Hej.
Min ölkyl har börjat strula.
Jag har kommit fram till att den kyler som den skall (ner till +5 grader i alla fall), men sen verkar det som att kompressorn slutar jobba.
Efter detta stiger tempen till rumstemperatur.
Min teori är att termostaten lagt av och att någon form av termosäkring stänger av kompressorn för att förhindra överhettning.
Detta är en kyl som är avsett för inbyggnad med en fläkt som cirkulerar luft över kondensorn.
Kan tillägga att kondensorn var extremt skitig. Det gör säkert också en del i problemet...
Jag har kollat på termostaten och kan att den är av mekanisk typ med TVÅ? kapilärrör.
Ett sitter klämt mot förångaren och det andra är bara ihopsnurrat med en knorr i slutet.
Termostaten verkar endast ha en brytande/slutande fuktion.
Alla andra mekaniska termostater jag har sett har bara ett kapilärärör...
Någon som kan förklara?
Hur kontrollerar jag termostaten?
Kylspray?
Isvatten+salt?
/Martin
Termostat i kylskåp.
Re: Termostat i kylskåp.
Den ena är troligen bara ett fyllningsrör om det är gemensamt system - vätskan i denna söker sig ändå till kallaste punkten - dvs. bulben eller rörsträckan som sitter mot förångaren - det är ingen stor skvätt utan det handlar om en enstaka droppe (förmodligen R134a) - Termostaten i sig arbetar på trycket i kapillärsystemet och trycket är bestämd av kokpunkten av den innesluta vätskan på den kallaste punkten.
Då kan du i teorin prova att kyla kapillärnystan med kylspray då gasen i termostaten sugs dit och kondenseras om nystan går kallare än evaporatorn (ca -10 grader C när kompressorn arbetar)
Sedan skall man inte glömma att kompressorn går faktiskt lättare ju kallare det är i kylen, men med minskad massaflöde per tid (då kompressorn kyls delvis genom den insugna kalla gasen) så kan den ändå blir varmare då den kyls mindre och hetgasen blir varmare (pga högre kompressionsförhållande pga. större tryckdiff mellan in och utgående gas) och teoretiskt kan klixon i startapparaten eller inne i kompressorn lösa ut om kompressorn blir mycket varmt - men då brukar det starta igen efter typ 10-20 minuter när det hela svalnat igen.
Tror mera på att det är din termostat som har blivit gisten med brända kontakter etc.
Då kan du i teorin prova att kyla kapillärnystan med kylspray då gasen i termostaten sugs dit och kondenseras om nystan går kallare än evaporatorn (ca -10 grader C när kompressorn arbetar)
Sedan skall man inte glömma att kompressorn går faktiskt lättare ju kallare det är i kylen, men med minskad massaflöde per tid (då kompressorn kyls delvis genom den insugna kalla gasen) så kan den ändå blir varmare då den kyls mindre och hetgasen blir varmare (pga högre kompressionsförhållande pga. större tryckdiff mellan in och utgående gas) och teoretiskt kan klixon i startapparaten eller inne i kompressorn lösa ut om kompressorn blir mycket varmt - men då brukar det starta igen efter typ 10-20 minuter när det hela svalnat igen.
Tror mera på att det är din termostat som har blivit gisten med brända kontakter etc.
Re: Termostat i kylskåp.
hittade lite info om termostaten (PDF);
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... 7741,d.bGg
Förstår inte riktigt funktionen på denna, men den borde väl gå att ersätta med vilken kylskåpstermostat som helst?
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... 7741,d.bGg
Förstår inte riktigt funktionen på denna, men den borde väl gå att ersätta med vilken kylskåpstermostat som helst?
Re: Termostat i kylskåp.
jaha, verkar vara separata kretsar ändå och nystanet är till att modulera omslagspunkterna med omgivningstemperaturen så att gångtiderna är kortare om det blir kallare runt kylen så att det inte blir för kallt inne i kylen och det tex. fryser.
satt den här knorren utanför eller inne i kylutrymmet?
---
viken variant är det du har 'A', 'B', 'C', 'D' ??
