Bygge av transistortestare

[Spisblinkaren]

Jag tror faktiskt att jag är klar med min ritning nu.

Jag har printat ut en kopia för att studera på bussen i morgon men det känns bra.

Jag hade framförallt missat att tydligt ange panelens yttre dimensioner OCH vilken typ av material.

Jag la då till ett par pilar och skrev in bredden men sen specade jag även materialet där jag dock är osäker på engelskan för jag beskriver en svart-el-oxerad Aluminiumpanel som "Balck Anodized Aluminum" och jag vete tusan om det är rätt.

Min plan är i alla fall att i mina röda plyfa-lådor så vill jag ha svart aluminium med röd text.

En grej som är bra med eloxering (om det nu ens heter så) är att aluminiumet blir icke-ledande vilket passar utmärkt för TO3-sockeln som annars behöver en typ glimmerskiva mellan sig och panel som då också slits när man som människa missar att pricka rätt med benen.

Med andra ord fungerar det inte att limma på en skör glimmerskiva (som jag dock har gott om) utan man får limma på nåt gummiaktigt (som finns) men det blir direkt fult för bara glimmerskivan är "transparant".

Skall bli spännande att se vad detta mynnar ut i

MVH/Roger
PS
Fast en sak är säker, jag SKA ro det här i land.

[Spisblinkaren]

swesysmgr har tipsat mig om en brist i mina ritningar så jag har korrigerat dom, blå siffra (6) är ändringen.

Utan denna ändring kommer handtaget så nära vippbrytaren (ON/OFF) att texten inte får plats.

MVH/Roger

[swesysmgr]

Här är ett uppdaterat förslag med allt inritat och svarteloxerad bakgrund. Typsnitt m.m. får du fundera på, vissa mått som slitsarna för hylslist(?) till TO220 har jag gissat hur de skall vara.

Det går att exportera som dxf-fil (AutoCAD) från programmet om du vill skicka den till någon annan för produktion.

Om den skall visas upp med marknadsföring som syfte hade jag försökt få dit någon logotype också (en stiliserad knopp?).

PDF-filen borde gå att skriva ut med rätt proportioner, limma upp på tunn papp, skära eller stansa ut alla hål och sedan testmontera den i lådan med alla knappar på plats.

Transistortestare front svart.PNG

Transistortestare front svart pris.PNG

[Spisblinkaren]

Du är ju helt otrolig!

Hur orkar du hjälpa mig på detta sättet?

Ett sätt som dessutom inte bara är en bit på vägen för nej då, du hjälper mig HELA vägen!

Stort tack!!

Annars måste jag säga att din panel blev mycket bra, lite roligt med tillägget "Analog Design"

Men panelen är klockren och mycket roligt att se att den ju ser ut att funka på mer än en prototyp.

Jag har lite grand räknat med 1000 spänn per panel om jag lägger ut det (vilket jag tror jag gör även om det blir en del sparande först ) dock kan jag tänka mig att de bakre panelerna med färre hål kan bli något billigare, eller?

Det ser jättebra ut det här och du förstod TO220/TO92-slitsarna helt korrekt (något diffust beskrivet, alltså?)

Tack än en gång!

MVH/Roger
PS
Pdf:en lär nog inte bli så lätt att printa ut för den är längre än ett A4 men eventuellt kan jag gå till ett tryckeri och få den utprintad, jag ska ändå printa min "Bygge av fusionsreaktor"-bok där fast bara för genomläsning och korrektion (långt ifrån klar om den ens någonsin blir det). En annan grej i samband med mina lådor till KTT/KAP/KGA är att jag pratade med CC-Marin i förrgår och dom la undan en International Toplac (lösningsbaserad) röd båtlack av kulören "Fire Red" (för 420 spänn, suck ) som jag bestämt försöka måla de tre lådorna med utanpå vit vattenbaserad grundfärg som dom tyvärr har idag. På måndag kommer jag fråga hur det går med vattenbaserat underst men jag tror inte det är några problem. Har jag sedan lite tur så kan det bli bra dvs att lacken täcker ordentligt utan direkta penselränder. Det blir en utmaning men jag har bestämt mig för att chansa på att det blir bra. En sak är dock säker, vattenbaserad lackfärg suger (det roliga är att tom Caparol själva säger mer eller mindre det dvs dom sa till mig när jag släpade dit "slevlådan" att starka kulörer inte täcker och att dom har problem med det samtidigt som hon sa att man kan pigmentera grundfärgen, det var så dags att medge det

Jag har en ide' till en logga faktiskt, min ide' var ett tag att fram en "inverterad" stämpel (jämfört med julvax-stämplar) och bränna in loggan i allt trämaterial jag ju så gärna använder.

Jag kommer PM:a dig angående ett samarbetsförslag.

