Om din trafo/laddare ger 9 Volt vid 110 Volt, så ger den bara 9.818 Volt vid 120 Volt (9.81 * 1.4147 = 13.89 Volt) spänningen vid periodtopp ger precis spänning för underhållsladdning med långsam uppladdning.
---
är laddaren av den enkla modellen med bara trafo och likriktare så bör du titta efter andra lösningar.
Din stora konding oroar, då med 110 Volt system så brukar jänkarna ibland hitta på de mest livsfarliga lösningarna med seriekondingar etc. etc. som spänningsdelare utan trafo med live direkt ut på sladdarna till batteriet (sett några amerikanska laddare för batterier som arbetar så...) - dvs. konstruktionslösningar som SP/Semko nästa skulle polisanmäla att man ens kommer på tanken att försöka få dessa produkter godkända här i europa....
Du får ta undersöka hur laddaren är byggd med kondingar, drosslar samt trafo är kopplade etc. rita schema och visa upp här om du behöver hjälp med att analysera - skriv ned så mycket data du hittar på resp. komponent samt döp alla komponenter till något , som R1, R2,D1 etc. så att vi i inläggen kan refere bakåt till schema vid ev. diskussion.
1.4142 * 9 Volt ger 12.73 Volt och det laddar ingen blybatteri - dom (ur)gamla batteriladdarna med selen-ikriktarbrygga (och senare diod med seriemotstånd) körde med typ att de gav 1 ampere när batterispänningen närmade sig 15 Volt medans gav typ 4 ampere när batteriet var tomt typ 11.5 Volt
Om din trafo/laddare ger 9 Volt vid 110 Volt, så ger den bara 9.818 Volt vid 120 Volt (9.81 * 1.4147 = 13.89 Volt) spänningen vid periodtopp ger precis spänning för underhållsladdning med långsam uppladdning.
---
är laddaren av den enkla modellen med bara trafo och likriktare så bör du titta efter andra lösningar.
Din stora konding oroar, då med 110 Volt system så brukar jänkarna ibland hitta på de mest livsfarliga lösningarna med seriekondingar etc. etc. som spänningsdelare utan trafo med live direkt ut på sladdarna till batteriet (sett några amerikanska laddare för batterier som arbetar så...) - dvs. konstruktionslösningar som SP/Semko nästa skulle polisanmäla att man ens kommer på tanken att försöka få dessa produkter godkända här i europa....
Du får ta undersöka hur laddaren är byggd med kondingar, drosslar samt trafo är kopplade etc. rita schema och visa upp här om du behöver hjälp med att analysera - skriv ned så mycket data du hittar på resp. komponent samt döp alla komponenter till något , som R1, R2,D1 etc. så att vi i inläggen kan refere bakåt till schema vid ev. diskussion.
-
prototypen
- Inlägg: 11105
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Jag vet vad topp och effektivvärde är men spänningen är lite ointressant, det är strömmen till batteriet som gäller, men visst det verkar lite lamt med 9 V.
Det kan vara en mycket avancerad laddare också som inte släpper ifrånsig så mycket spänning utan anslutet batteri.
Väntar på mera fakta.
Prototypen
Det kan vara en mycket avancerad laddare också som inte släpper ifrånsig så mycket spänning utan anslutet batteri.
Väntar på mera fakta.
Prototypen
Riktigt så kan du nog inte resonera - när du kopplar ur batterierna så drevs systemet med 9 Volt istället för 12 Volt då du förmodligen inte har en glättningskondensator med lite storlek.
Det du skall titta på är hur spänningen ändrar sig över batteriet när du kopplar in och ur laddaren - både när all last är urkopplad och med normal last.
Vilket fall skall spänningen över batteriet stiga så pass mycket när det är inkopplad att det är över 13.4 - 13.6 Volt över batteriet efter ett tag för att laddaren skall vara meningsfull..
Protopypen:
Toppspänningen är intressant här då det är just runt toppen av perioden spänningen överskrider batterispänningen och är tillräkligt hög för laddningen - peakströmmen kan vara mycket högre här än uppmätta medelströmmen - därför behöver periodtoppspänningen vara över 15 Volt för att få någon amperes laddning av nära fulladdat batteri.
hur mycket 'överspänd' det måste vara är beroende av laddarens inre resistans och därav resulterande strömmar.
Det du skall titta på är hur spänningen ändrar sig över batteriet när du kopplar in och ur laddaren - både när all last är urkopplad och med normal last.
Vilket fall skall spänningen över batteriet stiga så pass mycket när det är inkopplad att det är över 13.4 - 13.6 Volt över batteriet efter ett tag för att laddaren skall vara meningsfull..
Protopypen:
Toppspänningen är intressant här då det är just runt toppen av perioden spänningen överskrider batterispänningen och är tillräkligt hög för laddningen - peakströmmen kan vara mycket högre här än uppmätta medelströmmen - därför behöver periodtoppspänningen vara över 15 Volt för att få någon amperes laddning av nära fulladdat batteri.
hur mycket 'överspänd' det måste vara är beroende av laddarens inre resistans och därav resulterande strömmar.
Nu har jag undersökt laddaren. Den var lite speciellt uppbyggd 8st! lindningar en inkommande och en till en 10uF kondensator med hög spännings tålighet och 6st lindningar till 12V sidan.
Kopplingsshema
2 konstiga komponenter på inkommande
Spänning på låg last.
Ca 11,6V toppar
Effektivvärdet var 11,5V med batteri och 9,15V utan batteri.
Inspänningen var 110V
Vad gör C1??
Kopplingsshema
2 konstiga komponenter på inkommande
Spänning på låg last.
Ca 11,6V toppar
Effektivvärdet var 11,5V med batteri och 9,15V utan batteri.
Inspänningen var 110V
Vad gör C1??
