Ups för akvarie

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27402
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

Ja det är typ reningsverk, men det är till stor del biologisk rening. Så om man klipper cirkulationen för länge så dör bakterierna, då är man illa ute. Men en lokal cirkulation så att de får lite syre borde nog räcka. Men jag förstår att han vill ha flöde hela vägen runt. Så att allt funkar som det ska. Men att gå ner på en pump är ju inte en stor försämring. Det händer ju i allmänhet inte så ofta.
Slin
Inlägg: 6
Blev medlem: 3 juli 2007, 00:16:42
Ort: Lund
Kontakt:

Inlägg av Slin »

danei:

Du är helt rätt ute! Sen brukar man även dölja massa med teknik i sumpen som tex kalkreaktor, CO2-anläggning, fosfatfilter, nitratfilter, skummare, mm. Om dessa inte skulle funka så skulle tex nitraten kunna stiga till farliga nivåer och ha ihjäl känsligt liv.

All denna sten som man har i akvariet är också biologisk rening, därför är det viktigt att behålla så god cirkulation som möjligt så att inget vatten står stilla. Skulle gissa på att det blir 40-50kg sten (våtvikt). Den kostar 100-200kr/kg beroende på vart man hittar den. Så den är minst lika viktig att hålla vid liv som fisken.

/Nils
Användarvisningsbild
grym
EF Sponsor
Inlägg: 17580
Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Ort: i det mörka småland

Inlägg av grym »

ehh, med så mycket kråångel hadde jag nog gjort fiskpinnar av dom direkt , eller haft en ål som akvariefisk :oops:

men jag har gjort så här hemma att jag har en vaanlig ups som jag tog ut batterikablarna på och anslöt mot ett 60ah batteri, funkar bra om man inte tar ut mer än kanske halva effekten, dom är ju inte gjorda för att gå med full last mer än en kvart tjugo minuter
och uppladdningen går ju långsamt men det kvittar för min del

man kan mjuka upp en modifierad fyrkantsvåg med filter för att skona motorer , men det fukar bäst om man har en och samma last hela tiden så man får det rätt

det finns ju lite bättre ups'er som ger sinus ut, en är på sälj avdelningen här på forumet
en beg sådan och lite kraftigare batteripack är en vettig lösning
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Jag kan inte förstå hur fiskarna kan överleva i havet när det verkar vara så känsligt. Jag tycker man ser fiskar som tycks trivas bra i allehanda skitiga gölar ute i naturen. För min del så får det räcka att se fiskar på TV.
v-g
EF Sponsor
Inlägg: 7875
Blev medlem: 25 november 2005, 23:47:53
Ort: Kramforce

Inlägg av v-g »

peter555:Finns känsliga och mindre känsliga arter. Såklart är de man vill ha de känsligaste och dyraste.. Jfr med prylar i övrigt :roll:
peter555
Inlägg: 6047
Blev medlem: 12 februari 2006, 10:02:22

Inlägg av peter555 »

Hmm, det är nog riktigt.
Jag köpte en gammal Ericsson Dect på loppmarknad nyss, just för att den är robust och klarar att tappas när man är ute i trädgården.
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Inlägg av xxargs »

danei skrev:Ja det är typ reningsverk, men det är till stor del biologisk rening. Så om man klipper cirkulationen för länge så dör bakterierna
Och vad är 'för länge' i dessa sammanhang - timme, 3 timmar, 6 timmar ??

Åter igen - skulle det inte räcka med 5 min/h för att hålla biofilmerna på stenarna våta och vattnet tillräckligt syresatt för att det inte skall bli kris och saker börja dö - trots allt brukar naturen ha lite buffer och kan värja sig emot allehanda 'kriser' så länge som det är rimlig nivå..

med 5 min/timme via timer så lär du kunna köra länge på ett par 60 Ah-batterier och klara igenom en hel natts storm tills strömmen kommer tillbaka eller värsta fallet laddar batteriet från bilen med stora startkablar genom fönstret om det blir veckovis långvarig avbrott, som efter Gudrun för ett par år sedan.

