Vem kan hjälpa med elsäkerhet i hobbyprojekt?

[Klas-Kenny]

Lägg upp en projekttråd här på forumet, med bilder och beskrivningar.

Så får du automatiskt en "peer review" av det hela. Är det något som ser helgalet ut lär du få veta det.
Och samtidigt får du en bra plats för att ställa specifika frågor till forumet. Och alltid kan du inspirera någon annan att göra något skoj på kuppen.

[Glenn]

Och folk tycker det är roligt med projekt i största allmänhet

[Bo.Siltberg]

1. Vart jag kan vända mig för att få hjälp med / godkänna elen i ett hobbyprojekt?

Det finns ingen som godkänner den åt dig, inte ens om du låter testa den och CE-märka den efter konstens alla regler. Du och endast du kan godkänna den. Ett eventuellt svar får du först i domstol efter att det skett en olycka. Så ta råd t.ex härifrån och gör ett bra arbete, ingen annan gör det åt dig. Jag rekommenderar att du skaffar SS-EN (eller IEC) 60335-1 och följer den efter bästa förmåga. Den ger ingen handledning till hur du konstruerar, utan hur man kontrollerar att den är säker. Däribland
- skydd mot beröring, dubbel isolering eller skyddsjordning
- värmeutveckling
- elektrisk hållfasthet, att det inte blir överslag t.ex vid åska
- skydd mot damm och väta.
- felfall, t.ex om transformatorn blir kortsluten, vad händer då?
- felaktig användning i den mån det är möjligt. Är den fast monterad eller flyttbar?
- intern ledningsdragning, som är mycket marginell i ditt fall - se till att hålla enkelisolerade ledare borta från metallfronten.
- dragavlastning.
- avsedd för inomhusbruk eller utomhusbruk?
- följt MeanWells anvisningar noga men även med ett kritiskt öga då inte ens tillverkarens anvisningar fritar dig från något ansvar.

2. Du som är mer erfaren - vilka risker finns här baserat på ovan?

FormerMazda tar upp den kanske största risken. Ditt fall är ju egentligen väldigt enkel i och med att det elektriska (starkströmsmässig) endast består i att ansluta en kabel till en transformator. Men som sagt, vad händer om man kortsluta den? Risk för brand på sekundärsidan?

3. Om jag drar en jordad sladd in i lådan till nätaggregatet, är det "lugnt" då?

Då transformatorn är avsedd att skyddsjordas så ska du använda en skyddsjordad anslutningskabel. Det gör dock inte att du går "säker" på något vis... Sladden ska anslutas till transformatorn. Plåten ska inte skyddsjordas, även om den kanske blir det indirekt via transformatorn.

4. Nätaggregatet kyls av "free air convection", hur mycket space bör man lämna runt aggregatet, samt räcker det med ventilationshål på sidorna i lådan.

Det ska framgå av MeanWells anvisningar. Det finns lite krav på max omgivningstemp, luftfuktighet etc där.

[rikkitikkitavi]

Det var väl lite att ta i att rekommendera att skaffa EN 60335-1, den kostar ganska många tusenlappar...

https://www.sis.se/produkter/miljo-och- ... sen603351/
Möjligt att den går att hitta lite billigare någon annanstans. Det är ändå 15kr/sida.

Annars har jag inte så mycket att tillägga.

[SeniorLemuren]

iec 60335-1 free download pdf (Engelska)

[rikkitikkitavi]

Google-Fu! Snyggt.

Det är ver 4.0, ca 135 sidor men den innehåller nog en hel del matnyttigt.

Den gällande standarden är 5.0 och ca 200 sidor fastställd 2012. De finns enbart på engelska.

[FormerMazda]

Handen på hjärtat. Vem läser/följer denna för sitt hobby-projekt?
Jag säger ingen.

[rikkitikkitavi]

Nya medlemskapsregler på EF, du skall klara av 20 frågor som hämtas ur standarden annars spärras din inloggning '

Ett sätt att förenkla elkonstruktionen är att använda ett färdigt , kapslat externt nätaggregat som endast ger klenspänning ut (SELV?) och som är begränsat till <200VA som matar LED displayen.


Jag har använt gamla laptopladdare för ändamålet när det passar, men det har sina begränsningar. Nackdelen är att den måste vara avsedd för ändamålet och installeras enligt från tillverkarens anvisningar. Det är inte en laptopladdare, men jag använder dessa i förvissningen om att de skall klara av att användas av idioter som värsta tänkbara scenario.

Det är bara en praktisk applikation och det finns som sagt nackdelar med den också men då slipper jag ialla fall 230VAC.

[hamohl]

Stort tack för alla tips och svar! Känner mig lite tryggare nu. Bra idé med projekttråd - det ska jag starta när jag sätter igång. Just nu väntar jag på leverans av några kretskortstillbehör till RPi:n så lär väl ta några veckor innan jag drar igång.

