Mätförstärkare, en halv Watt

[RoPa]

Så du ska tillverka det DIY nu då?

[swesysmgr]

Det är väl just om du skall esta själv som det är värdefullt att inte ha 90° böjar på tunna ledare eftersom de kan gå av om processen inte är helt exakt?

Använd layers-knappen uppe till vänster (blå-röd-grön) för att välja vilka lager som skall visas.

Att beställa färdiga kort är så pass billigt och mycket bekvämare att det inte är värt arbetet att göra det själv annat än som övning tycker jag.

[Spisblinkaren]

Det här var mycket roligt!

Jag har nu lyckats få bort all text och alla symboler i brd och har nu bara vias och routade ledningar samt även faktiskt, seriösa hålmarkeringar för mina skruvhål (M4) kvar.

Alltså förlåt mig när jag blir förbannad, jag är mest frustrerad för jag har ärligt talat ingen lust att lägga månader på att läsa flerhundriga bruksmanualer bara för nåt så "enkelt" som att ta fram ett fungerande kretskort. Jag tycker käringar kan få leka med estetik, jag bryr mig inte för jag är elektrotekniskt intresserad och inte ett dugg intresserad av design, det ska bara funka (som Kjell säger).

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Så du ska tillverka det DIY nu då?

Jag känner att jag aldrig kommer förstå CAM, så ja det får nog bli fotoresist istället.

Men det är som med mina rörförstärkare, det är roligast när jag gör allt själv (dvs spikar och borrar i plyfa istället för att lägga ut för stansning och bockning av kopparplåt).

Så jag är allt en DIY även om min förhoppning är lite försäljning så småningom dvs jag bygger inte enbart för eget bruk utan jag bygger för att kunna få in lite stålar på sikt (när man blivit upptäckt ).

MVH/Roger

[swesysmgr]

Skall du sälja kort är det väl tvärt om ännu viktigare att de ser snygga och välgjorda ut? Du kan ta mer betalt och framstår som skickligare än genomsnittlig DIY-HiFi småföretagare.

Upp med lite bra bilder på hemsidan av proffstillverkade kort, glödande rör och egenbyggda högtalare i rättvisemärkt trä med snyggt betsad ådring i stämningsljus.

[Spisblinkaren]

Trevlig tanke, tack!

Men jag kan inte låta bli att bli frustrerad över mjukvaru-skit som Eagle

Nu har jag alltså skapad mig ett byglingsmotstånd, men tror du jag kan flytta det med Move-verktyget?

Jag kan fanimej inte ens flytta skiten!

Och gruppera går inte heller.

Jag upprepar, jag hatar mjukvara!

MVH/Roger
PS
För vad är det för vits med ett Move-verktyg om man inte kan Move:a skiten?

[Borre]

Det är för att du stängt av dessa lager, visa lager 23 och 24 igen så går motståndet, och alla andra saker, att flytta.

Du ska bara dölja alla andra lager när du väl är klar för etsning/utskrift eller hur du nu löser det. Då ska nu naturligtvis även visa enbart Top eller Bottom lager, inte bägge som du gjorde i bilden tidigare.

Angående CAM igen då.
Du ska inte göra ett dugg mer än vad jag skrev tidigare, strunta fullständigt i alla flikar och allt som kommer upp. Gör enbart det jag skrev.
Ledbredd och dylikt har inget med CAM-processen att göra, det enda den gör är att skapa gerber-filer från ditt "board", exakt som det är ritat, varken mer eller mindre.


Dom få gånger jag etsat kort med ett lager själv och har behövt en bygling har jag helt enkelt routat det i Top-lagret, då kommer ju automatiskt en via (hål) i vardera ände och man själv löder en kabelsnutt där den röda ledaren är ritad i Top-lagret.

[Spisblinkaren]

"Ibland" måste jag sansa mig lite

Upptäckte precis att "tOrigins" och "bOrigins" måste vara ifyllt för då dyker det upp plus-tecken i alla komponenter men framförallt går dom att flytta

Så nu har jag lagt ett nollohmsmotstånd högst upp till höger vilket eliminerar tvånget att gå över i annat plan.

Jag är på G, trots mitt svärande

MVH/Roger

[Borre]

Här är ett förtydligande om vad jag menar med det sista i förra inlägget, med byglingar i andra lagret.