---
jag tror också att det går att ersätta med en vanlig reserv-kylskåpstermostat, men provkör systemet manuellt med att tvångkoppla kompressorn så att du ser att den inte har några hyss för sig även vid lite längre körning (ta ut det du är rädd om i kylen före - det kan frysa)
satt den här knorren utanför eller inne i kylutrymmet?
---
viken variant är det du har 'A', 'B', 'C', 'D' ??
---
jag tror också att det går att ersätta med en vanlig reserv-kylskåpstermostat, men provkör systemet manuellt med att tvångkoppla kompressorn så att du ser att den inte har några hyss för sig även vid lite längre körning (ta ut det du är rädd om i kylen före - det kan frysa)
Re: Termostat i kylskåp.
Hej,
Hittar ej någon märkning om detta är en A,B,C, eller D, men det är en K52-L2511.
Knorren sitter i det kylda utrymmet.
Hittar ej någon märkning om detta är en A,B,C, eller D, men det är en K52-L2511.
Knorren sitter i det kylda utrymmet.
Re: Termostat i kylskåp.
Nu har beställt en radom-termostat från Hongkong för kylskåp.
http://www.ebay.com/itm/361570667819?_t ... EBIDX%3AIT
Har samma yttermått/montering och brytförmåga. Bör passa utan ingrepp i konstruktionen.
Skall kapillärröret hänga fritt i luften, eller skall man klämma fast det mot evaporation?
(antar det senare)
/Martin
http://www.ebay.com/itm/361570667819?_t ... EBIDX%3AIT
Har samma yttermått/montering och brytförmåga. Bör passa utan ingrepp i konstruktionen.
Skall kapillärröret hänga fritt i luften, eller skall man klämma fast det mot evaporation?
(antar det senare)
/Martin
Re: Termostat i kylskåp.
OK, då börja jag förstå diagrammen bättre - det är alltså en sensor som känner av evaporatorn och stänger av när temperaturen är tillräckligt lågt (ca -10 grader C i regel) - den andre nystan skall sedan starta kompressorn igen när temperaturen är högre igen, och dessa finns med olika karaktärer varav flera är med fast påslagstemperatur (hur ställer man grundstartstemperaturen där ?? - liten skruv på termostaten ??)...
då är förmodligen slingan för påslag som har pajat för dig
du kan nog stoppa in vilken vanlig kylskåpstermostat som helst för att ersätta den här.
då är förmodligen slingan för påslag som har pajat för dig
du kan nog stoppa in vilken vanlig kylskåpstermostat som helst för att ersätta den här.
Re: Termostat i kylskåp.
Felsökt lite närmare och kan konstatera att mina initiala misstankar stämmer.
Termostaten verkar fungera.
Kompressorn stängs av vid ca +3.5 grader och slår på vid ca +5 grader (mätt inne i skåpet).
Lite onödigt låg temp kanske.
Beställde även en STC-1000 idag som jag ev. kommer att styra kompressorn med.
När kompressorn startar går kondensorns kylfläkt igång, och stängs sedan av.
Denna fläkt styrs av någon okänd hysteres.
Om jag tar en bordsfläkt och blåser på kondensorn jobbar kompressorn mycket effektivare.
Lösningen är kanske att modda kylfläkten så att den startar lite tidigare innan kondensor och kompressor överhettar.
Termostaten verkar fungera.
Kompressorn stängs av vid ca +3.5 grader och slår på vid ca +5 grader (mätt inne i skåpet).
Lite onödigt låg temp kanske.
Beställde även en STC-1000 idag som jag ev. kommer att styra kompressorn med.
När kompressorn startar går kondensorns kylfläkt igång, och stängs sedan av.
Denna fläkt styrs av någon okänd hysteres.
Om jag tar en bordsfläkt och blåser på kondensorn jobbar kompressorn mycket effektivare.
Lösningen är kanske att modda kylfläkten så att den startar lite tidigare innan kondensor och kompressor överhettar.
Re: Termostat i kylskåp.
Kondensorn skall ha en viss temperatur för att trycken skall bli rätt och pressa tillräcklig mängd köldmedie per tid genom kapillärröret, hålls det för kallt så kommer evaporatorn att svälta på köldmedie och betydligt mindre yta av evaporatorn kommer att kyla (desto kallare och kanske tom. frysa i ena kanten så mycket att isen inte försvinner om skåpet hålls kallt) och verkningsgraden (COP) sjunker.