(hur många av er som bor 'utsatt' har skaffat elaggregat ännu - Efter gudrun så var det dammsuget på elaggregat i hela skandinavien ända ned till tyskland)


Trots allt är det inte avloppsvatten från komunen som skall renas utan bara det som hälls i form av fiskmat.
Slin
Inlägg: 6
Blev medlem: 3 juli 2007, 00:16:42
Ort: Lund
Kontakt:

Inlägg av Slin »

Så! Nu har jag mätt alla diverse pumpar jag kunnat hitta.

Här är resultaten:

Seio 2400l/h 0,024A 7w

Elite Mini 200l/h 0,015A 5w

Pump till skummare 0,064A 10w

UVC 9w 0,183A

Ytterfilter 2213 0,052A 8w

Ytterfilter 2215 0,082A 15w

3*11w kompakt-lysrör 0,500A (+ kylfläkt)

Tunze Nano 800l/h 0,063A 10w

Hydor 800l/h 0,081A

jbl 1000 0,097A 13w

Magic-Jet 700l/h 0,067A 10w

Fluval 4+ 1000l/h 0,053A 10

eden 106 300l/h 0,027A 5w


Jag försökte göra en snygg tabell, men det går visst inte. Om det är några siffror som är allt för konstiga eller otydbara så ska jag ordna till det.

Sådär, nu kan ni räkna. Jag har ingen större aning vad som ska räknas på, så jag överlåter det till ni som kan ^^

Då jag inte har detta 375-liters igång nu eller uppbyggt, så äger jag ingen returpump ännu. Just nu håller jag på att sätta in mitt nya kök. Så fort jag äger en tilltänkt returpump lovar jag att mäta :)

/Nils
Slin
Inlägg: 6
Blev medlem: 3 juli 2007, 00:16:42
Ort: Lund
Kontakt:

Inlägg av Slin »

Jag igen. Har gjort tabellen lite tydligare för er som tycker denna här ovan är allt för otydlig.

http://www.slin.se/pumpar.html

/Nils
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Inlägg av xxargs »

Påbörjat ett kalkylark (inte färdigt än) - la in 3 gissade värden, 3x11w lysrör = 33 Watt, uvc9w=9 Watt och hydor800/h = 15 Watt

När man räknade ihop Watt-värden rakt av så blev det 150 Watt tillsammans - men räknar man på strömmarna och antar 230 Volt spänning så blev det sammanlagda skenbara effekten 307 VA - mao. måste du ha minst en 500 VA växelriktare då en 300 Wattare är för liten.

Lysrören är ofta ena riktiga strömtjuvar med urursel effektfaktor på cos(fi) = 0.36 - 0.41 om de har drosselbaserade ballast och utan faskompenseringskondingar (typ IKEA-lysrörsamaturer). dvs. de drar ungefär 3 ggr i VA som de förbrukar i Watt. och lägger beslag på stor del av en växelriktarens strömkapacitet till ingen nytta och bara värmande av dess kylflänsar..

Dina lysrör drar enligt klassning 3x11W och UVC 9Watt tillsammans 42 Watt, men drar skenbar effekt av 157 Watt bara där, baserat på strömförbrukningen. Med en motorkondensator på 6-7 uF så skulle man kunna kompensera bort det mesta av den reaktiva energin och strömmen minskar från 0.683 A till ungefär 0.200 A. osäkerhetsfaktorn här är hur mycket effekt ballasterna själva förbrukar - dom brukar bli ganska varma men dess energiförbrukning brukar aldrig nämnas av någon orsak - lysrörens angivelse av tex 11 Watt gäller just bara lysröret - säger ingen om hur mycket extra effekt ballasten tar...

Om man övh. skall labba med faskompenseringskondensatorer så _måste_ man ha en sinusväxelriktare - Det kommer inte att funka med en modifierad sinus/fyrkantvåväxelriktare (min 150W fyrkantvågriktare gav 1 Watt extra förbrukning/förlust per exta 0.1 uF jag paralellkopplade över utgången - sätter jag 6-7 uF som krävs för att kompensera dina lysrör i tabellen så kommer förmodligen utgångstrissorna i H-bryggan att smälla...).