Här är en litet snabbt kort jag slängde ihop.

eagle_ef_1.png

Tänkt dig att du ska etsa detta själv och bara vill använda ett lager, bottenlagret (det blå) alltså. Istället för att lägga till ett byglingsmotstånd routar man istället i Top-lagret där byglingen behövs. Så när du skriver ut enbart bottenlagret (det blå) kommer det röda lagret i bilden såklart inte med, utan du löder i en kabelsnutt mellan paddarna/hålen.

Hänger du med?


Flyttar du runt motstånden i mitten, vad dom nu heter, dom två närmast kondensatorn i mitten till vänster, samt det andra från vänster i raden längst ner kommer du kunna routa i bottenlagret även där.

[RoPa]

@Borre, precis!

Roger, gör som Borre skriver och så löder du i koppartråds byglar, det är vad jag skulle vilja kalla enklast och tydligast (jag gör så). Både vad gäller schemat (inga onödiga "bygelmotstånd") och i layout (syns tydligt då byglarna har annan färg/lager).

Här är ett exempel från närtid, några rena trådar, andra med isolering kvar på (efter behov)

Kretskort.jpg

[Spisblinkaren]

Vilket meck, men nu har jag gjort om min konstruktion till ett enlagerskort som man antingen kan kopiera till OH för fotoresist eller som en kär vän nyligen sa till mig, kopiera spegelvänt för "Toner Transfer".

Ledningsbanorna går lite kaotiskt överallt, jag är inte nöjd med det.

Men bifogat fungerar, jämför etspenna

Så det här är ett bra första utkast, tycker jag.

Bifogar lite bilder.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

@Borre, precis!

Roger, gör som Borre skriver och så löder du i koppartråds byglar, det är vad jag skulle vilja kalla enklast och tydligast (jag gör så). Både vad gäller schemat (inga onödiga "bygelmotstånd") och i layout (syns tydligt då byglarna har annan färg/lager).

Här är ett exempel från närtid, några rena trådar, andra med isolering kvar på (efter behov)

Kretskort.jpg

Intressant!

Fint kretskort förresten

MVH/Roger
PS
Men det går inte att DIY-etsa efter det, Gerber krävs.

[Spisblinkaren]

Här är ett förtydligande om vad jag menar med det sista i förra inlägget, med byglingar i andra lagret.

Här är en litet snabbt kort jag slängde ihop.

eagle_ef_1.png

Tänkt dig att du ska etsa detta själv och bara vill använda ett lager, bottenlagret (det blå) alltså. Istället för att lägga till ett byglingsmotstånd routar man istället i Top-lagret där byglingen behövs. Så när du skriver ut enbart bottenlagret (det blå) kommer det röda lagret i bilden såklart inte med, utan du löder i en kabelsnutt mellan paddarna/hålen.

Hänger du med?

Jag tror jag hänger med på detta. Man kan ta fram en fullfjädrad kretskortslayout men välja att bara använda bottenlagret när man etsar och bygla topplageret.

Fast jag är för dum för att fatta varför nollohmsbyglar inte skulle behövas vid själva caddningen, vänta nu, jag kan ju faktiskt välja att BARA printa ut bottenlagret så därför behövs inga nollohmsmotstånd i schemat för att generera en komplett layout, eller hur?

Jag har mao suttit och meckat med enlagerskonvertering helt i onödan

Det enda jag behövt göra vara att routa så att jag har byglings-cc istället för topplagret

Fan vad jag är korkad

Flyttar du runt motstånden i mitten, vad dom nu heter, dom två närmast kondensatorn i mitten till vänster, samt det andra från vänster i raden längst ner kommer du kunna routa i bottenlagret även där.

Fast här fattar jag inte alls vad du snackar om

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag kommer bygga mig en UV-låda och nyttja fotoresist för första gången i mitt liv.

Bifogad fil är, förutom ovanstående schema och den svartvita boarden, då nyttig.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Det blev helt rätt dimensioner!

Hur fasen är det möjligt?

Först printade jag ut filen mha Windows Print Manager eller nåt som jag gillar, men den gör "fit to page" så det dög ju inte.

Sen öppnade jag filen i Paint och printade om, exakt 80X100mm!

Hur är detta möjligt, jag trodde pixel-baserade filer aldrig kunde få rätt storlek på pappret.

För tidigare när jag försökt så har det alltid uppkommit en skalfaktor Paint->papper.

Underbart, nu kan jag köra på med min fotoresist!

MVH/Roger