Liten rapport.
Jag har läst manualen och listat ut att jag ska använda M2 till huvudkontaktor och A2 till precharge. Har kört laddaren en stund (tills säkringen sa ifrån) och den delen fungerar som den ska.
När jag sedan skulle köra i driftläge, dvs kopplat ”+12V ignition” till 12V så kom det otrvliga poff-ljudet tillsammans med lite rök. En ledare på kortet brändes av, så något har kortslutit den ingången.
Men det är ingen ko på isen, jag får helt enkelt koppla tändningsnyckeln till ”Wake up”.
Jag har markerat på bilden vilken ledare som det gäller, den går till ett motstånd 010 och en diod.

Jag föreslår att inte koppla från ett 12V-batteri, som jag antar att du gör eftersom att ledaren brändes. Använd ett labbagg med strömbegränsning och strömmätning. Om du hellre använder 12V-batteriet föreslår jag att iaf ha en glasrörssäkring i serie när du kopplar till ingångarna.

Komponenten på bilden ser ut att vara en zenerdiod, eller rättare sagt TVS-diod.
Men jag hittar inget när jag söker på PJS05, eller PJ505. Men femman indikerar att det kan vara en 5V-zener. Kanske.
Om du mäter någon av de andra dioderna med multimetern i diod-läget, med plus mot vita märket, samt bakvänt, vad får du?

Vilken säkring gick när du körde laddaren? Vad har du för en laddare?

OK, nu har kikat lite närmare på ditt kort. Märkningen i form av två bokstäver (andra raden) är tydligen standardiserad. LG (skyddar STARE-GND) betyder 13V , och LV (övriga ingångar) betyder 20V.

Hur kunde det säga poff om du anslöt 12V till en ingång skyddad av en 20V transientskyddsdiod?
Det finns egentligen tre möjligheter som jag ser det:
-Spänningen som anslöts var högre än 20V
-Spänningen som anslöts var negativ
-Transientskyddet hade redan löst ut och var därmed redan kortslutet

Hur som helst, om skyddet gjort sitt jobb har resten av kretsarna inte tagit skada, och du behöver bara köpa en likvärdig komponent och göra ett nytt försök.

Sök på LV t.ex. här:
https://m.littelfuse.com/~/media/electr ... og.pdf.pdf
Men valfri TVS i samma storlek lär fungera OK

Om du tog 12v från ett av batterierna i paketet kanske det är något problem med potentialen mellan Bat- och Gnd?

När jag testade så tog jag 24v eller 12v från labbagg och den andra spänningen från batterierna tror jag, men jag minns inte vilken.

Ja det är en bra anmärkning. I elbilar är alltid batteripacket helt isolerat från chassiet och 12V-systemet. D.v.s batteripacket ligger på en egen potential, och har typiskt flera megaohm mot chassie. Man får aldrig koppla ihop dem. Isolationsmätningen kommer varna ifall det sker.

På mindre fordon med 48V-system kan det hända att batteripackets minuspol kopplas till chassiet, eftersom att 48V inte är farlig spänning. Men jag rekommenderar det inte, då isolerat har flera fördelar. En fördel är att ett batteripack som är isolerat från chassie inte omedelbart kortsluts ifall t.ex. isoleringen på pluskabeln skavs av och får kontakt med chassiet. Utan isolationsmätningen varnar då, och så åtgärdar man felet innan någon annan kabel får samma fel.

Jag kommer att använda båtens gamla 12V-system och inte ta av den nya batteribanken. Jag tänker inte koppla ihop minuspolerna heller utan ha systemen så separerade som möjligt. Inte heller vill jag ha något av systemen i kontakt med havet.

Jag tror jag hittade anledningen. En kort ledning som tidigare byglat några ingångar hade slingrat sig in under kretskortet. Jag hade letat efter den på golvet men aldrig anat att den låg kvar.

Man kanske ska göra som vid en operation, rada upp alla verktyg och sladdar på en bricka och räkna igenom dem innan man slå på strömmen. Dessutom kommer jag inte förbinda batteripackets minus med 12V-minus igen.

Kortet reparerat, tyvärr utan TVS diod. Jag ska lägga in dioder mot +12 och GND tillsammans med en säkring och ett seriemotstånd i stället.
Tack för all hjälp