Fyrkantvågriktare är heller inte lätta att filtrera då det behövs stora induktanser på typ 300 mH - största luftlindade spolarna (i Elfa) som används för delningsfilter till högtalare ligger typ på 3.9 mH bara som jämförelse och är fortfarande ingen garanti att de fungerar tillsammans med faskompenserade motorer och lysrör...

För övrigt bör du kolla att alla motorer/pumpar verkligen fungerar och inte bli för varma med fyrkantvågriktare av billig sort - det kan vara sådana faktorer som ändå tvingar dig använda sinusväxelriktare: Har man väl tagit det beslutet med sinusväxleriktare så kan man börja jobba med faskompensering så att man inte behöver köpa onödigt stor växleriktare - dom här kostar betydligt mera än modifierad sinus/fyrkantomvandlare och priserna sticker iväg fort om man skall ha över 300-500 Watt... - likaså tomgångsförbrukningen...
Användarvisningsbild
Meduza
EF Sponsor
Inlägg: 10718
Blev medlem: 30 april 2005, 22:48:05
Ort: Ekerö, Stockholm
Kontakt:

Inlägg av Meduza »

Om man lyckas kompensera litegranna så räcker det ju med en 300w sinusomvandlare, och en sådan har clas i sjön för 1295:-
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=10569319
Användarvisningsbild
Lonius
Inlägg: 238
Blev medlem: 10 juli 2005, 01:38:58
Ort: Sollentuna

Inlägg av Lonius »

Undrar bara eller funderar på att göra
Skulle det inte vara bättre om man skaffar sig batterier som kommer upp till
lämplig spänning? Och sedan gör en lite typ sinus konverter ?

Har nämligen funderat på att fixa en sådan till min pellets kamin. :roll:
:)
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Inlägg av xxargs »

Obs - lååångt inlägg!!! - hoppa över för er som inte orka med mitt dravel ;-)

Meduza:

Just den har ganska hög tomgångsförbrukning, den i Elfa för ett par hundringar till är bättre även om den säger 0.7 ampere, medans tittar man på samma maskin i Nordic Power (som säljer till Elfa) tyckte jag att det stod någoting om <= 4 Watt tomgångsförbrukning.

Om man skall långtidsköra så kan man inte ignorera tomgångsförbrukning om man har beränsad batterikapacitet.

Lonius:

Det är så ungefär man gör i fyrkanvågomvandlare - först en DC/DC-omvandlare till 260 -340 Volt DC [1] därefter har man en H-brygga som kopplar så att det blir fyrkantvåg.

Problemet som alla tassar runt är just hur man skall göra sinus av den höga DC-spänningen utan allt för mycke förluster, direkt från batteri eller via DC/DC-omvandlare.

Det är det här som är stora strulet finns - Jag har inte tagit isär någon och sett hur det är löst, men gissar på att det är någon snabbswitchande H-Bygga och pulsbredsmodulering genom en filterdrossel till lasten. Hur det görs för att hantera den reaktiva energi från motorer, lysrör/trafos vet jag inte ännu.

Ikeas Golvlysrör på 20 Watt har cos(fi) = 0.36, drar 0.37 amp. vilket ger skenbar förbrukning ala 230 * 0.37 = 85.1 VA, fasvinkeln som strömmen släpar efter spänningen kan räknas ut med acos(0.36) = 68.9 grader. Detta instoppat som polär form 85.1 |_ 68.9 grader i HP42S och byter till Kartetisk/retagulär visning så ger det 30.64 + j79.9, dvs 30.64 Watt och 79.9 VAr.

Spänningen över själva lysröret låg uppmätt på ca 61 Volt och antas här drivas med ström i hyffsad sinusform (drosseln ser till det...) och med 0.37 * 61 = 22.6 Watt. 8 Watt verkar alltså fastna i drosseln och det finns alla tecken på att det är så, minst, då den blir het som fasen...

