Jojje's & POS fräs har fått en lillasyster.
Jag hade samma funderingar 
Bör man verkligen koppla DC-jord till AC-jord? Jag skulle nog valt att dra separata jordledare till varje styrkort, men gjort den gemensamma jordpunkten direkt vid brygga/glättningskonding. Bör man inte undvika att koppla ihop primärsidan med sekundärsidan, om inte annat för att få en högre säkerhet, dvs. hålla nätspänningen borta så gott det går 
Edit: Sedan undrar jag om verkligen D1 och D2 fyller någon viktig funktion? Vet vi att kontrollerkorten riskerar att lämna backspänning och hur är kortslutningsskyddet tänkt att funka? Kortsluter styrkortet så är det ju fel på det och då skall väl säkringen lösa ut...
Kanske någon som är mer erfaren på jordpunkter och kraft kan hjälpa till med för och nackdelar?
/PeterH
Bör man verkligen koppla DC-jord till AC-jord? Jag skulle nog valt att dra separata jordledare till varje styrkort, men gjort den gemensamma jordpunkten direkt vid brygga/glättningskonding. Bör man inte undvika att koppla ihop primärsidan med sekundärsidan, om inte annat för att få en högre säkerhet, dvs. hålla nätspänningen borta så gott det går Edit: Sedan undrar jag om verkligen D1 och D2 fyller någon viktig funktion? Vet vi att kontrollerkorten riskerar att lämna backspänning och hur är kortslutningsskyddet tänkt att funka? Kortsluter styrkortet så är det ju fel på det och då skall väl säkringen lösa ut...
Kanske någon som är mer erfaren på jordpunkter och kraft kan hjälpa till med för och nackdelar?
/PeterH
Knotas,
Jag skulle skippa D1 och D2 helt. Om en eller flera motorer skulle regenerera effekt (vilket dom gör om/när de "stallar") så kommer spänningen på DC-linjen att stiga. Med D1 på plats så kan inte den spänningen "absorberas" av kondensatorbanken vilket gör att drivspänningen till korten kanske överstiga maxgränsen, speciellt om du redan ligger "på gränsen".
Mariss Freimanis på Geckodrive har publicerat ett test som visar vad som händer när en motor "stallar". Drivspänningen var 48V och motorn snurrade med 6000rpm. Med en diod i serie med matningen så steg DC-linjen från 48V till 116V när motorn plötsligt tvärstannar.
Om du ligger på gränsen till max så fundera över ett bättre sätt att ta hand om överpänningen som kan uppstå. Jag kan maila dig scheman om du vill (också dom från Mariss på Geckodrive).
/H.O
/H.O
Jag skulle skippa D1 och D2 helt. Om en eller flera motorer skulle regenerera effekt (vilket dom gör om/när de "stallar") så kommer spänningen på DC-linjen att stiga. Med D1 på plats så kan inte den spänningen "absorberas" av kondensatorbanken vilket gör att drivspänningen till korten kanske överstiga maxgränsen, speciellt om du redan ligger "på gränsen".
Mariss Freimanis på Geckodrive har publicerat ett test som visar vad som händer när en motor "stallar". Drivspänningen var 48V och motorn snurrade med 6000rpm. Med en diod i serie med matningen så steg DC-linjen från 48V till 116V när motorn plötsligt tvärstannar.
Om du ligger på gränsen till max så fundera över ett bättre sätt att ta hand om överpänningen som kan uppstå. Jag kan maila dig scheman om du vill (också dom från Mariss på Geckodrive).
/H.O
/H.O
Jag är långtifrån någon expert, så jag hör och tar till mig era synpunkter.
Som jag ser det finns det tre möjliga lösningar:
Principen Flytande jord, som PeterH är inne på.
DC-jord har ingen kontakt med chassiejord.
Perfekt när man bygger labbagg som måste tåla oförsiktig hantering.
Får man en stöt fastnar man i alla fall inte.
Chassiejord, apparatjord. Anslut varje jordkabel på bekvämt ställe i ett plåtchassi.
Är ju i praktiken samma sak som nätjord då nätfiltrets plåthölje jordar mot chassit.
