Hur fungerar tri mode på bilslutsteg egentligen?
Hur kan man ha 3 högtalare inkopplade samtidigt?
2 i stereo och en bas i bryggkoppling alltså.
Om förstärkaren kan lämna 2x100w i 4ohm (2x150 i 2ohm) , eller 300w bryggat?
Vad blir effekten på varje "kanal" i trimode då? Och vad ska impedansen på högtalarna vara?
Detta står nämligen inte i bruksen till steget.
bilslutsteg i tri-mode?
Ojdå, har de hittat på en sådant sätt att skrämma ut låtsaseffekt ur steg nu...
Har faktist inte sett detta förut, men jag ge det ett försök till förklaring.
Om man vill göra det lätt för sig så kan man räkna med att en bryggkoppling ses som en halvering av högtalarelementets nominella impedans för varje kanal, exempel:
Slutsteg ger 2x150W i 2 Ohm. Bryggar med 4 Ohms element, slutsteget upplever 2 Ohms last på varje kanal och kan då därför ge 150 + 150 = 300 W. Jippi.
Om man nu trixar till det så här i tri-mode, som det tydligen heter, så borde det bara vara att resonera på samma sätt. Vi förutsätter så klart att det är identiska signaler på båda kanalerna (tja, 180 grader förskjutna så klart).
Höger kanal: 1st 4 Ohms högtalare och en "halv" 4 Ohms sub = 4||2 Ohm = 1,33 Ohm. Lite för lågt om steget pallar 2 Ohm som lägst.
Vänster kanal: samma.
Följdfråga: Varför vill man köra såhär? Passiva filter efteråt som käkar effekt? Lastbilden för slutsteget måste se minst sagt intressant ut!
Och sen brukar jag avsluta med någon utläggning för att försöka tona ner effektjagandet i audiovärlden. Hörseln är ändå logaritmisk och det är snarare effektiviteten på högtalaren än slutsteget som avgör hur starkt du kan spela.
Har faktist inte sett detta förut, men jag ge det ett försök till förklaring.
Om man vill göra det lätt för sig så kan man räkna med att en bryggkoppling ses som en halvering av högtalarelementets nominella impedans för varje kanal, exempel:
Slutsteg ger 2x150W i 2 Ohm. Bryggar med 4 Ohms element, slutsteget upplever 2 Ohms last på varje kanal och kan då därför ge 150 + 150 = 300 W. Jippi.
Om man nu trixar till det så här i tri-mode, som det tydligen heter, så borde det bara vara att resonera på samma sätt. Vi förutsätter så klart att det är identiska signaler på båda kanalerna (tja, 180 grader förskjutna så klart).
Höger kanal: 1st 4 Ohms högtalare och en "halv" 4 Ohms sub = 4||2 Ohm = 1,33 Ohm. Lite för lågt om steget pallar 2 Ohm som lägst.
Vänster kanal: samma.
Följdfråga: Varför vill man köra såhär? Passiva filter efteråt som käkar effekt? Lastbilden för slutsteget måste se minst sagt intressant ut!
Och sen brukar jag avsluta med någon utläggning för att försöka tona ner effektjagandet i audiovärlden. Hörseln är ändå logaritmisk och det är snarare effektiviteten på högtalaren än slutsteget som avgör hur starkt du kan spela.
Det här är relativt vanligt på bilslutsteg. Man fasvänder helt enkelt en kanal, och kör en av fronthögtalarna fasvänt ( så att det blir korrekt fas ). Och så på med en sub med passiv delning över båda kanalerna.
Det finns många mycket smartare sätt att koppla in slutsteg i bilen, men vill man ha ett enkelt och skapligt billigt system så funkar det.
Man måste dock ha ett slutsteg som helst är stabilt i 1 Ohm, annars måste man försöka leta en 8-Ohms bas. Och precis som nämts blir lasten ...intressant, minst sagt.
Det är återigen inte alla slutsteg som klarar detta.
Om det inte står vad du får för effekter, blir det mest spekulationer, men nånstans runt:
2*75W+1*250W för att vara ärlig. Dock fullt tillräckligt.