[Spisblinkaren]

Idag var jag till Caparol och nyttjade deras erbjudande om en gratis burk vit färg.

Min tanke nu är att måla lådorna seriöst vita (högblank vit) eftersom då kanske det räcker med två lager utanpå den vita kassa grundfärgen.

Sen kommer jag anamma ett mycket trevligt erbjudande från min vän Magnus_K som tydligen kan klippa upp alla mina paneler (AL-vita, då förstås) åt mig.

Jag har lyckats såga upp en enda panel av Aluminium och min tanke nu är att jag minst skall hinna körna den panelen för KTT innan bärsen är slut ikväll.

Jag satsar således på vita lådor och AL-vita paneler (tror faktiskt det blir snyggare än svarta paneler i det här fallet).

Emedan inga hål egentligen är större än mina standardborr (1-10mm) och därför inga större problem även om jag också äger ett koniskt borr så är texten ett stort problem men jag kommer göra som så att jag faktiskt printar ut texten till självhäftande OH-plast och klipper ur texten.

Detta blir inte jättesnyggt men jag får väl i detta läget betrakta lådorna som prototyper, i vilket fall är det viktigast att se vad det är för reglage.

Blir den elektriska funktionen tillräckligt bra (och att jag t.ex inte behöver typ fler pot-hål) då kan man satsa mer då, med lyx-paneler så hade jag ärligt talat fått funktionen att ytan varit bättre än innehållet, lite som att stöta på tjejer bara för att dom är snygga

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag har nu körnat min panel.

Sen har jag fixerat den i arbetsbänken med offerbräda under.

Körningarna ser bra ut.

Alla hål är större eller lika med 4mm så jag kan börja med att borra alla 4mm.

Undrar nu hur jag skall göra med Aluminium och T-sprit

MVH/Roger
PS
Jag har lite handdesinfektionsmedel kvar.

[Spisblinkaren]

Jag har nu borrat alla hål 3mm.

Ser bra ut.

Jag bestämde mig till slut för 3mm ty slits-arrangemangen för TO220/TO92 är lite tajta.

Nu återstår en hel del andra större håldiametrar och jag kommer ta dom i dimensionssteg, varje håldiameter får bli ett baby-step.

Det blev rakt och fint med 3mm i alla fall, min högerarm är dock slut efter alla borrningar

MVH/Roger

[swesysmgr]

Ser bra ut, en stegborr till de stora hålen?

[Spisblinkaren]

Tack!

Vet du vad, jag behöver nästan inte mitt koniska plåtborr.

Dom flesta hålen är < 10mm och jag har HSS-borr ända upp till 10mm.

MEN, jag måste borra hål för två säkringshållare på 13mm, tror jag kör 10mm och borrar upp det där sista med det koniska plåtborret, det är ju tom inte så noga för det finns "kragar" som täcker.

Ikväll har jag annars påbörjat min VITA målning av mina tre lådprojekt, undersidan på alla tre lådorna är målade och i morgon skall jag ta ovansidorna sen ska jag köra ett varv till för att eventuellt avsluta med att nyttja roller för det blir bannemig inte bra med pensel, massa penselränder speciellt när man försöker bättra målningar som bara är gjorda för nån minut sedan, den vattenbaserade inomhusfärgen torkar ASSNABBT!

Det småintressanta med det här konceptet är att jag inte behöver rolla de "slitsade" fronterna (tänk att du ser lådorna rakt framifrån, vad du då ser är ju bara ändträ't på lock respektive botten) för dom får nog med pensel-färg och syns heller inte så mycket utan rollning kommer bara göra så att de stora ytorna hos lådorna blir att se bra ut.

Jag har tom tänkt att när jag nu ser att ett lager riktig högblank vit lackfärg (och inte grundfärg) inte tycks räcka för täckning så kommer jag lacka minst två gånger men där lurar jag på om jag inte skall småslipa det sista lagret och därefter köra roller som avslutning, vad tro du om det?

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Typiskt SOPAN mig!!!!

Jag har borrat fel.

Fästskruvshålet för TO3-sockeln blev borrad hela 6mm!

Nu ramlar tom M3-skruvhuvudena igenom hålet.

Det känns som om jag måste kassera den här panelen för jag vet inte hur jag skall kunna få platt montage av TO3-sockeln annars.

Jag måste ju liksom nyttja bricka och bara den bygger runt en mm, sen skall nån försänkt skalle passa men den bygger säkert en mm till, utanpå allt det här MÅSTE jag ha en isolerande TO3-skiva (är på väg att köpa självhäftande modell gummi).

Jag måste göra om alltihopa vilket suger apa.

MVH/Roger
PS
Det står rätt i de skarpa ritningarna för outsourcing men det stod fel på mm-mallen som jag körnat och borrat efter.