Kan skapa problem om jordpunkterna har olika bra ledningsförmåga (t.ex. i gamla bilar).
Nätjord, anslut allt till nätfiltrets jordpunkt.
Strömförsörjningens kort blir i mitt fall ett blandkort, både lågspänning och 230V.
Mjukstartsrelät är hålmonterat och har ju 230V på kontaktsidan.
Solid state-relät har också kontakt med både lågspänning och 230V.
Grendosan som är kopplad till solid state-relät känns ju också rätt att jorda
i nätjord ifall Kress eller dammsugare falerar.
Vad tycker ni?
Har vi nån yrkeselektriker bland oss som kan visa var skåpet ska stå?
Som jag ser det finns det tre möjliga lösningar:
Principen Flytande jord, som PeterH är inne på.
DC-jord har ingen kontakt med chassiejord.
Perfekt när man bygger labbagg som måste tåla oförsiktig hantering.
Får man en stöt fastnar man i alla fall inte.
Chassiejord, apparatjord. Anslut varje jordkabel på bekvämt ställe i ett plåtchassi.
Är ju i praktiken samma sak som nätjord då nätfiltrets plåthölje jordar mot chassit.
Kan skapa problem om jordpunkterna har olika bra ledningsförmåga (t.ex. i gamla bilar).
Nätjord, anslut allt till nätfiltrets jordpunkt.
Strömförsörjningens kort blir i mitt fall ett blandkort, både lågspänning och 230V.
Mjukstartsrelät är hålmonterat och har ju 230V på kontaktsidan.
Solid state-relät har också kontakt med både lågspänning och 230V.
Grendosan som är kopplad till solid state-relät känns ju också rätt att jorda
i nätjord ifall Kress eller dammsugare falerar.
Vad tycker ni?
Har vi nån yrkeselektriker bland oss som kan visa var skåpet ska stå?
H.O
Aha, där ser man.
D1 och D2 är ju konstruerade för att fånga upp höga spikar under korta ögonblick.
Alltså är D1 inte bra alls, den placerade jag där primärt för att sänka framspänningen något.
Men D2 leder ju all spänning över 33V till jord.
Det borde ju vara bra, men motorerna kanske bakåtsparkar mer än dioden klarar av.
Storkondingarna kanske klarar att fånga det bättre.
Som sagt, jag är ny på stegmotorer.
Jag lyfter genast bort D1 och D2, enkelt då kretsen endast existerar på labplatta ännu.
Du får gärna skicka scheman till mig. eller posta url så alla kan ta del av dem.
Jag är glad för all ny kunskap jag kan trycka in.
Aha, där ser man.
D1 och D2 är ju konstruerade för att fånga upp höga spikar under korta ögonblick.
Alltså är D1 inte bra alls, den placerade jag där primärt för att sänka framspänningen något.
Men D2 leder ju all spänning över 33V till jord.
Det borde ju vara bra, men motorerna kanske bakåtsparkar mer än dioden klarar av.
Storkondingarna kanske klarar att fånga det bättre.
Som sagt, jag är ny på stegmotorer.
Jag lyfter genast bort D1 och D2, enkelt då kretsen endast existerar på labplatta ännu.
Du får gärna skicka scheman till mig. eller posta url så alla kan ta del av dem.
Jag är glad för all ny kunskap jag kan trycka in.
Det jag tänkte på var att eftersom HDR1X2 har 3 stift *, ett till 35V, ett till Analog jord och ett till Digital jord, så kan dom olika typerna av jord gå gemensamt genom Breakoutkortet till en gemensam anslutning av spänningen in till det kortet.
Alltså Bufferkondigen sitter nära skruvplinten på Breakoutkortet. Sen går det en ledare till alla Analoga jordar till småkorten. Och en gemensam ledare till alla Digitala jordar på småkorten.
Inte som Knotas ritat, att det går en ledare till varje litet kort. Då kopplas Analog och Digital jord iaf ihop vid det lilla kortet, men varje kort för sig. Det blir nog inte så bra.
Idag har jag dragit all jord på Breakoutkortet ihop i en enda jordslinga. Det funkar och det blir inga fel, men ska man följa Allegros rekomendationer, bör man ha Analog och Digital jord separerade så mycket som möjligt. Dom snackar också om att man kan dra ihop jordarna under kapseln till en gemensam punkt, så det är nog mest "Storm i ett vattenglas" vi håller på med nu igen.