Jag antar att du har en R600a-maskin. Ovanstående är också en orsak varför R600a-maskiner klarar sig sämre i källare och uthus ( < 10 grader C) än de gamla R12-maskinerna.
Det kan vara att din fläkt är temperaturstyrd och drar inte på mer än nödvändigt och kanske bara varma dagar...
---
Men börja med att kolla att den ordinarie fläkten fungerar som tänkt, och tänk på att en kylskåpskompressor kan bli både 70-80 grader C varm och det är helt normal drifttemperatur - så, bedöm inte temperaturerna ifrån vad som du tycker är lämplig varmt på kylflänsar som kyler elektronik - kompressorer arbetar betydligt varmare!!.
Skälen till detta är bla.a att köldmediet inte skall lösa sig i oljan för att kompressorn hinner bli för kall mellan drifttillfällena, men också att mekaniken snurrar lättare i varm olja än kall (energieffektivitet)
I flesta fallen siktar man på ca 50-55 grader C mätt i mitten av rörlängden på kondensorn (början är alltid varmare tom. ganska ordentligt varmt uppåt 100 grader, men det är för att gasen är överhettad av kompressorarbetet [1]
[1] med överhettning menas att temperaturen av gasen är långt över dess kondensationstemperatur vid ett givet tryck - inte att man menar att gasen är skadlig varm, därför mäter man ungefär mitt till början av sista 1/3-delen till utloppet på kondensorns rörlängd i området där överhettningen har kylts av först och man antar att kondensationen av köldmediet har startat och där skall temperaturen ligga runt 50-55 grader C eller så.
Jag antar att du har en R600a-maskin. Ovanstående är också en orsak varför R600a-maskiner klarar sig sämre i källare och uthus ( < 10 grader C) än de gamla R12-maskinerna.
Det kan vara att din fläkt är temperaturstyrd och drar inte på mer än nödvändigt och kanske bara varma dagar...
---
Men börja med att kolla att den ordinarie fläkten fungerar som tänkt, och tänk på att en kylskåpskompressor kan bli både 70-80 grader C varm och det är helt normal drifttemperatur - så, bedöm inte temperaturerna ifrån vad som du tycker är lämplig varmt på kylflänsar som kyler elektronik - kompressorer arbetar betydligt varmare!!.
Skälen till detta är bla.a att köldmediet inte skall lösa sig i oljan för att kompressorn hinner bli för kall mellan drifttillfällena, men också att mekaniken snurrar lättare i varm olja än kall (energieffektivitet)
I flesta fallen siktar man på ca 50-55 grader C mätt i mitten av rörlängden på kondensorn (början är alltid varmare tom. ganska ordentligt varmt uppåt 100 grader, men det är för att gasen är överhettad av kompressorarbetet [1]
[1] med överhettning menas att temperaturen av gasen är långt över dess kondensationstemperatur vid ett givet tryck - inte att man menar att gasen är skadlig varm, därför mäter man ungefär mitt till början av sista 1/3-delen till utloppet på kondensorns rörlängd i området där överhettningen har kylts av först och man antar att kondensationen av köldmediet har startat och där skall temperaturen ligga runt 50-55 grader C eller så.
Re: Termostat i kylskåp.
Det här börjar ju bli spännande
Om man tänker sig att styra kylfläkten mot tempen på utloppsröret från kondensorn, vilken temp skall man sikta på då?
Tänker att mäta mitt i kondensorn kan bli lite svårt då den "kalla" luften kanske kommer förvanska mätvärdet lite...?
Varvtalsstyrning med PWM mot temp vore ju nice.
Om man tänker sig att styra kylfläkten mot tempen på utloppsröret från kondensorn, vilken temp skall man sikta på då?
Tänker att mäta mitt i kondensorn kan bli lite svårt då den "kalla" luften kanske kommer förvanska mätvärdet lite...?
Varvtalsstyrning med PWM mot temp vore ju nice.
Re: Termostat i kylskåp.