Håller med dig $tiff angående effektjakten, måste bara få påpeka lite:
"Varför vill man köra såhär? Passiva filter efteråt som käkar effekt?"
följt av
"Och sen brukar jag avsluta med någon utläggning för att försöka tona ner effektjagandet i audiovärlden."
Det finns många mycket smartare sätt att koppla in slutsteg i bilen, men vill man ha ett enkelt och skapligt billigt system så funkar det.
Man måste dock ha ett slutsteg som helst är stabilt i 1 Ohm, annars måste man försöka leta en 8-Ohms bas. Och precis som nämts blir lasten ...intressant, minst sagt.
Det är återigen inte alla slutsteg som klarar detta.
Om det inte står vad du får för effekter, blir det mest spekulationer, men nånstans runt:
2*75W+1*250W för att vara ärlig. Dock fullt tillräckligt.
Håller med dig $tiff angående effektjakten, måste bara få påpeka lite:
"Varför vill man köra såhär? Passiva filter efteråt som käkar effekt?"
följt av
"Och sen brukar jag avsluta med någon utläggning för att försöka tona ner effektjagandet i audiovärlden."
Här är lite info om det...
Hoppas det är till någon nytta.
http://www.backesljudbygg.se/teknik/3dkoppling.htm
Hoppas det är till någon nytta.
http://www.backesljudbygg.se/teknik/3dkoppling.htm
Jag vill se när du sitter i en bil där effekten ut till högtalarna är 250W. Verkligen.
Det finns tre alternativ för att detta skall vara möjligt:
1. Du har totalt urusla högtalare
2. Du är definitivt döv
3. Siffrorna på förstärkaren stämmer ej, ta bort sista nollan för att vara realistisk.
Jag har i mitt rum två technics högtalare (8" bas/mellanregister och 1" diskant). Normalt musiklyssnande ligger enligt mätarna på förstärkaren runt 0.01W. Vid 0.1W är ljudet redan högt. Vid 1W vill man inte vara i rummet mera.
Så ifall du inte har ett par gamla spolar från en transformator som högtalare, så kan du definitivt dra bort några siffror på effekten.
Är ju inte precis något nytt i audioförsäljningen att effekten anges med några nollor i form av en effekt förstärkaren kan ge ut i optimala förhållanden före den dör.
Det finns tre alternativ för att detta skall vara möjligt:
1. Du har totalt urusla högtalare
2. Du är definitivt döv
3. Siffrorna på förstärkaren stämmer ej, ta bort sista nollan för att vara realistisk.
Jag har i mitt rum två technics högtalare (8" bas/mellanregister och 1" diskant). Normalt musiklyssnande ligger enligt mätarna på förstärkaren runt 0.01W. Vid 0.1W är ljudet redan högt. Vid 1W vill man inte vara i rummet mera.
Så ifall du inte har ett par gamla spolar från en transformator som högtalare, så kan du definitivt dra bort några siffror på effekten.
Är ju inte precis något nytt i audioförsäljningen att effekten anges med några nollor i form av en effekt förstärkaren kan ge ut i optimala förhållanden före den dör.
250W i en bil är inte alls en omöjlighet. Långt ifrån.
Seriösa tillverkare har ofta den effekt dom anger.
Dom flesta högtalare för bil har dock rätt kass verkningsgrad, oftast av den anledningen att man vill ge dom "hög effekttålighet" - en högtalares effekt är tyvärr fortfarande det största försäljningsargumentet säljarna har... Och det som många går på när dom ska köpa nya.
Många basar till bilbruk har verkningsgrader på endast runt ~90 dB, då får du "endast" cirka 110 dB vid 100W. (kupens förstärkning undantaget)
Koppla in en baslåda på säg 12" till din stereo, så lovar jag att du kan stanna kvar i rummet även vid 10W. Så usel verkningsgrad har många bilbasar.
Många bilhögtalare skulle man nog faktiskt kunna likna vid "gamla spolar från en transformator"
EDIT: jag kom på att "tri-mode" ofta kallas simultankoppling.