2. Risken är att sladden som ansluts inte ansluts ordentligt och nån snubblar på den så den dras ur och lådan blir strömförande. Detta avhjälps med att göra anslutningen säker och att ha en dragavlastning på sladden in i lådan.

Exakt det jag tänkte på! Super. Kände inte till att det fanns något som hette dragavlastare. Läggs till i inköpslistan.

Denna kan med fördel även jordas i lådan.

Vad menas med detta? Skarva GND från jordkabeln och fästa mot insidan av metallplattan?

Det ska framgå av MeanWells anvisningar. Det finns lite krav på max omgivningstemp, luftfuktighet etc där.

Japp. Försökte lusläsa MW:s data sheet men hittade inget konkret. Däremot en hel del förkortningar på säkerhetsstandarder som aggregatet uppfyllde och pekade på, så kanske får djupdyka i dem.

Ett sätt att förenkla elkonstruktionen är att använda ett färdigt , kapslat externt nätaggregat som endast ger klenspänning ut

Funderade på detta, men rent estetiskt vill jag inte ha en laptop-sladd som ligger på golvet under. Därav har jag bestämt mig för inbyggnadsaggregat (och således denna tråd!)

[Icecap]

Jag har jobbat med LED-skyltar fram till för ett år sedan.

Störningar är kända och det finns mycket man kan göra.

I ditt fall skriver du att det är en aluminium framsida och det är en bra start. Om du kan skapa en sluten låda bakom den framsida, allt i ledande material har du kommit mycket långt. Ledningar in/ut från lådan bör har ett filter på, 230V kan lämpligt ha ett vanligt störningsfilter monterat och TP-ledning för kommunikation kan ta ett par varv runt en ferrit-ring omedelbart innan det går ut.

Jag garanterar inte att detta klarar alla EMC-krav men det kan inte vara mycket kvar! Och till hobby-bruk räcker det långt.

[TomasL]

2. Risken är att sladden som ansluts inte ansluts ordentligt och nån snubblar på den så den dras ur och lådan blir strömförande. Detta avhjälps med att göra anslutningen säker och att ha en dragavlastning på sladden in i lådan.

Exakt det jag tänkte på! Super. Kände inte till att det fanns något som hette dragavlastare. Läggs till i inköpslistan.

Eller också sätter du dit ett C14 intag och har en löst apparatsladdställ, dessa finns även med inbyggt avstörningsfilter
Kjell&Company: 37378

[hamohl]

Ledningar in/ut från lådan bör har ett filter på, 230V kan lämpligt ha ett vanligt störningsfilter

Eller också sätter du dit ett C14 intag och har en löst apparatsladdställ, dessa finns även med inbyggt avstörningsfilter

Bra tips! Med ett sådant C14 panelmonterat apparatintag känns ju risken för skada minimal om t.ex. någon snubblar eller ett barn drar i sladden. Hittade den här på elfa som var kompakt och skulle få plats i träramen (som är ca 43mm höjd invändigt).

Om du kan skapa en sluten låda bakom den framsida, allt i ledande material har du kommit mycket långt

Också bra tips! Måste ändå ha någon typ av diffusionsfilter / frostad film bakom hålen i stålskivan för att sprida LED-ljuset, så skulle kunna sätta in en tunn akrylglasplatta som täcker hela trälådan bakom

[E Kafeman]

Varje hobby-projekt har sina specifika problem och just LED-skyltar med många lysdioder som switchas snabbt via relativt lång ledningar är i praktiken en inte obetydligt kraftfull radio-sändare med tillkopplade antenner.
Tillräckligt snabb switchning, snabba transistorer som styr strömmen genom loop-antennerna/lysdiodslingan, och man kan i princip störa rätt långväga även på flygets nödfrekvenser t.ex.
Som hobbybyggare är det för somliga alltid ett problem. De bygger skatbon och har ofta självsvängningar och logik som stör sej självt så till den grad att avsedd funktion bara inträffar när skatbot hänger utanför tänkta inbyggnadslådan lådan.
Det finns givetvis många hobby-byggare som tar till sej snabbt, lär av misstag och inser att det finns en anledning till att somlig på hobbybasis kan bygga stabila radio-apparater i GHz-området medans andra inte kan bygga stabila audio-förstärkare.

Jag tycker det är en bra start att blandat fråga/googla/testa och försöka komma till en logisk slutsats hur långt de egna möjligheterna sträcker sej. Ska du bli proffs på denna typ av byggen så får du lägga ned väldigt många timmar på teori.
Är det en enstaka händelse och du är utan tidigare bygg-erfarenhet och är dokumenterat ohändig i andra sammanhang, kanske det inte är så bra att låta första bygget bli en stor störsändare.
Har du lite tidigare erfarenhet av elektronik-byggen som fungerat mer än hjälpligt, så är det bara att värma upp lödpenna och sätta igång.