*) Det finna egentligen 6 stift i listen. Step, Dir, +5V, A-jord, D-jord, 35V.
Det med att man kan höra att motorn piper lite grann då och då när den står stilla. Det man hör är den interna switchfrekvensen, som MadModder skriver inte är fast. Men motorn står ju helt stilla. Hade den rört på sig, alltså stegat, då hade det varit ett problem.
Det är en stegmotor i en CNC-fräs. Inte ett medicinskt instrument för ögonkirurgi. Att det piper lite om motorn ser jag som helt naturligt och har ingen inverkan på slutresultatet, bokstäverna på plexiskivan. Man hör iaf ingenting när man startar spindelmotorn, och som sagt, det är bara när den står stilla, och stilla står den. "Storm i ett vattenglas" igen?
En helt annan sak. Nu ringde det på dörren och Kressmaskinerna kom i fem ganska tunga paket.
Nu ska jag öppna paket, hejdå på en stund.
Alltså Bufferkondigen sitter nära skruvplinten på Breakoutkortet. Sen går det en ledare till alla Analoga jordar till småkorten. Och en gemensam ledare till alla Digitala jordar på småkorten.
Inte som Knotas ritat, att det går en ledare till varje litet kort. Då kopplas Analog och Digital jord iaf ihop vid det lilla kortet, men varje kort för sig. Det blir nog inte så bra.
Idag har jag dragit all jord på Breakoutkortet ihop i en enda jordslinga. Det funkar och det blir inga fel, men ska man följa Allegros rekomendationer, bör man ha Analog och Digital jord separerade så mycket som möjligt. Dom snackar också om att man kan dra ihop jordarna under kapseln till en gemensam punkt, så det är nog mest "Storm i ett vattenglas" vi håller på med nu igen.
*) Det finna egentligen 6 stift i listen. Step, Dir, +5V, A-jord, D-jord, 35V.
Det med att man kan höra att motorn piper lite grann då och då när den står stilla. Det man hör är den interna switchfrekvensen, som MadModder skriver inte är fast. Men motorn står ju helt stilla. Hade den rört på sig, alltså stegat, då hade det varit ett problem.
Det är en stegmotor i en CNC-fräs. Inte ett medicinskt instrument för ögonkirurgi. Att det piper lite om motorn ser jag som helt naturligt och har ingen inverkan på slutresultatet, bokstäverna på plexiskivan. Man hör iaf ingenting när man startar spindelmotorn, och som sagt, det är bara när den står stilla, och stilla står den. "Storm i ett vattenglas" igen?
En helt annan sak. Nu ringde det på dörren och Kressmaskinerna kom i fem ganska tunga paket.
Nu ska jag öppna paket, hejdå på en stund.
Nu har jag tittat igenom följesedlarna och kommit fram till att jag/vi fått 6 stora och 31 små maskiner. Ser väl helt rätt ut.
Fick även 37 spännhylsor av varje (3,175mm & 6,0mm). Det ser väl också rätt ut, enl. pappren iaf. Får ta och öppna alla paketen å se vad dom skickat och inte skickat kanske.
Vi har iaf fått maskinerna till landet, det är en bra start.
Fick även 37 spännhylsor av varje (3,175mm & 6,0mm). Det ser väl också rätt ut, enl. pappren iaf. Får ta och öppna alla paketen å se vad dom skickat och inte skickat kanske.
Vi har iaf fått maskinerna till landet, det är en bra start.
Jojje:
Oj, nu börjar det allt snurra i skallen.
Jag har ju inte sett dina kort än.
Denna pinout'en: Step, Dir, +5V, A-jord, D-jord, 35V, gäller det alltså de tre motorkorten?
Vad har breakout-kortet för pinout på 10-polen?
Digitalspänningen 5V, skapas den på dina kort av 35V-matningen?
Har för mig att Madmodder pratade om en 7805 (som blev ganska varm)
Jag har några plikter att utföra idag, får försöka reda ut detta ikväll och återkomma med ett nytt schema.