Den reaktiva delen är ca 2.6 ggr större än den aktiva effektförbrukningen och är inte någon marginaleffekt som kan ätas upp av några Zenerdioder eller brännas av i frihjuldioder i FET-trissorna etc. i switcharen hur som helst...

Liknande situationer kommer man ha när man kopplar rader med akvarielysrör, skärmspolemotorer och synkronmotorer i akvariepumpar etc. - väldigt mycket reaktiv effekt och ganska liten del av detta är i nyttiga Watt. Väljer man sinusväxelriktare så bör man nog effektkompensera så mycket som möjligt för att få ned växelriktarens effektklass.


[Kanske lite off topic]

Tog faktiskt och studerade mina två olika fyrkantvågriktaren på just drift av IKEA golvlysröret. Fyrkantvåg med dödtid var det minsann, och strömmen - mätt via 2.2Ω 2W effektmotstånd visade en, skall man säga, en distad triangelvåg - vilket är mycket rimlig kurvform i samband med drossel.

Där ser man att lysrörsdrosseln faktiskt skickar ström baklänges till DC/DC-omvandlaren när spänningen har slagit om (med liten spänningshöjning som följd - måste kolla vad det är för kapacitans invändigt och se hur mycket den kan svälja egentligen ...), i allafall 1.4 ms vid varje spänningssatt omslag. Den här taiwan omvandlaren har ganska långa dödtider (faktiskt 50% av periodtiden) där strömmen från drosseln frihjular genom H-bryggan vid dödtiden. Allt tillsammans drog 37 Watt på 12-voltssladden mätt. så det verkar dra runt 20 Watt i lysröret, 10 Watt i drosseln och ca 7 Watt i inverten (inverten blir inte speciellt varm trots hög andel av reaktiv effekt - vilket var faktiskt mycket bättre än jag förväntade mig)

Det blev mer spännande hur det blev när jag kopplade in 0.1 uF avstörningskondingen - jäklarr vilka spikströmmar, 6.5 ampere i halvperiod-puls under 10 us per omslag... och kostade växelriktaren 1 Watt i extra förlust - förmodligen det mesta som värme i H-bryggans trissor.

När man sett det här så vågar i allafall inte jag koppla in 3 uF faskompenseringsdrossel till IKEA-lysröret utan en mellandrossel för att få urladdningsknäppen vid omslag mer utsmetat i tiden, i allafall kanske 100 us mot nu när hela 'smällen' är över på 10 us.

---

[lite exprimenterande]

Obs!!!! nedanstående övningar är livsfarlig och avråds å det bestämdaste om man inte har rätt utrustning och mycket god mätdiciplin (bl.a använder sig av jordade uttag och jordfelsbrytare) samt håller sig själv på avstånd inför varje strömpåslag så fort det är inkopplat till elnätet, och i slutändan - aldrig någonsin lämna det obevakat spänning/strömmsatt.

Man måste - jag upprepar - måste ha ett dubbelisolerat oscilloskop för dessa mätningar (sk. TV-oscilloskop, elled via isolertrafo/batterdrift), annars går lätt säkringarna/jordfelsskydd i bästa fallet, brandkår och ambulans om det är mer olyckliga konsekvenser.

Använd jordad uttag - låt all ström till mätuppgiften och dess instrument matas via jordfelsbrytare så att ström på villovägar (dvs. genom din kropp ut i något element, diskbänk etc.) upptäcks och bryter ned systemet. Betrakta allt i mätsystemet inklusive kontrollerna på oscilloskopet som om det är kopplade direkt till 230-sidan av stickproppen och agera därefter (även om man så gott det går mätt sig fram för att den skall vara kopplad till fasnolla)

Nog om detta:

Efter inköpstur av Osram 21 Watt energilampa (skall ändå ha i reserv), vanlig glödlampa för referens, lampa och lamphållare - på jobbet bygga en resistiv 10:1 spänningsdelare baserat på 10 st 20 kOhm motstånd i serie med sista motståndet som tapp 10:1 i ena änden. Plocka på kablar och smälta in hela resistiva stegen i smältlim för beröringsskydd. Tyvärr hade jobbet inte större motstånd lättåtkommligt än 2.2 Ohm - 2 Watt - skall ändå mäta strömmar mindre än en ampere så... (trodde jag, se nedan)