Specifikt för detta bygget, eftersom det är en högst trolig störsändare hade jag som hobbyist funderat på uppdateringsfrekvenser, hur snabba switchningar som behövs, och valt transistorer och dess drivmetod efter det.
Enkelt knep att minska störningar är att all ström till lysdioder går genom ferrit-kärnor för att minska loop-antennens effektivitet.
Det innebär att returströmmen från lysdioderna ska gå tätt tillbaka samma väg som till-ledaren, gärna tvinnat par och gärna skärmad kabel. och genom samma ferrit-rör.
Radiofrekventa bitarna kan även smita ut bakvägen, baklänges genom allt inklusive nätaggregatet.
För att inte göra det överkomplicerat, nätaggregatet har förmodligen ett halvbra filter för de egna störningarna, men man kan som enkel förbättring välja nät-uttag/nätbrunn med ett enklare filter inbyggt och som monteras i metall-låda.
(Här hann TomasL före mej att bidra med en bra bild på just en sådan)

Då får man oftast även ytterligare en fördel som många hobby-byggen saknar, en finsäkring som skydd mot större katastrofer. Finsäkring även på sekundärsidan kan rädda mot blå-rök och brand. Det är billigt även om nyttan kan synas vara oklar nu.
Det finns oändliga mängder hobbybyggen som havererat därför att man inte sett nyttan med säkring eller velat spara in på kostnaden.

Viktigaste biten är att om man inte tänkt låta ett certifierat mätlabb mäta bygget för 100.000 kr så bör man som minst göra en elementär självkontroll/felsökning/efteråtgärd.
Testa med både billig MV kortvågsradio och vanlig FM-radio, om dess mottagning av svagare radio-stationer upphör eller drunknar i störningar från lysdiodstavlan.
Spektrumanalysator är ett praktiskt mätverktyg när man söker störningar och det finns de som kostar inom kostnadsramen även för hobbyist och är av stort värde för många andra typer av egen-byggen.
En enklare SDR-radio är möjligt billigare alternativ. Finns från en 100-lapp och uppåt (TV-dongel). Har själv några stycken av just den anledningen.
Loopantenn med diod-detektor kostar en krona att bygga själv. Väldigt enkel sak men ska för den delen inte föraktas.
Den tillhör de verktyg jag själv använder för störsökning som komplement till de proffs-instrument jag har med kostnad på flera 100.000++ per styck.
Priset är inte alltid ett mått på hur användbare instrument är och inte sällan är det den billiga dioddetektorn som är mest användbar.

Som vanligt gäller utöver störnings-kontroll att man petar lite här och där med fingrarna för att kolla att allt är stabilt och att man inte bränner sej på prylarna eller att man får en stöt pga av dåligt berörings-skydd (bättre att du som byggare får stöten än någon oskyldig).
Bränner man sej är det förmodligen inte bra för komponentens livslängd och kan med tiden t.ex. värma av isolering på närliggande kablar med möjligt spännande konsekvenser.
Utöver att man kan mäta med multimeter eller känna med fingret oönskade spänningar i metalldelar så är mejsel med glim-lampa ytterligare ett av de billiga men dugliga mätverktyg som man som hobbyist bör ha och använda, i synnerhet om man bygger åt andra.

[hamohl]

Varje hobby-projekt har sina specifika problem och just LED-skyltar med många lysdioder som switchas snabbt via relativt lång ledningar är i praktiken en inte obetydligt kraftfull radio-sändare med tillkopplade antenner.

Tack för detta utförliga svar! Ska läsa på lite..

Kommer förövrigt använda mig av led-strip typ WS2812 ("neopixel"). Såg något inlägg på ett annat forum att om man stoppar i sladden i väggen och transformatorn matar ström till RPi och LED-lamporna i två separata ledningar, vilket jag planerar att göra, så kan det uppträda oberäkneligt om LED lamporna får ström före RPi som driver datasignalen.

Följdfrågan blir då: Finns det någon fördröjningsrelä man kan koppla på 5VDC-ledningen som matar LEDsen efter aggregatet så svagströmmen kommer med några sekunders fördröjning till lamporna?

[E Kafeman]

Förutom praktiska aspekter såsom att dubbla nätaggregat kräver dubbla strömbrytare och mer kablar, och att RPi får driva en logik-signal utan att "veta" om elektroniken är aktiv, om du inte lägger in sådan spänningsvakt till RPi, så är det inga större bekymmer.
Det medför på sin höjd lite otakt i de första uppdateringarna men det bör räta till sej vid följande fullt spänningsssatta uppdatering.
Om gemensam strömförsörjning så bootar slingans logik ögonblickligen medan RPI kan behöva betydligt längre tid, och när RPi är uppstartad är slingan sedan länge i väntläge.
Ser inget behov av någon ytterligare fördröjning.
LED-strip baserat på WS2812 så innebär det att du har en del av kablaget redan klart liksom switchnings-kretsar som är integrerade i lysdioderna.
En fördelen med dessa strips är att ström och signal-ledningar löper tätt parallellt med jordplanet i stripset vilket gör att denna del är relativt ineffektiv antenn.
Det är då lättare att se till att resterande få kablar är förlagda bra och vid behov avskärmade och filtrerade.