Oj, nu börjar det allt snurra i skallen.
Jag har ju inte sett dina kort än.
Denna pinout'en: Step, Dir, +5V, A-jord, D-jord, 35V, gäller det alltså de tre motorkorten?
Vad har breakout-kortet för pinout på 10-polen?
Digitalspänningen 5V, skapas den på dina kort av 35V-matningen?
Har för mig att Madmodder pratade om en 7805 (som blev ganska varm)
Jag har några plikter att utföra idag, får försöka reda ut detta ikväll och återkomma med ett nytt schema.
Knotas,
Det är kanske jag som skall säga Aha... Trodde det var "vanliga" dioder du hade där - kollade aldrig upp beteckningen på dom. Får skylla på att symbolen visar vanlig diod
Nu har jag inte lusläst databladet men kanske du skulle ta bort D1 men lämna kvar D2.
Schemana jag pratade om finns på Geckodrives Yahoo-grupp
/H.O
Det är kanske jag som skall säga Aha... Trodde det var "vanliga" dioder du hade där - kollade aldrig upp beteckningen på dom. Får skylla på att symbolen visar vanlig diod
Nu har jag inte lusläst databladet men kanske du skulle ta bort D1 men lämna kvar D2.
Schemana jag pratade om finns på Geckodrives Yahoo-grupp
/H.O
Knotas:
Jag skickade mail i natt (02:31) med PDF-er på både schema och layout. Där kan du se allt du undrar över.
Jepp, +5V'en (U1) finns där, likasom +12V (U2) till fläkten. Skulle man inte kunna ta ner spänningen lite grovt föra den kommer in i 7805'an? Kan vara lite svårt kanske, eftersom man ska kunna köra hela kortet även på >12V. (Men då funkar inte 7812'an iaf )
Bästa är väl att sätta 7805'an efter 7812'an, men då blir väl 7812'an ännu varmare???
Jag skickade mail i natt (02:31) med PDF-er på både schema och layout. Där kan du se allt du undrar över.
Jepp, +5V'en (U1) finns där, likasom +12V (U2) till fläkten. Skulle man inte kunna ta ner spänningen lite grovt föra den kommer in i 7805'an? Kan vara lite svårt kanske, eftersom man ska kunna köra hela kortet även på >12V. (Men då funkar inte 7812'an iaf
)Bästa är väl att sätta 7805'an efter 7812'an, men då blir väl 7812'an ännu varmare???
-
Anahka1975
- Inlägg: 1295
- Blev medlem: 30 augusti 2006, 21:49:46
- Ort: Säffle
Några saker gör att jag inte kan skicka ut ännu.
Lilla frun har fortfarande problem med att jag jobbar hemifrån. Det är ofta hon kommer och ber mig om saker, eller bara frågar om när jag tex ska klippa gräsmattan. Inte åker jag eller ringer till hennes jobb för att fråga vad vi ska handla till helgen.
Sen måste jag hålla igång Bergan Data också, så jag inte tappar kunder.
Den tredje, och kanske viktigaste orsaken, är att jag inte får tag i rör. Alla som har rörlager har semester. Jag har fått tag i några som kan kapa upp, men materialet är det värre med. Det sista jag hörde var att dom fått tag i fina rör i Tysklandet, men det tar 14 dar att få hit det, på någesånär billigt sätt.
Ev. kan jag skicka det jag har färdigt, och skicka resten senare, till dom som är mest stressade. Vad vill ni?
Anahka1975:
Insexnyckeln har du ingen nytta av till Lillsyrran, så den slipper du vid detta bygge.
Hade det vart mera permanent, så hade jag nog köpt lite hyllplats. Jag har finpratat med lilla frun om att det tar bara ett par veckor, sen är det tomt igen.
Lilla frun har fortfarande problem med att jag jobbar hemifrån. Det är ofta hon kommer och ber mig om saker, eller bara frågar om när jag tex ska klippa gräsmattan. Inte åker jag eller ringer till hennes jobb för att fråga vad vi ska handla till helgen.
Sen måste jag hålla igång Bergan Data också, så jag inte tappar kunder.
