Gitarrförstärkare Tamaha TA-60 (Enhörning)

[KentOsd]

Intressant!

Jag bytte 8:an, som jag fick tips om. Ingen skillnad, men skönt att ha nytt.
En lokal handlare råkade ha rätt värde.

Jag testar dina tips härnäst. Skall beställa en näve kapacitorer. Har någon tips om bra leverantör?

[Akai]

Okej, men mätte du upp den? Den behöver ju inte nödvändigtvis vara trasig. Jag tyckte den såg misstänkt ut, värt att kolla upp den.

Börja med att mäta spänningarna efter likriktarna.

Har du inget instrument som kan mäta kondensatorer och ESR, köp en. Den kommer du ha nytta av om du vill felsöka.

Tex en sån här köpte jag till jobbet, den har fungerat riktigt bra. Över förväntan. https://www.electrokit.com/komponenttestare-lcr-t7

[Akai]

På schemat finns ett kontaktdon märkt US-S, Vad är denna till för? Glapp I den skulle kunna ställa till med problem. Viss matningsspänning ser ut att gå via den. Eller om det är tänkt för extern utrustning. Även signaler tycks gå den vägen.

[Mindmapper]

Hur ser mätningarna av matningsspänningarna ut. Vilken nivå har du på likspänning och brum på dessa?

Jag skall ta en titt på det. Jag får multimetern i morgon tror jag.

Brum på likspänning, är det på högtalarterminalen du tänker, allts ut till högtaöare?

Brum på matningsspänningarna. Du mäter först DC för att se likspänningsnivån. Sedan vrider du över multimetern till AC så ser du hur mycket likspänningen varierar upp och ner i takt med 50Hz (100Hz) från 230V. Har du mycket brum tyder det mest troligt på att kondingarna i nätdelen är dåliga. Kan vara andra fel också.

[KentOsd]

På schemat finns ett kontaktdon märkt US-S, Vad är denna till för? Glapp I den skulle kunna ställa till med problem. Viss matningsspänning ser ut att gå via den. Eller om det är tänkt för extern utrustning. Även signaler tycks gå den vägen.

Nej, har inte mätt upp den. Får instrumentet på fredag. Skall kunna mäta kondingar.

US-s är signalkabel från försteget. Knippet med kablar som syns till höger i bild i kabinettet.
Jag har brummet även när jag kopplat ur denna.

Jag tänker att om felet är i försteget så borde iaf en av de två kanalerna ge iaf MINSTA liv ifrån sig. Dött.

Jag var för snål med schemat. Jag har mer!

Blir väl att löda loss litet komponenter och mäta till helgen.

[KentOsd]

Hur ser mätningarna av matningsspänningarna ut. Vilken nivå har du på likspänning och brum på dessa?

Jag skall ta en titt på det. Jag får multimetern i morgon tror jag.

Brum på likspänning, är det på högtalarterminalen du tänker, allts ut till högtaöare?

Brum på matningsspänningarna. Du mäter först DC för att se likspänningsnivån. Sedan vrider du över multimetern till AC så ser du hur mycket likspänningen varierar upp och ner i takt med 50Hz (100Hz) från 230V. Har du mycket brum tyder det mest troligt på att kondingarna i nätdelen är dåliga. Kan vara andra fel också.

Ok. Intressant!

Skall sätta mig ner och smälta informationen och se om jag kan lösa det.

[MiaM]

Nej, har inte mätt upp den. Får instrumentet på fredag. Skall kunna mäta kondingar.

OBS att de flesta multimetrar kan endast mäta kapacitans (mikrofarad osv) men inte ESR (motstånd i serie med kapacitans), och ESR är väl vad som blir dåligt när kondingar blir trötta.

[KentOsd]

Oj, det var knepigare än jag trodde.
Det kan bli att beställa ”de misstänkta” kondingarna i slutsteget då och byta dessa.

Man lär sig saker.

[MiaM]

Om du har nån plan på att allmänt ge dig på att reparera/renovera vintage-ljudgrejer (typ även t.ex. hifiprylar osv) så kan det annars vara bra att överväga att skaffa en sån LCR-mätare eller ESR-mätare eller vad de olika varianterna kallas. Nån annan har säkert bra tips på vilka/vilken som är bra val.

Poängen är väl ungefär att man då kan se att en konding verkligen är dålig.

Bonus: Kan vara värt att kolla vilka av dessa mätare som kan användas när komponenter är monterade. Det blir garanterat felvisning på kapacitans, och det kan bli lägre ESR ("seriemotstånd" i kondensatorn) än vad kondensatorn verkligen har, men risken är väldigt liten att den visar att en kondensator har hög ESR fast den är bra. Dvs om man kan mäta direkt i kretsen utan att löda loss kondensatorer så bör man åtminstone kunna avgöra att några är dåliga, men inte vara säker på om en är bra eller om man får ett mätfel pga resten av kretsen. Om man då ser att hälften verkar usla så kan man väl utgå från att resten antingen är mätfel eller så är det en tidsfråga innan de också blir sämre, och då chansa på att byta alla. Men om alla verkar bra så kanske man bör leta efter något annat fel.


Det går i princip att ESR-mäta med en hemgjord koppling. Växelspänning från t.ex. en nätadapter på några få volt, kondensatorn i serie och ett motstånd ner mot jord, och mäta spänningen över kondensatorn och över motståndet. Motståndet ska väljas så att det filter som uppstår mellan kondensator och motstånd har klart lägre frekvens än elnätets 50Hz (eller så kan man istället för trafo använda en något sånär stryktålig förstärkare och tongenerator (t.ex. tongenerator-app i mobil/dator).

