Vad beror vitt brus på i audiokretsar?

[JanErik]

Har satt till en halvhembyggd equalizer i mitt system, ett 15-bands färdigt kort från Aliexpress och spänningsmatning till i en 3D-utskriven låda. Matas med egen nätdel. Den ger en del vitt brus, tillräckligt att vara störande.
Har enkla trådar från RCA-kontakterna till kortet, borde jag försöka byta till skärmade mikrofonkablar?

[MadModder]

Oskärmade kablar ger mest brum vad jag erfarit.
Vitt brus kan komma av brusiga komponenter. Brusiga opampar plus hög förstärkning,
Kanske för hög ingångsimpedans. Prova sätt 10k mot jord på varje signalingång.
Går det att finna hur mycket EQ:n förstärker insignalen innan frekvensbanden?

[ghu]

Förslag på brusorsaker:

1. Dålig konstruktion. Ladda upp kretsschema samt specifikationer för apparat
2. Trasig komponent. Ladda upp kretsschema
3. Apparaten används vid lägre signalnivå än vad den är avsedd för. Visa hur den är inkopplad samt specifikation för apparat.

Kanske för hög ingångsimpedans. Prova sätt 10k mot jord på varje signalingång.

Så länge en ingång är ansluten till en utgång med låg utgångsimpedans spelar det ingen roll för brusnivån att man ansluter ett motstånd parallellt med ingången.

[4kTRB]

Testa att kyla ned. Lägg den i frysen några timmar och testa om det blir bättre.

[malman]

Då en eq har massor av filter så har den också en hel del op-ampar. Man kan ju misstänka att de inte är av bästa sort.

Nu vet vi ju inte hur du kopplat... men den kanske vanligaste o enklaste kopplingen är att sätta eq mellan preamp och slutsteg.
Dvs efter volymkontrollen. Då har man full förstärkning på bruset från apparaten ut i högtalarna, jämfört med en svag nyttosignal.. Ett bättre val är att köra full signalnivå genom den brusiga apparaten och ha volymkontrollen senare i signalkedjan. Om du har en tape loop på preampen kan man testa att koppla in eq'n där. (Req utgångarna kommer då från vald källa, och du väler att spela upp från tape källan.)

Brus har normalt två källor... olämpligt valda / designade aktiva kretselement (op-amp'ar, zenerdioder mm) och termiskt brus från resistorer... ie högimpediga kopplingar är värre bruskällor än lågimpediva (fysikaliska lagar som står för detta brus).

[ghu]

Testa att kyla ned. Lägg den i frysen några timmar och testa om det blir bättre.

Som framgår av ditt användarnamn så hjälper det oftast inte mycket att kyla från t ex 300 K till 255 K.
Den termiska brusspänningen minskar med faktorn SQR (255/300) = 0,92 = -0,7 dB vilket knappast är märkbart för det mänskliga örat.

När man sedan tar ut elektroniken från frysen får man ofta problem med kondensation från den fuktiga rumsluften.

[4kTRB]

Vissa op-förstärkare fördubblar vissa strömmar var 10de grad och strömbruset följer efter.
Värt att testa och kondens går väl komma undan om man drar sladdarna på rätt sätt
eller testa utomhus om kondens ställer till det.

[ghu]

De OP som dubblar biasströmmen var 10:de grad är de med FET ingång vilka har så låg biasström att deras strömbrus i normala Audio-konstruktioner inte bidrar till det totala bruset.
Om man nu har haft sin apparat i frysboxen och man fått en lägre brusnivå vad drar man då för slutsats av det?

[JanErik]

Mätte ingångarna till 100k vilket är i största laget naturligtvis.
En sån är det: https://www.aliexpress.com/item/32972985332.html .
Operationsförstärkarna verkar vara 4558D.

Matas av en helt linjär regulator; 7812 och 7912.

Den är inkopplad efter en kanalväljare med digipot och före ett aktivt delningsfilter till bi-amp.