Tog en gammal uttagslist med sönderbränd omkopplare - slet bort omkopplaren och la in ström/spännings-bryggan i den isärplockade uttagslisten - slängde i hållare för säkringar @ 1 ampere när jag ändå
var där - givetvis kontrollmäts allting och markera för nolledare-sida på alla uttag och stickpropp - ur dosan har jag nu 3 ledare utöver 230V där mätjorden är kopplad till fasnolla på 230-Volt, sladden på andra sidan strömmotståndet samt den spänningsdelade spänningen (dvs. ger runt 30 Volt t-t vid 230 Volt RMS Volt in, kortslutningsström 1.5 mA)

Tag en annan uttagslist med omkopplare, se till att omkopplaren är avslagen (obs. detta är ingen säkerhetsbrytare, kan svetsa sig - se till att du fortfarande kan slita ur sladden eller ha en riktig säkerhetsbrytare). koppla in modifierade uttagslisten till denna, se till at de tre mätsladdarna är på behörig avstånd från både dig själv och allt jordat, tryck i den andre listens kontakt till jordfelsbrytande eluttaget (fortfarande avslagen) - och med knuten hand i bakficka - slå på, om det överlevde, så måste du nu kontrollera att 'jord' på mätkablarna bara är 1-2 Volt spänningskillnad mot uttagslistens skyddsjord - är det 230 Volt - vrid stickproppen 180 grader.

- På det här sättet så har man skapat en miljö som inte är över 30 Volt på någon kabel gentemot skyddjord - men detta måste kontrolleras _varje gång_ mätuppställningen skall användas, just för att stickproppen kan vändas eller någon har kopplat om i elskåpen...

I teorin skulle man kunna använda ett jordat oscilloskop - men det fins något som heter jordströmmar mellan fasnolla och skyddsjord och stör mätningen och kanske får får jordfelsbrytare att reagera.

Med detta börja jag våga mig på att mäta ström och spänning även till nätanslutning (för att få tag på en frisk sinus (nåja..) med låg impedans) - så länge det var växelriktare så var det potentialmässigt friflytande även om spänningen i sig inte är och leka med - dvs. direkt dödligt.

- mätningen på lysröret med drossel gav den förväntade fasföskjutningen och var ungefär de 60-70 grader, l X-Y-visning var det också som förväntat en ellips, dock något kantig, så helt linjärt jobbar inte ljusröret - provade med en 3 uF-konding (som det stod rekomederat på drosseln) - dock visade sig att det inte var fullkompenserat - men oj vad strömmen gick ned ändå - från 370 mA till ungefär 140 mA - sedan såg man att kondingen började filtrera halva grannskapets alla övertoner - dvs. strömkurvan blev högfrekvent brusig... Den här grejen med 3 uF vågade jag inte göra med fyrkantvågväxeriktaren då dess trissorna kanske hade rykt...

- Provade med glödlampan - gav förväntad sned linje på oscilloskopets X-Y visning - dvs. ström och spänning ligger i fas - och så var det energisparlampan... - svårt att beskriva mer än rejäl strömrusning när man närmar sig spänningstoppen och överträffade tom. strömtoppen på Ikealysröret när dom kördes paralellt (okompenserat), vilket indikerar en spik från ingeting på uppåt 0.5 ampere 10-15 grader före spänningatopp till topp. - Jag förstår om ellevernatörerna är griniga - det är inte snyggt alls strömmässigt, att ha tusental sådanadär inkopplade överallt är att be om systemmässiga problem och minskad distrubitionseffektivitet och strömkavlitet....

Kopplade till slut in laptopaddaptern med vidhängande urladdad lapptop som last - den var förvånansvärt bra, använder helt klart effektkorrigeringskretsar så att åtminstone första halvan av halvperioden följdes åt spänning och strömmässigt hyffsat - medans det slutade dra ström en bit förbi spänningstoppen på kurvan och varierade med lasten
- Interna kondingarna var väl fulla tidigare vid lägre last, så.
trots strömkurva ser ganska kantig ut så är det inte värre än tyristor-dimmer drift, fast spegevänt sas.