Seriösa tillverkare har ofta den effekt dom anger.
Dom flesta högtalare för bil har dock rätt kass verkningsgrad, oftast av den anledningen att man vill ge dom "hög effekttålighet" - en högtalares effekt är tyvärr fortfarande det största försäljningsargumentet säljarna har... Och det som många går på när dom ska köpa nya.
Många basar till bilbruk har verkningsgrader på endast runt ~90 dB, då får du "endast" cirka 110 dB vid 100W. (kupens förstärkning undantaget)
Koppla in en baslåda på säg 12" till din stereo, så lovar jag att du kan stanna kvar i rummet även vid 10W. Så usel verkningsgrad har många bilbasar.
Många bilhögtalare skulle man nog faktiskt kunna likna vid "gamla spolar från en transformator"
EDIT: jag kom på att "tri-mode" ofta kallas simultankoppling.
Macce: "Bilen" vi körde i fredags hade 4100W i ren förstärkareffekt, så det är visst möjligt Iofs fick vi ställa elverk och toppar på taket för att få plats 
Och som sagt, 250W i en bil är inte så mycket. Precis som Loial säger så har bilhögtalare totalt VÄRDELÖS verkningsgrad. Oftast UNDER 90dB, tll skillnad från en PA-högtalare som utan problem pressar ut långt över 100dB vid ett fåtal watt.
Iofs fick vi ställa elverk och toppar på taket för att få plats Och som sagt, 250W i en bil är inte så mycket. Precis som Loial säger så har bilhögtalare totalt VÄRDELÖS verkningsgrad. Oftast UNDER 90dB, tll skillnad från en PA-högtalare som utan problem pressar ut långt över 100dB vid ett fåtal watt.
Hänger med i kråksången om att 250W från ett bilslutsteg inte är särkilt mycket eller ovanligt, det finns bilsteg med BETYDLIGT mycket mer. Framförallt sedan klass-D steg gjorde sitt intåg, finna i princip minst ett steg med >1000RmsW från alla stora tillverkare numera.
Dock så har bilhögtalarna (som tidigare nämnts) blivit mer o mer trögdrivna i samma takt som stegen har fått mer pulver.
Många bilbasar har så låg verkningsgrad som 80-85 db/w, detta är väldigt mycket pga att man skall kunna montera basen i små lådor tex 25-30L för en 12" bas.
Åter till Tri-mode även kallat simultankoppling så har det användts mycket inom bilstereo, det träkiga med det är att man behöver passiv delning till alla högtalarna och idag är det billigare med ett steg till än att bygga bra passiva filter.
Edit: lade till lite om basars verkningsgrad.
Dock så har bilhögtalarna (som tidigare nämnts) blivit mer o mer trögdrivna i samma takt som stegen har fått mer pulver.
Många bilbasar har så låg verkningsgrad som 80-85 db/w, detta är väldigt mycket pga att man skall kunna montera basen i små lådor tex 25-30L för en 12" bas.
Åter till Tri-mode även kallat simultankoppling så har det användts mycket inom bilstereo, det träkiga med det är att man behöver passiv delning till alla högtalarna och idag är det billigare med ett steg till än att bygga bra passiva filter.
Edit: lade till lite om basars verkningsgrad.
