Det där med högtalare, slutsteg och impedans...

[v-g]

Precis som Icecap skrev så slösade nog det billiga steget mer på energin. Det verkade även ha dålig strömförsörjning då powerlamporna blinkade och tro mig strömkabeln från batteriet var INTE klen (plus att med senare steg så fungerade det perfa).

Kondning är absolut inte nödvändigt men har man tunga bashögtalare skonar det batteriet mycket. Fast de dog ändå på ett halvår eller så (oavsett märke/pris). Att jag tog upp det var mest för att illustrera att jag verkligen försökte allt. RF-steget "provade" jag först. Behöver jag säga att jag vägrade ta det ur bilen efter provet?

Antagligen så är det så att man helt enkelt som vanligt får det man betalar för. Ofta kan billiga varianter av märkesprylar kosta lika mycket/lite som ett biltema/jula/rusta-steg men ändå spela cirklar runt det. Watt som står på dessa steg är lika trovärdiga som homeopati. Dvs ren lögn.

Mycket är underdimensionerat och därför duger det helt enkelt inte till något. Har provat så många "billiga" steg och aldrig blivit nöjd.

BRL är ganska dyra. Kolla på http://www.docent-decibel.se/ han har bra priser, magnat är bra grejjor TROR jag. Har inte testat själv bara hört andras system, anser det vara rätt mycket för pengarna. Tex detta tror jag skulle kunna fungera. Bara att ringa och höra det är en trevlig snubbe (pratglad också)

[Digitum]

Dåså.

Har köpt nya marinhögtalare, 398:-, 100W (200W peak) 2-vägs 4Ω plus ett 2x100W (4Ω) slutsteg för 998:- på BRL. Han sade att detta skulle garanterat fungera och att steget nog inte alls skall bli så varmt. Biltema knorrade inte alls när jag lämnade tillbaka 599:--steget.

Som tur var så kostade inte denna historia mer pengar än vad de nyinköpta prylarna kostade men det är inte alltid man har sådan tur.

Hädanefter skall jag konsultera EF innan komplicerade inköp!

Tack, allihopa!

[BJ]

Det där med att vissa kan gå sönder vid obelastade utgångar då? Det kan väl inte bara vara jag som har hört det? Jag har visserligen inte sett nån i verkligheten...

[peter555]

På rörtiden var det kanske relevant eftersom man kunde få överslag i utgångstrafon. En modern bra designad förstärkare som inte självsvänger i något driftfall ska klara det utan problem.

[BJ]

Aha. Ja, rör-grejer har jag inga, så då är det alltså ingen fara så länge man har bra grejer. Tack för svaret.

[13th.Marine]

Kan passa på att norpa denna tråden nu ju.

Låt oss säga att vi har en bilbas med 2st 4Ω-spolar, detta ska sedan kopplas till ett steg med 2 bryggbara utkanaler.

Då borde det väl kvitta om man kör en kanal till varje talspole (samma signal in på båda) eller om man bryggar steget och kör talspolarna i serie?

[danei]

Är det hög resistans i kabeln gör det skillnad. Men i en bil brukar ju högtalarkabeln vara kort.

[13th.Marine]

Jo det är ju sant, men det brukar inte vara så hög resistans i rejäl kort högtalarkabel.

[xxargs]

Du har inte möjligtvis kortis i något av elementen? Utgår från att du kollat det, men annars kan du testa att ohmmäta eller lite snabbt toucha med ett 1,5 V batteri, så du ser (hör) att elementen rör på sig (bra sätt att kolla polariteten om dom inte är märkta). Likströmsmotståndet i vanliga dynamiska högtalare brukar ligga någon eller några ohm lägre än impedansen, 8-ohms högtalare brukar ligga runt 6. Annars är det nog som Icecap säger självsvängningar.

Även om du parallellkopplade två 8-ohms element (ungefär 4 ohms last) borde det steget klara trycket om det är specat till 2 ohm. I värsta fall närmar det sig två-tre ohm i impedansdippen som brukar finnas mitt i elementets register.

/Andreas

Jo ett baselement har en mekanisk resonanspunkt (paralellresonans) ganska lågt ned i frekvensen (faktiskt lägsta gränsfrekvensen innan det börja rulla av nedåt) - där kan impedansen rent elektriskt vara så hög som 60 Ohm i vissa fall och ur slutstegets synpunkt nästan öppen utgång trots att högtalaren producerar mycket ljud och har ganska hög verkningsgrad på den lilla energin som sipprar in i högtalaren ( det blir inte många mW vid 2.83 Volt polspänning och 60 Ohm - typ 133 mW)

Precis som nämt har högtalaren en seriereonans mitt i bandet där impedancen är i princip kopparresistansen i högtalarspolen - alla lägen där emellan så är det blandningar av reaktiva laster av både kapacitiv typ och induktiv typ beroende på vilken sida om resonanpunktern man är.