OK. kopplade ur bryggan från elnätet och kopplade in till 150 Watt fyrkantvågriktare istället.

Återigen strömspikarna vid spänningsomslag på fyrkntvågen är groteska pga. ingångskondingarna på förbrukarna - dock förvånansvärt 'långsamma' vid drift av energisparlampan med kanske bara 3 ampere i topp - medans inkoppling av laptopadaptern så slog strömspikarna i taket och så plötsligt blev det blå låga inne modifierade uttagslisten/mätbryggan och mätningen avbröts hastigt....

Öppnad och kollade - effektmotståndet (2.2 Ohm) hade brunnit och gått av i keramiken , den varianten jag hittade var tydligen av metallfilmtyp och metallfilmsmotstånd tål inte höga peakströmmar trots att medeleffekten var långt under märkeffekten - händelsen är en av orsakerna till att man skall ha dubbeisolerad oscilloskop då 350 Volt åkte in proben när strömmotståndet gick av (proben och ingången iofs klassad 450 Volt, men ändå...)

Skall man övh. mäta på sådan som hänger på ena fasen som referens (även om den är 0-ledaren) så måste man vara försiktig och hålla tungan rätt i mun. jag missade på strömmätningsmotståndets ömtålighet, men iom. vidtagit mått och steg för att 'köra säkert' i övrigt som möjligt så blev det ingen som helst följdverkning av detta förutom just den havererade motståndet.

Skall ta och göra om lite av ovanstående mätninga med bättre strömmätningsmotstånd - och den här gången skall jag ha digitalkamera med mig då bilder säger mer än 1000 ord i allafall i den här typen av resonemang.

- dock räkna inte med att bilderna kommer i morron, utan är något som jag tar under semesten nu när andan faller på igen.

---

Nästa fråga som någon kanske undrar - varför inte köra via trafos och galvaniska barriärer - jo, jag är ute efter dom riktigt snabba transienterna, och då går det inte att köra via trafo då de lågpassfiltrerar - vet sedan tidigare erfarenhet att om man har bekymmer med fyrkanvågriktare och lastens ingångssteg så ligger det på typ 10-100 us-domän...

...


[1] det är olika på olika omvandlare - Biltemas 300 wattare ger typ bara 240-250 Volt topp och lång'tilltid' medans en okänd 150 Watt taiwantillverkning ligger på typ 340 Volt och 50% tilltid och 50% dödtid - Taiwanen fungerar på en 117 Watts 28"TV, medan biltemas 300Wattare fungerar inte, troligen för att det är för låg toppspänning...
mada3
Inlägg: 7
Blev medlem: 21 januari 2005, 23:16:30
Ort: Ystad
Kontakt:

Inlägg av mada3 »

Jag hade nog mer satsat på ett paralellt backupsystem som kör på 12/24V tror jag, för den utrusting som absolut inte får stanna (syresättning osv.)

Allstå 12/24V pumpar.
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Inlägg av xxargs »

mada3 skrev:Jag hade nog mer satsat på ett paralellt backupsystem som kör på 12/24V tror jag, för den utrusting som absolut inte får stanna (syresättning osv.)

Allstå 12/24V pumpar.

Dessa är nog inte helt lätt att hitta som är akvarieklassade - de flesta av prylarna där bygger på växleström med mebranpumpar där en ankare vibrerar mot en elektromagent och driver en mebran pump etc. då detta är byggt för att hålla länge i kontinuelig drift. Det är inte riktigt läge att dra igång en parallell system med med egna pumpar och slangar vid avbrott - hur är vattnets skick i slangar och pumphus i dessa pumpar efter halvårs stillestånd. är pumphusen helt i plast och inte smörjd med någon farlig olja etc.

det är nog enklast med växelriktare men kanske inte måste dra runt allt på batteriet
Skriv svar