Passiv delning... usch 
Är klass D verkligen vanligt inom bilar? Digam-stegen (PA) brukar ju ha VÄLDIGT stora problem med ostabil nätspänning. Minsta lilla strömspik och skiten brinner direkt. Däremot är det ju kung att få ut 2x7000W ur ett 1U (44.45mm) högt steg som väger under 10kg
Kan tänka mig att klass D skulle göra stor nytta i bilar då de oftast har ganska hög verkningsgrad (runt 95% sägs det). Med tanke på att strömmen redan är begränsad vill man ju inte bränna bort hälften i värme
Aja, lite väl offtopic nu... äh... strunt samma
Är klass D verkligen vanligt inom bilar? Digam-stegen (PA) brukar ju ha VÄLDIGT stora problem med ostabil nätspänning. Minsta lilla strömspik och skiten brinner direkt. Däremot är det ju kung att få ut 2x7000W ur ett 1U (44.45mm) högt steg som väger under 10kg
Kan tänka mig att klass D skulle göra stor nytta i bilar då de oftast har ganska hög verkningsgrad (runt 95% sägs det). Med tanke på att strömmen redan är begränsad vill man ju inte bränna bort hälften i värme
Aja, lite väl offtopic nu... äh... strunt samma
-
JimmyAndersson
- Inlägg: 26586
- Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
- Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
- Kontakt:
Många Watt ur förstärkaren är sällan några problem så länge man har tillräckligt med batteri. Det brukar även finnas högtalare med fina Watt-siffror på. Men.. det är ju inte bara Watt som låter. Vid vilka frekvenser återges sedan dessa Watt? Att döma av de flesta rullande högtalarlådor så verkar det bara vara 60-120Hz som är intressant.
Någon som har kikat på hur mycket luft som verkligen orkar förflyttas i en bil? Resonans? Vore kul att se frekvensdiagram över förstärkare och högtalare och sedan jämföra med en spektrumanalys när de väl sitter i bilen. Jag är inte ute efter att jaga små frekvens-skillnader, men jag tror att det är *stor* skillnad på vad som står på högtalarpaketet, jämfört med hur mycket som verkligen "kommer ut" i bilen.
Någon som har erfarenhet kring detta? Vore intressant att veta.
edit: Det är nu man går tillbaka och läser vad det handlade om från början.
Någon som har kikat på hur mycket luft som verkligen orkar förflyttas i en bil? Resonans? Vore kul att se frekvensdiagram över förstärkare och högtalare och sedan jämföra med en spektrumanalys när de väl sitter i bilen. Jag är inte ute efter att jaga små frekvens-skillnader, men jag tror att det är *stor* skillnad på vad som står på högtalarpaketet, jämfört med hur mycket som verkligen "kommer ut" i bilen.
Någon som har erfarenhet kring detta? Vore intressant att veta.
edit: Det är nu man går tillbaka och läser vad det handlade om från början.
Fortsätter lite OT ang Klaas D... Ja, de senaste åren har det blivit mer vanligt med klass D och precis som du skriver Chille så är ju den stora fördelen effektiviteten.
Steg med >1000W var ju tidigare i princip omöjligt i en bil men tack vare klass d teknik finns det numera gott om steg med den effekten från alla tillverkare tex Apline,PheonixGold, Celestra, MTX,dls, RF osv osv
EDIT: Jimmy> I bil förstärks oftast frekvenser under 100-120 Hz, oftast med en resonansfrkvens runt 60-80 Hz vilket utnyttjas i "spela högt bilar" där den exakta resonansferkvensen ofta mäts fram för att bygga baslådor med en resonans just vid bilens resonsnsfrek.
Sen är det ju även så att vissa andra frekvenser förstärks eller försvagas pga inredning och vinklar i bilen, så en högtalres frekvenssvar säger ingenting om hur det kommer att låta när den väl sitter i bilen....
EDIT: Var fick jag zeus ifrån? skulle vara chille såklart...
Steg med >1000W var ju tidigare i princip omöjligt i en bil men tack vare klass d teknik finns det numera gott om steg med den effekten från alla tillverkare tex Apline,PheonixGold, Celestra, MTX,dls, RF osv osv
EDIT: Jimmy> I bil förstärks oftast frekvenser under 100-120 Hz, oftast med en resonansfrkvens runt 60-80 Hz vilket utnyttjas i "spela högt bilar" där den exakta resonansferkvensen ofta mäts fram för att bygga baslådor med en resonans just vid bilens resonsnsfrek.
Sen är det ju även så att vissa andra frekvenser förstärks eller försvagas pga inredning och vinklar i bilen, så en högtalres frekvenssvar säger ingenting om hur det kommer att låta när den väl sitter i bilen....
EDIT: Var fick jag zeus ifrån? skulle vara chille såklart...
Senast redigerad av björn 14 juni 2006, 06:48:24, redigerad totalt 2 gånger.