De flesta kylskåp arbetar med självdrag på kondensorsidan - antingen slinga i bak - fritt i ett paket eller pressat mot plåt bak och så finns det enstaka varianter där ledningarna går precis bakom kylskåpets kapsling runt om - mantelkylt och inga direkt synliga rör (tror det var mer vanligt när det var R12/R134a som köldmedel)
Att din har fläkt betyder att man inte fått till kylningen i tillräckligt grad med den formfaktor skåpet har.
Skall man gå efter kondenseringstemperaturen så kan man bara mäta ca mitten till sista 1/3-del av kondensorn då i början så är gasen överhettad och försöker kylas av till kondensationspunkt, vilket kan behöva första 1/3-del av kondensorn, oftast trycker man in hetgasen i uppkanten av kondensorn och slingorna är varmast där. - sedan har man stor område från ca första 1/3-del till nästan slutet där temperaturen efter ett tags drift bör vara ganska jämn efter rörlängden - där kondenseras köldmediet, och sista biten innan utloppet kan det börja sjunka ytterligare någon eller flera grader för att det underkyler vätskan där. så är det tänkt att fungera rent ideellt.
I praktiken så är det inte säkert att man ser någon temperatursänkning alls sista biten av kondensorn och det beror att man har flash-gas - speciellt om man satt temperaturen lågt i kabinettet.
Flash-gas menar man när man har komprimerad gas som flödar i kapillären istället för kondenserad vätska och kyl och frys är designat för att några procent av den pumpade gas-massan aldrig kondenseras by design utan blåser okondenserad genom kapillären och också ger det där varierande väsande ljudet man ofta hör - detta för att kyl och frys skall kunna användas över ganska stort omgivningstemperatur-område utan att behöva använda temperaturstyrda ventiler eller riskera att kompressorn går överlastad.
Med andra ord så slurkar det hela tiden i slutet av kondensorn när gasen/vätskan i droppar om vartannat sugs mot torkfiltret och kapillärröret och systemet är väldigt noga (och snålt) fyllt - på grammet när bokstavligen.
Med andra ord skall du styra fläkten på kondenseringstemperatur så är det en liten termistor som mäter tempen som bör sättas sista 1/3-delen av kondensors rörlängd räknat från inloppet från kompressorn.
Att din har fläkt betyder att man inte fått till kylningen i tillräckligt grad med den formfaktor skåpet har.
Skall man gå efter kondenseringstemperaturen så kan man bara mäta ca mitten till sista 1/3-del av kondensorn då i början så är gasen överhettad och försöker kylas av till kondensationspunkt, vilket kan behöva första 1/3-del av kondensorn, oftast trycker man in hetgasen i uppkanten av kondensorn och slingorna är varmast där. - sedan har man stor område från ca första 1/3-del till nästan slutet där temperaturen efter ett tags drift bör vara ganska jämn efter rörlängden - där kondenseras köldmediet, och sista biten innan utloppet kan det börja sjunka ytterligare någon eller flera grader för att det underkyler vätskan där. så är det tänkt att fungera rent ideellt.
I praktiken så är det inte säkert att man ser någon temperatursänkning alls sista biten av kondensorn och det beror att man har flash-gas - speciellt om man satt temperaturen lågt i kabinettet.
Flash-gas menar man när man har komprimerad gas som flödar i kapillären istället för kondenserad vätska och kyl och frys är designat för att några procent av den pumpade gas-massan aldrig kondenseras by design utan blåser okondenserad genom kapillären och också ger det där varierande väsande ljudet man ofta hör - detta för att kyl och frys skall kunna användas över ganska stort omgivningstemperatur-område utan att behöva använda temperaturstyrda ventiler eller riskera att kompressorn går överlastad.
Med andra ord så slurkar det hela tiden i slutet av kondensorn när gasen/vätskan i droppar om vartannat sugs mot torkfiltret och kapillärröret och systemet är väldigt noga (och snålt) fyllt - på grammet när bokstavligen.
Med andra ord skall du styra fläkten på kondenseringstemperatur så är det en liten termistor som mäter tempen som bör sättas sista 1/3-delen av kondensors rörlängd räknat från inloppet från kompressorn.