Den tredje, och kanske viktigaste orsaken, är att jag inte får tag i rör. Alla som har rörlager har semester. Jag har fått tag i några som kan kapa upp, men materialet är det värre med. Det sista jag hörde var att dom fått tag i fina rör i Tysklandet, men det tar 14 dar att få hit det, på någesånär billigt sätt.
Ev. kan jag skicka det jag har färdigt, och skicka resten senare, till dom som är mest stressade. Vad vill ni?
Anahka1975:
Insexnyckeln har du ingen nytta av till Lillsyrran, så den slipper du vid detta bygge.
Hade det vart mera permanent, så hade jag nog köpt lite hyllplats. Jag har finpratat med lilla frun om att det tar bara ett par veckor, sen är det tomt igen.
Har nu mätt lite mer på Clas Ohlson trafon med en glättningskondensator på 470uF och spänningen hamnar på 34VDC nästan obelastat. Har inte kondensator för att prova några större strömmar för tillfället men ska fixa det. Men som jag ser det borde denna trafo fungera bra, spänningen bör ju inte sjunka speciellt mycket vid maxbelastning från fräsen då den inte är i närheten av de 150VA som trafon klarar.
-
MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 31309
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Jojje: Jo jag har läst det om mikrosteg förut, men jag tycker det är märkligt att det skiter sig redan vid 4 mikrosteg (1/4).
Det blir ungefär såhär. Försöker åskådliggöra förhållandet i steglängd med strecken:
1--2---3----4-------1--2---3----4-------1--2 osv.
Har läst databladet för A3979SLPT och för motorn, och kontrollerat att OUT1A går till A+, OUT1B till A-, OUT2A till B+ och OUT2B till B-.
Det blir precis tvärtom mot hur det är ritat för gamla korten om man vänder skruvplinten åt samma håll. Spelar ju ingen större roll iofs...
Jojje, vad kör du för stegstorlek på storfräsen?
Borre: Trevligt. Då är det en sån man ska satsa på då om inte min ringkärna ger rätt spänning.
Det blir ungefär såhär. Försöker åskådliggöra förhållandet i steglängd med strecken:
1--2---3----4-------1--2---3----4-------1--2 osv.
Har läst databladet för A3979SLPT och för motorn, och kontrollerat att OUT1A går till A+, OUT1B till A-, OUT2A till B+ och OUT2B till B-.
Det blir precis tvärtom mot hur det är ritat för gamla korten om man vänder skruvplinten åt samma håll. Spelar ju ingen större roll iofs...
Jojje, vad kör du för stegstorlek på storfräsen?
Borre: Trevligt. Då är det en sån man ska satsa på då om inte min ringkärna ger rätt spänning.
Jag ska ta upp det med olika avstånd mellan microstegen med Allmotion efter semestern, och höra om dom har någon bättre förklaring.
Det med hur man kopplar motorn, har lika liten inverkan som hur man kopplar 230V-kontakten i väggen. Bara paren (Blå-Röd / Grön-Svart) kopplas rätt. Skiftar man tex Grön och Svart, då går motorn åt andra hållet bara, men det sköts normalt med Dir.
Jag kör med halvsteg på den stora fräsen. Motorerna går lite mjukare då mot helsteg. Om man sänker strömbegränsningen lite, så går motorerna också lite mjukare. Fast att motorn tåler 2.8A, så bör man hålla sig under 2.0A. Man tjänar ytterst lite på att öka till max (2.5A), det märks knappt på motorstyrkan, men allt blir svalare och det håller längre.
Det med hur man kopplar motorn, har lika liten inverkan som hur man kopplar 230V-kontakten i väggen. Bara paren (Blå-Röd / Grön-Svart) kopplas rätt. Skiftar man tex Grön och Svart, då går motorn åt andra hållet bara, men det sköts normalt med Dir.
Jag kör med halvsteg på den stora fräsen. Motorerna går lite mjukare då mot helsteg. Om man sänker strömbegränsningen lite, så går motorerna också lite mjukare. Fast att motorn tåler 2.8A, så bör man hålla sig under 2.0A. Man tjänar ytterst lite på att öka till max (2.5A), det märks knappt på motorstyrkan, men allt blir svalare och det håller längre.