[ghu]

Det verkar vara en standardkoppling med OP kopplade som gyratorer (simulerade spolar). Se schema i länken nedan.

https://electronics.stackexchange.com/q ... -equalizer

IC3b i länken verkar vara U15 på ditt kort.
Kontrollera på ditt kort om R11 och R12 i schemat i länken är på 100 kohm.
Konstruktionen är inte konstruerad för lägsta brus utan för lägsta kostnad. Genom att ha R11=100kohm i serie med ingången fås en brusspänning på ca 40nV/SQR(Hz). OP:n 4558 är specad till 9 nV/SQR(Hz).

Tillsammans med de andra motstånden och de 16 operationsförstärkarna i varje kanal fås en brusspänning på utgången på ca 400nV/SQR(Hz) vilket är mycket.
Om man skulle konstruera om konstruktionen skulle man använda t ex 10 ggr lägre resistans överallt och ha en förstärkare på ingången och en spänningdelare på utgången för att få högre signalnivå. Dessutom kan man med fler OP dela upp equalizer i t ex 3*5 sektioner vilket också kan reducera bruset.

Prova följande:

Dämpa signalen på utgången med en spänningsdelare så att kretsen får arbeta med högre signalnivåer. Prova med t ex 2.2 kohm i serie med 1 kohm vilket ger ca 10 dB högre signalnivå på kretsen ingång och därmed 10 dB bättre Signal-brusförhållande. Om signalnivån inte räcker till så komplettera med en lågbrusig OP på ingången med lämplig förstärkning i icke-inverterande koppling.(4558, TL072 duger)
Vet du hur stor signalspänning som krävs till nästa steg för att få full uteffekt?
Om du vet det kan man optimera spänningsdelningen på utgången och förstärkning på ingången för att få bästa möjliga signal-brusförhållande med nuvarande koppling.

Slutligen Hög ingångsresistans som beror på motstånd som sitter parallellt med ingången påverkar inte bruset eftersom de brusmässigt blir parallellkopplade med källans utresistans som oftast är låg.(Det är ett mycket vanligt missförstånd att tro tvärtom)
Om det sitter motstånd med hög resistans i serie med ingången som i kopplingen i länken så är det mycket dåligt i brushänseende
Detta är en av orsakerna orsaken till att man använder ickeinverterande OP koppling istället för inverterande för att få bra brusprestanda.

[MiaM]

Den kanske vanligaste konstruktionen för en equalizer gör att bruset för varje frekvensband inte kommer till utgången alls om reglaget står (elektriskt exakt) i mitten. Så steg ett är att prova att ställa alla reglage i mitten och se om det brusar markant mindre, och i så fall prova om samtliga reglage lägger till brus eller om det enbart är diskatreglagen som lägger till brus.

Nästa steg är i princip att byta ut OP mot mer lågbrusiga varianter, men man får se upp med vilka som är drop-in-ersättbara och vilka som kräver viss omtanke.

Håller med tidigare tips att ansluta på tape-loop.

Som sidospår så skulle jag säga att en grafisk equalizer är en grej jag absolut skulle titta efter på loppisar då och då istället för att köpa nytt. Visst, kondingar kan vara trötta efter många år, men oftast har de bara varit påslagna utan att reglagen ändrats särskilt ofta/mycket och är därmed att betrakta som nära på i nyskick trots sin ålder. Ett kvalitets-hifi-fabrikat från för trettio år sen är sannolikt bättre än vad AliExpress erbjuder. Jag har betalat mellan tror cirka 100 och 250kr för några olika EQ de senaste kanske tio åren, från tillverkare som Yamaha, Technics, Pioneer med flera. (Gravt sidospår: Jag använder EQ i stort sett enbart för att sänka basen när jag kollar på Youtube och folk har noll koll på ljudet, antingen mikrofonstativ ställt på samma bord som de har tangentbord/mus på och/eller så har de orkan utan puffskydd när de filmar utomhus osv).