shuntstyrning till villa?

[majoren]

Min el-panna Aututerm C200 (mycket gammal)har tröttnat på att styra värmen så nu behöver jag nytt styrsystem. Hittade ett enkelt snabbmonterat beg. Automix 20 reglersystem med enbart Rumsgivare Innehåller shunt-motor 24V med nätadapter och färdiga kablar framledningsgivare + microprosessor - rumsgivare, men går inte alls bra när det blir 26 gr kallt. Hinner inte höja i tid, värmen svajar upp/ner hela tiden mellan 17,5 - 23gr.Måste ha termostaten på nära 25 gr. för att det ska starta någotsånär. ( (Automix har även ett system10 med utegivare) men går inte att blanda med modell 20.Får ibland koppla bort shuntmotorn för att höja värmen . Söker chema för att koppla med el-pannans utegivare/rumstermostat till, nåt styrsystem,vad som behövs , kanske annan shuntmotor. Nåt som passar till detta? , snabbt och helst enkelt? Brrrrrrr.

[mrfrenzy]

Grattis. Du har upptäckt vad flera av oss sagt länge på forumet... Det enda vettiga är att reglera mot utegivare, när innegivaren reagerar är det ju redan försent.

På ebay I Tyskland kan du hitta en modern regulator med utegivare för en dryg femhundring. Jag monterade nyligen en RVL470 som kostade 64 euro inkl frakt.

Shuntmotor och 24V trafo kan du återanvända från automixen - det är bara en reläutgång för öppna resp stänga.

Tempgivare kan hittas på elfa för några tior om man kollar värden i databladet, annars finns dessa också på ebay med och utan fin kapsling.

[FormerMazda]

Fast om systemet inte hänger med så är det sannolikt nåt annat fel. Körde själv med en thermomatic (länk: http://www.lindquistheating.se/thermomatic-cbj.asp) när jag vedeldade, och den hade ju inga problem att shunta efter innetempen.
Idag är det IVT 290 a/w med en optima utedel, och där är en hybrid av inne/ute. Utekurva med påverkande innegivare på nåt vis.

Men att säga att man inte kan reglera på en innetemp är fel.

Så i ditt fall känns det som det är nåt annat fel, antingen är inte Automix 20 en bra grej, eller så har du en väldigt segt rad-system hemma.

[Nerre]

Huset är ju väldigt trögt, att reglera mot innegivare fungerar i princip bara med dåligt isolerat hus.

Idag har man ju nästan alltid radiatortermostater och då har innegivare nästan helt spelat ut sin roll. Vår pannas innegivare används enbart för att sänka framledningstemperaturen (främst om man har andra värmekällor).

Med radiatortermostater är det ju inte så kinkigt med framledningstemperatur heller, är det varmt inne kommer pannan bara cirkulera varmvatten i rören (alla radiatortermostater stängda).

[majoren]

Det som retat mig är att den slår mellan fullt och ingenting . Den innehåller ju en micro-processor som väl borde vara steglös..
DVS. minska på utvärmen steglöst när tempen närmar sig önskade 20 gr, men då stänger shunt-motorn helt och systemet kallnar..
Tar tid att få upp tempen igen , shunten som går rel. sakta behöver då öppna helt men gör inte det , då kan den stanna i mellanläge.
Får lösgöra kopplingen med skruvmejsel och vrida upp den själv.Tempreglagen min/max framledning är för att inte få för hög värme
till golvvärme. Kan ställas min 5-30 gr max 20-80 gr. Rek. för radiator min17-20 gr. max 60 gr.Ändring där gör ingen skillnad.

[MiaM]

Eftersom den fungerar vid andra temperaturer så är reglerprincipen i sig inte fel i ditt fall. Jag tillhör de som fortfarande envist hävdar att med normaldåligt underhåll / normaldålig installation på ett reglersystem inklusive termostatmojängerna på själva elementen (om sådana alls finns) så är inomhusgivare bättre än utomhusgivare. Utomhusgivarna må vara optimla när de är perfekt injusterade, i gott skick och termostatmojängerna på elementen är i toppskick. Så fort något börjar bli dåligt eller feljusterat så blir det fel. I "något är dåligt" ingår det som alltid är brister i utomhusgivarsystem i form av att de saknar givare för vindhastighet och de saknar också givare för huruvida det ligger snö på taket och liknande. Nog om detta flamewar...

Om det finns lägesgivare i motorshunten alternativt om den har klart olika gångtid per rörelsemängd längs olika delar av shunten, eller om själva den mekaniska shunten som styrs är rejält olinjär, så kan det kanske lura styrningen.

Vad har du för framledningstemperatur? I princip kan kanske termometern för framledningen antingen ge felaktiga data vid hög temperatur eller så kan programmeringen vara fel så att den inte fungerar bra vid höga temperaturer. En nödlösning på detta är att försämra den termiska kontakten på framledningsröret, men då är det väl risk att det blir en oscillation i regleringen.

Har du kollat så att själva elpannan i sig orkar med? Det kan vara så att den sackar efter så att säga och shuntstyrningen i sig börjar oscillera om pannvattentemperaturen i praktiken med viss fördröjning blir omvänt proportionell mot shuntpådraget.

[prototypen]

Jag känner inte igen symtomen TS har, till verkstan har jag Automix 20 som funkade perfekt tills åskan tog den och ersättaren fungerar lika perfekt.
Att den oscillerar mellan fullt öppet till stängt måste vara något fel på grejorna.

Utegivare har jag på huset och det är alltid lite klagomål när det går från riktigt kallt ute till varmt, då drar regleringen ner för fort och kylan i väggarna går in.

Protte

[mrfrenzy]

Protte: det fixar du genom att ändra byggnadstidskonstanten i din styrning.

[prototypen]

Det finns inget sådant i min värmepumpstyrning

[mrfrenzy]

Det var ju ganska uselt i dessa tider när landis klarade det redan på 80-talet...

Det är inte så att du har en nibepump?

I deras fall finns flera olika workarounds:
1. Om det är vid specifika temperaturer så kan man göra en custom kurva som ökar lite där.

2. Använd ingången för "extern kontakt" och bygg något externt som sluter den tillfälligt vid de tillfällen problemet uppstår. Extern kontakt kan förskjuta kurvan +-10 grader.

3. Det går ju också komplettera med en innegivare som påverkar kurvan vid avvikelse.

[prototypen]

Stiebel eltron, om jag minns rätt ur minnet.