[swesysmgr]

Sätt en TO3 sockel (om det finns) eller plastbit på utsidan i samma form? På baksidan kan du väl ha en båtbricka eller två vanliga?

[Spisblinkaren]

TO3-sockel finns men den är en aning speciell vilket gör att den i praktiken bara kan monteras inifrån.

Den har nämligen bakåt en snedställd lödögla för kåp-kontakt och den gör man inga vanliga hål för, dessutom vill jag inte ha den utifrån.

Som jag nu ser det kommer det bli en bulle pga bricka+försänkt skruv på minst en mm, utanpå detta skall sedan isolerande gummibricka för TO3 monteras så att jag undviker kortslutning speciellt kåpa-chassi.

Men alternativet att montera sockeln framifrån är tacksamt emottaget och kommer att övervägas.

MVH/Roger
PS
Om jag gör ett speciellt hål för det snedställda kåp-lödörat så kan jag ha en bricka på insidan som bara gör så att mutter funkar, då syns inte det för stora hålet och en annan vinst är att jag inte behöver isolera grejerna med gummi-mellanlägg. Undrar om jag skall satsa på det?

[Spisblinkaren]

Jag har redan kommit på andra tankar (laddade mest upp ovan pga bilden).

Man kan göra såhär, jag KLIPPER lödörat

Kåp-metallen Ni ser i bilden ovan är gängad (M3).

Klipper jag lödörat och köper ett mellanlägg (typiskt silikon) så kan jag montera den utifrån OCH istället för det knöliga snedställda lödörat så kan jag montera ett standard M3 lödöra (som jag har) på just insidan, eftersom TO3-sockeln har två fästpunkter för trissan så kan jag "sno" den ena för "sockel-lödörakontakt" (får försänka lite i plasten då), då har du alltid kontakt med TO3-sockeln som har en remsa av metall över till andra sockel-hålet, det andra sockel-hålet kan man sen nyttja för att koppla ihop kåpa-sockel-lödöra och då får man göra det med en skruv utifrån varje gång man testar TO3.

MVH/Roger
PS
Skruven skulle kunna bli en vingmutter men då tänker jag högt

[Spisblinkaren]

Jag kom på en lösning som faktiskt är bättre än original

Genom att nyttja två siolerande TO220-bussningar får jag upp trissan en bit från panelen och därmed beböver jag inga mellanlägg.

Jag försänkte ena bussningen något även om jag inte fick försänkt den tillräckligt för försänkt M3 men jag vågade inte mer pga dåligt med gods, i vilket fall byggs det nu inte mer än kanske 0,5mm så TO3 är plan och fin, detta alltså efter att arragemanget blivit själva fästet av TO3-sockeln.

Andra transistor-hålet nyttjar jag nu enbart för att fästa själva trissan i sockeln, jag har en del M3-joks och däribland M3 vingmutter och distans.

Distansen behövs för att vingmuttern inte skall slå i kåpan när den vrides för att klämma fast trissan, jag upplevde sedan att det behövdes en bricka som förlängning av distansen för att vingmuttern skulle gå fri.

Och det är så det ser ut nu, jag är mycket nöjd!

MVH/Roger
PS
Det jag inte riktigt är nöjd med är att jag blev tvungen att fila upp ett par hål för att sockeln överhuvudtaget skulle få plats (feluppmätt horisontelllt cc) och dessa uppfilningar är allt annat än snygga så kanske jag kör igenom ett 7mm borr också, nästa steg blir annars TO220/TO92-gränssnittet.

[Spisblinkaren]

Slitsarna är gjorda.

Jag knäckte ett Dremel-verktyg (klen metallfräs) när jag fösökte dremla upp slitsarna, genast tog jag då istället till vanlig nålfil (rund) och filade ihop hålen sen tog jag en annan nålfil (platt) och filade slitsarna fyrkantiga.

Blev bra om det inte vore för att jag slant flera gånger (trots att jag säkert hade 3 tum fil bakom panel) och gjorde ganska rejäla repor på fronten

Jag svor en del över det men nu funkar det i alla fall och kanske man kan putsa ner panelen innan montage (för det finns fler repor).

Precisionen är lite för bra just nu för jag skall bygga mig en jigg som innehåller två olika typer av hylslist (en för TO220 och en för TO92) och denna jigg skall passa både i slitsarna OCH i fästhålen.

Jiggen kommer byggas på veroboard modell öar där jag inte bara behöver två olika hylslist som "output" jag behöver också nån slags stiftlist som gemensam input, vinklad stiftlist funkar nog bäst men det har jag ingen fast eventuellt kan jag böja till en standard stiftlist (jag tror faktiskt det blir riktigt bra när jag tänker efter).

MVH/Roger