På så sätt kan man mäta även med t.ex. den multimeter som du verkar ha beställt.

Sorry att jag inte tänkte på att tipsa om denna hemgjorda metod för att mäta kondingar.

[KentOsd]

Jahapp.

Vad skall man säga.

Fick multimetern idag. Petade runt litet och kollade spänningar mm. Ser ok ut. Mätte upp kodningarna som verkar hela, men har dragit iväg rätt ordentligt i värden.

Satte tillbaka dom, tänkte jag behöver dom på plats för att mäta spänningar.

Det konstanta brummet försvann. Jahapp vad har jag nu bränt….

Men på nåt sätt kändes det som att skärkaren beter sig som innan haveri. Pluggar i en gitarr. Och nu funkar den?!?!?!?!

Kul såklart, men å andra sidan har jag lärt mig noll.

Jag har redan beställt kondingar, så jag tänker att det ändå blir ett byte. Jag har ett kort brum innan stärkaren blir tyst. Tänker att det kan vara en konding som håller på att ge upp.

Ut trissorna blir mycket heta. 50-70 grader?
Kan det vara riktigt? Det är alltså omedelbart utan hög volym eller så.

Skruvar nog ihop den ikväll och provar lira litet innan grejjorna kommer. Tack för hjälpen alla så länge!

[Glenn]

Nej, har inte mätt upp den. Får instrumentet på fredag. Skall kunna mäta kondingar.

OBS att de flesta multimetrar kan endast mäta kapacitans (mikrofarad osv) men inte ESR (motstånd i serie med kapacitans), och ESR är väl vad som blir dåligt när kondingar blir trötta.

Jag skulle säga att kapacitansen är det som brukar vara fel oftast, eller båda, men jag har varit med om ok kapacitans och katastrofal ESR, och bra ESR men kass kapacitans..

[MiaM]

Men på nåt sätt kändes det som att skärkaren beter sig som innan haveri. Pluggar i en gitarr. Och nu funkar den?!?!?!?!

Satte du tillbaka dem på exakt samma plats de togs bort från, eller satte du tillbaka en konding med samma spec som den du tog bort? Om kondingar som ska vara likvärdiga har bytt plats så kan du ha flyttat ett fel till ett ställe där det inte märks lika tydligt.

Ut trissorna blir mycket heta. 50-70 grader?
Kan det vara riktigt? Det är alltså omedelbart utan hög volym eller så.

Det låter väldigt mycket.

Mät likspänningarna som anges i schemat. Gissningsvis är 25mV på det nedre paret transistorer, och skillnaden mellan 34V och 34,5V för de två övre transistorerna, större än det ska vara.
Måste säga att schemat är konstigt, 25mV spänningsfall över emittermotstånden på de två nedre transistorerna medan 0,5V spänningsfall över emittermotstånden för de två övre transistorerna måste vara fel. Strömmen genom dessa (med inget ljud spelande, och utgångskondensatorn (den du markerat som 1 i schemat) hel) ska vara samma, och därmed ska spänningsfallet vara samma över alla motstånden.

Trimpottarna, märkligt nog båda märkta B100, som sitter vid 2SC485-drivtrissorna, ställer vilken tomgångsström som varje halva av slutsteget ska ha. Dessa används för att ställa in så att de (antagligen felaktigt) angivna spänningarna på 25mV och 0,5V blir rätt, och så får man jämka mellan dem så att det som anges som 34V i schemat blir exakt halva av det som anges som 68V. OBS att spänningarna 34V och 68V är ostabiliserade och beror på vad nätspänningen råkar vara för ögonblicket.

Minns inte om det redan nämnts, men om det går att ställa om den från 220V till 240V så gör det. Dra ur nätsladden innan du rör spänningsväljaren.

P.S. om den skulle börja brumma igen så kan du dels prova att lossa 5,6k-motståndet ovanför kondensatorn du märkt 6; då kopplas hela drivsteget bort och om det fortfarande brummar så måste det vara nåt omkring sluttrissorna och dess matning, dvs kondensatorerna 1 och 2 är då misstänkta. Om det inte brummar så sätt tillbaka 5,6k-motståndet och kortslut 10k-motståndet nära kondensatorn du märkt 8. Om brummet tystnar då så är felet nånstans i försteget och inte i schemat som finns här i tråden. Om brummet är kvar så är kondensatorn märkt 6 misstänkt.

[KentOsd]

Stort tack för dessa "hands-on" tips!

Jag tror att jag var försiktig när jag sade 50-70 grader. Det är nog 70-90+
Det blir snabbt så hett att man inte kan nudda alu-lådan, och då menar jag långt ifrån där trissorna är monterade.
Kör stärkaren bara i korta perioder nu. Känns inte bra att elda på för mycket!

Provade att skruva litet på trimpoten och se vad som hände med spänningen över trissan. Hände inget. Kanske mäter jag på fel ställe. Skall läsa igenom din text noga och se vad jag kan utröna!

Har fått paket från Elfa nu, så det blir att installera nya kondingar. (1000 och 2000 uF får dock vänta litet)

[KentOsd]

Ps, tänker att nummer 6 är en trissa?
Den kallas för tr nånting och har tre ben.
Men det var fler här som tänkte att det är en konding?

[MiaM]

Jag antar att siffrorna i rött avser de kondingar som fått grön bakgrundsfärg?