Den reaktiva delen kan på vissa frekvenser ge så dålig effektfaktor att stor del av förstärkarens uteffekt reflekteras tillbaka igen och värmer förstärkarens kylflänsar. tex en tryckkammarhögtalare med strukturell Q-värde av 0.5 kan på vissa frekvenser reflektera tillbaka nära hälften av slutstegets utsända effekt.

[HUGGBÄVERN]

Det är frestande att välja högtalare med högt watt-tal men det kan vara så att ju högre effektsiffra destu mer trögdriven högtalare.
Watt-talet på högtalaren är en besynnerlige och redundant siffra - ungeför som att säga att däck till en bil är på 200km/h. Siffran säger i princip bara vid vilken inmatad effekt en högtalare börjar haverera. Har en en 300W-högtalare och ska mata med 25W lär det låta ynkligt. Vrider man nu upp volymen kommer slutsteget att krokna långt innan högtalaren (fast det motsatta kan hända eftersom ett överstyrt slutsteg matar högtalaren med pulsad DC).
En matchning är ingen dum idé.
Nu har du löst problemet men generellt till en annan gång....

[$tiff]

Har en en 300W-högtalare och ska mata med 25W lär det låta ynkligt.

Inte alls! Eftersom våra kära hörselorgan (för er som fortfarande har era i behåll) uppfattar styrkan i akustiska vågor med en närmare logaritmisk skala, så kommer de 25 instoppade Watten i ovanstående exempel snarare låta hälften så starkt som de maximala 300 Watten.

Ett exempel är att det med ett vettiga par högtalare går ut ungefär 1-2 W uteffekt för att fylla ett normalstort rum med stark och välljudande musik. Dedär övriga 499 Watten som många vill åt irriterar mest grannarna, ställer tavlor på sned, får kläderna och vibrera - och framförallt - alstrar en massa förlustvärme.

[Digitum]

... klippetiklipp...

Nu har du löst problemet men generellt till en annan gång....

Kan nämna att det med numera matchade prylar låter bra, utan nämnvärd distorsion, och steget blir inte alls särskilt varmt, även vid spelning på hyfsat hög volym.

Skall mäta strömmen bara för att få en uppfattning om hur länge 250Ah-batteripacket teoretiskt skall kunna hålla...

Glad midsommar...

[BJ]

För att fortsätta på $tiffs inlägg:
Varför är alla förstärkare så överdimensionerade? Det gäller det mesta. TV-apparater också. Men har bara en liten bit på sig på volymratten innan det blir för högt. Jag köpte en förstärkare från Sony till min stereoanläggning. Den minsta dom hade. (Eller billigaste.) Den är på 2 x 70 W. Jag har satt spänningsdelare på ingångarna så att det går igenom ungefär 5 % av signalen. Då börjar man kunna använda volymratten lite mer normalt. Jag försökte räkna lite på ett ungefär, och effekten som jag använder blir mycket mindre än 1/10 W. Varför görs grejerna så?
Att grannarna kan använda det för att irritera andra har jag märkt. Och det gör ju ingen människa glad.

Finns det förstärkare med låg effekt att köpa, eller måste man bygga den själv då?

[HUGGBÄVERN]

Inte alls!

Inte alls???!!! Fast sedan svarar du precis som jag skulle gjort. Min tanke var att högtalare som är specade högt är nog inte tänkta att spela högt med låg inmatad effekt.
Titta på två högtalare märkta 25W och 400W. Min tanke är att 400W-arna tål mer stryk men samtidigt är mer tungdrivna - det krävs 400W för att de ska låta lika mycket som 25W i 25W-arna. Lite grovt sådär.
Sedan är det ett faktum att lyssningsvolymer (inomhus) på 1W är HÖGT.

En bättre siffra att titta på när man letar högt ljudande högtalare är känsligheten, angiven i dB/W/m där en siffra på 90dB och mer är mycket bra om man har liten stärkare.

Fast det här är ett helt annat ämne, nästan.

[13th.Marine]

När man endast lyssnar på musik brukar mellan 90 och 100dB vara lämplig nivå.

Så har man lite att jämföra med.